老北京人的身份象征，豆汁配可樂環，正宗，玩樂的孩子就在這口
說起我們的北京小吃，大家都可以說不少，但是很多老北京小吃如果說起根源的話，都是從滿族和回族小吃演變而來的，比如方愛武就是一個典型的例子，而北京本土的小吃豆汁，北京人都厭倦了喝。
現在都說好藥苦口，但豆汁這種味道藥并不苦，反而有點獨特，像北京人一樣難以言喻的上瘾，不喜歡人不習慣喝，而豆汁之是以能成為北京人獨一無二的口感，并不像外人想象的那麼簡單， 很多人認為北京人品味沉重，其實不是
以北京著名的小吃店金鑫小吃為例，崇文區的老街區都熟悉它，金鑫豆汁早在50年代就在磁鐵口中，雖然随着崇文區的發展，現在已經搬到了天壇北門，但這裡仍然有很多老北京人認識這裡。
傳說從清代時就有老北京豆汁，而金鑫豆汁最早的是回姓丁，記載是給第三代的，叫鼎德裡，是在崇文區外街西花市那邊賣豆汁，但更多的是有記載，豆汁的出現比幾百年前的這種說法還要多。
因為宋代有豆汁的時候，清朝乾隆皇帝在乾隆十八年，到内政部下有一座聖祠，也就是說，直到乾隆年代，這種豆汁直接進入皇室，雖然豆汁進了宮廷，但就産地而言，豆汁那一定是自家種植的老北京小吃。
然而，正是這種豆汁的起源，卻成了老北京人的身份證，老北京方言說北京的豆汁，國旗人的生命根，過去，北京有人叫，豆汁口，統稱為北京三口，說白是因為北京人特别在老北京人的旗幟上為口而自豪。豆汁
而且老北京豆汁也有很多需要注意的地方，越熱越強越好，隻能小口打呼噜，不能大口直接沖洗，因為這種飲料是老北京的喝法，畢竟老北京豆汁有清腸刮油的作用， 這也說明隻有老北京貴族才能喝得起，胃裡沒有油水根本喝不成豆汁
其實，不然的話，一口北京空洞，兩句話兩黃、三餐、四季的衣物，這是過去證明自己不是北京的土生土長的四個标準，好說話不值多少錢，因為我們北京人注重品味，而豆汁正好能滿足北京人這麼好的
另外，老北京前面還有豆汁人人平等，過去誰能坐在一張桌子旁一起喝豆汁，沒有高低之分。
是以可以看出，老北京的豆汁魅力是無止境的，每隔幾天不喝酒就會記住這口，泡菜絲和可樂環，這是老北京人喝豆汁的完美搭配，喝豆汁要注意燙，而可樂環起到了酥脆的作用，但燒焦的環和泡菜是配角。
主角的豆汁味道不對，喝得好壞是最關鍵的，喝完豆汁後要注意喝的時候挂在碗邊上，不能像一個記得豆汁和炸肝一樣稀薄的湯，青豆注意用好，不能用顆粒小， 老北京人叫鐵豆，這種豆子不能有，豆子也要少，必須充滿顆粒，光亮
豆汁：顧名思義，就是要用豆類作為原料，但讓青豆變成正宗的豆汁也需要一個非常重要的過程，那就是最後一次做豆汁離開湯，因為它裡面已經有了酸菌，它鈎了進去，然後發酵後， 發酵成功不成功，直接影響豆汁的味道
看似簡單，卻不易，因為影響發酵最關鍵的條件是溫度，這是人造無法控制的，而且發酵好的豆汁不能直接放在桌子上，還需要面對另一道工序，那就是煮沸、煮熟的豆汁鍋不是普通的鍋，因為這裡還有另一個謎團。
一般老鍋是單層的，沉澱容易糊底鍋底，簡單點因為豆汁在蒸煮過程中，會有一些豆渣，如果粘在鍋底會造成糊狀鍋，是以一鍋豆汁即使浪費了，是以北京很多豆汁老店用大鍋設計成内外兩層， 在夾層灌溉時，用水加熱，以免出現糊鍋的風險
而且在制作過程中，不僅看到加熱，還有調味的過程，逐漸到生榨汁頭，生汁攪拌時，看稀釋稠度，經過精心準備後，熱豆汁可以帶到餐桌上
老北京豆汁雖然看起來很平淡，但它已經從幾百年流傳下來到現在正宗的北京菜，也成為北京和北京 people.Com
有人吐槽說，老北京豆汁太難喝，沒有豆漿喝，這裡不得不說這兩種吃的不是一回事，而豆汁其實是一種迎合北京土着人口味的食物，是以喝起來不習慣很正常。
傳統的老北京小吃，也隻有老北京人才能嘗到它的北京，也許在外國人眼裡這是一種奇怪的味道，但在北京人的眼中，豆汁離不開北京人，北京人離不開豆汁！