文宇村古林浩（原文、轉載、分享）
今天，作者想介紹一下鳳尾魚的實踐。早在三四十年前，台灣的江浙餐館就流行吃鳳尾魚，經常出現在四前菜中，而且總是罐頭食品。由于口感濃郁，加上口感清爽，适合開胃酒，是以很受歡迎。我從小就沉迷于此，看到它一定很開心，我不會厭倦它。然而，近十年來，鳳尾魚罐頭，價格高，博物館的痕迹很少，想要一個吻，隻能自助解脫，盡量找罐頭吃。随着馬牙的增加，有太多過分的菜肴，他們不再熱衷于它。
最近跟朋友一起說酒，他指出鳳尾魚要新鮮品嘗，特别是在魚油飽滿、微熱的季節，即酥脆、誘人的垂涎。我聞了聞，問他有沒有辦法？"隻要你一拿到電話就給你打電話，"他說。幾天後，他接到他的電話，表示魚已經是羅氏，今晚等待榮譽驅車。我聽着喜悅，整天的靈魂不守，等待着黑夜。到約定的時間，信手裡拿着一瓶"津酒"（來自天津，既有香味，濃郁的香味，又略帶醬汁的大歌酒），輕快的步伐，直奔目的地——離家隻有幾箭之遙的"上海館"。
先來的是脆皮鳳尾魚，大約五六十隻左右，又累又錯的盤中，鼓起得像山一樣，我看着衆神疾馳，一直不準想象，忙得惺忑忡的咀嚼。這條魚真的夠好吃的，第一口很脆，然後略帶硬朗，魚香帶清爽，整條尾巴都能吃。慢慢咀嚼後，再喝一口白幹，那種快樂的能量，雖然家庭不容易。大約三分之一，朋友怕我隻嘗到這種味道，就炸了兩千條小黃魚和三條蒸小黃魚。然後每一盤都沖破鐵幕，跑到自由流動的炒豆和倒黴的蔬菜，最後，是一大鍋上海風味的咖喱牛肋骨。
在享受了這些美味佳肴之後，我沒有感到快樂，隻有可憐的沒有即興的詩歌，到此為止，我口口大口地嗆嗖。然而，當夜晚的口中菜，雖然很多，但讓我已經無窮無盡，仍然是那盤來之不易的新鮮鳳尾魚。它屬于硬骨魚、鮮形魚種，研究名稱為鳳尾魚，為近海洄遊魚類，中國東南沿海有分布的河口，是沿海河口地區的主要經濟魚類。每年春天和夏天，你必須遊到河口産卵。此時，雌魚充滿了卵，特别稱為小鲸魚。
溫州省志很細緻，雲彩："玉江心殿（bit江心嶼）魚肉豐富，長尾平整，腹背像刀子，跟孩子一樣，名解，其肉鮮，美味可口。"以雁蕩山和茶山美同名，素有"醫河三寶"之稱。
中國以鳳尾魚成蜻蜓，大約在南宋初期，除了《夢書》記載外，劉載也有詩贊，雲："肩膀聳聳肩一見雷，臉紅新水。筆與姜甜椒，半熟的香味飄香。"因為鳳尾魚很小，是以它們可以煮熟，而不必去鱗片并從嘴裡取出内髒。而且它燒焦後，也因為骨頭很軟，連骨頭都可以吃。
一般新鮮的魚可以蒸、紅燒，但要炒得最好吃，多用冷盤和酒菜填飽肚子。溫州人常曬至半幹，調至麝香、茶和糖，先将魚浸濕煮熟，然後放在小竹籃上用火烘幹，成品酥油微黃，風味獨特，産品上擺上真摯禮品。另一位當地人也經常将這種鳳尾魚幹發給國内外親朋好友，以分享家鄉的溫暖，赢得了"袋裝鳳尾魚，上百個鄉愁"的美譽。關于鳳尾魚，位于溫州，與河口一起，至今仍流傳着兩個美麗的傳說，英雄是同一個人，都是南宋王天鵬。他哥哥的廟宇試圖赢得爵位，是一位忠心耿耿的袁朗，之後的官員去了龍圖閣大學。
王天盆衛石之前，派河心寺去研究聖經的曆史，經常跟寺禅師下棋、詩。春夏十友讀到夜半，那清脆的讀書聲環繞着河岸，吸引着成群的鳳尾魚前來聽，卻看到銀光閃閃，早就不肯離開，從大會的形成，每年都要報到，傳下來就是一句好話。
還有人說相當喜怒無常，說十個朋友每天晚上下完課，單純依靠江亭欣賞月亮，經常即興作詩，其中有一首歌："浙江深浪流淌，親切的思緒和悲傷。客座人員留着一扇冷窗，大大島遠離旅遊。"這一次突然看到河面上的銀光點，當聽到"飛濺荊棘"拍打水聲時，原來是一大群鳳尾魚從河裡跳出來，聚集起來聽十個朋友的詩意，好或不活潑。
第二天夜，寂靜的夜晚，河岸的月光熠熠生輝，十位朋友踩着苔藓冷露回到較高價的電梯大廈，瞥見綠竹叢邊茶花盛開，淡淡的香味飄進家門，不禁看到風景："白茶花遍布孤島， 隻自然地崇拜月亮。原有的玉人倒竹葉，迷戀依然是靈魂。"
突如其來的茶香，竹子間微微一聞，頭發，十莏那卷簾來觀看，隐約看到一件淡淡的妝容衣服，造型十足的女人。十個朋友接着問道："誰的女人？"為什麼夜晚在這裡？"女人親近，朱唇低笑："郎俊莫驚喜，真不藏，渭楓仙姑姑在渭江，敬仰名王要詩，聽詩不是一蹴而就。十鵬歡快地說："在這個難得的晚安，得和仙女阿姨在一起，這是一個三生幸運的國小生，當呈現出一卷詩。"女人拿着詩卷走了，然後就看不到香味的痕迹了。
兩人都嘗過新鮮和罐裝的鳳尾魚，心中還有一點渴望，希望能盡快把那酥脆的鳳尾魚曬幹，選擇好日子美，在白煞的口幹，呻吟着，像畫葫蘆一樣，是不是也是生活中的快樂？
我喜歡吃魚肚，尤其是大黃魚。媽媽的紅烤黃魚可謂獨特、薄而滑溜的魚皮，肉如蒜瓣，雪白嫩嫩，入口柔和融化，并認為湯汁及配料有洋蔥、大蒜等，味道特别濃郁。剩下的黃魚，無論是與殘汁混合還是下一個黃魚面，都是罕見的。
不過，我最垂涎的，不過魚肚的魚肚細長，嫩滑光滑，美觀。但是這塊材料，是我父親的專利，不準我碰。不得不退到第二，在餐廳裡吃紅烤或大湯黃魚，然後先開始為強，每一個念頭為快，無助總是很難做到。聽完爸爸說，才知道主人在燒黃魚，會先把魚肚脫下來，手貼在鍋邊，煮熟，馬上送嘴。顯然，嘴巴有同樣的愛好，比如無地的人和，很難接受嘴巴的欲望。現在，大黃魚不分青紅皂白地抓到，想吃那塊魚肚，簡直是癡心妄想，我為了品嘗這一塊玉、湯、魚白，魚飛镖上的魚肚，隻能反其道而行之，求他幫忙拿魚。
後來，筆者到東邊出差，一到宜蘭，吃了當地人最愛品嘗的丁拉肚皮。所謂鼎瀾，是蘭陽地區俗稱的旗魚。這種魚肚的美妙之處在于，用一個酥脆的詞，快速油炸和食用，既脆又新鮮。其實旗魚在冬天（每年12月到次年3月）誕生，每當北風起，飛镖旗船都已經搬了出去，乘風破浪，追逐着背鳍出水面，像一面大旗向風展示大旗魚， 專門研究其肉類，腹部和腸道。