老北京人的身份象征，豆汁配可乐环，正宗，玩乐的孩子就在这口
说起我们的北京小吃，大家都可以说不少，但是很多老北京小吃如果说起根源的话，都是从满族和回族小吃演变而来的，比如方爱武就是一个典型的例子，而北京本土的小吃豆汁，北京人都厌倦了喝。
现在都说好药苦口，但豆汁这种味道药并不苦，反而有点独特，像北京人一样难以言喻的上瘾，不喜欢人不习惯喝，而豆汁之所以能成为北京人独一无二的口感，并不像外人想象的那么简单， 很多人认为北京人品味沉重，其实不是
以北京著名的小吃店金鑫小吃为例，崇文区的老街区都熟悉它，金鑫豆汁早在50年代就在磁铁口中，虽然随着崇文区的发展，现在已经搬到了天坛北门，但这里仍然有很多老北京人认识这里。
传说从清代时就有老北京豆汁，而金鑫豆汁最早的是回姓丁，记载是给第三代的，叫鼎德里，是在崇文区外街西花市那边卖豆汁，但更多的是有记载，豆汁的出现比几百年前的这种说法还要多。
因为宋代有豆汁的时候，清朝乾隆皇帝在乾隆十八年，到内政部下有一座圣祠，也就是说，直到乾隆年代，这种豆汁直接进入皇室，虽然豆汁进了宫廷，但就产地而言，豆汁那一定是自家种植的老北京小吃。
然而，正是这种豆汁的起源，却成了老北京人的身份证，老北京方言说北京的豆汁，国旗人的生命根，过去，北京有人叫，豆汁口，统称为北京三口，说白是因为北京人特别在老北京人的旗帜上为口而自豪。豆汁
而且老北京豆汁也有很多需要注意的地方，越热越强越好，只能小口打呼噜，不能大口直接冲洗，因为这种饮料是老北京的喝法，毕竟老北京豆汁有清肠刮油的作用， 这也说明只有老北京贵族才能喝得起，胃里没有油水根本喝不成豆汁
其实，不然的话，一口北京空洞，两句话两黄、三餐、四季的衣物，这是过去证明自己不是北京的土生土长的四个标准，好说话不值多少钱，因为我们北京人注重品味，而豆汁正好能满足北京人这么好的
另外，老北京前面还有豆汁人人平等，过去谁能坐在一张桌子旁一起喝豆汁，没有高低之分。
所以可以看出，老北京的豆汁魅力是无止境的，每隔几天不喝酒就会记住这口，泡菜丝和可乐环，这是老北京人喝豆汁的完美搭配，喝豆汁要注意烫，而可乐环起到了酥脆的作用，但烧焦的环和泡菜是配角。
主角的豆汁味道不对，喝得好坏是最关键的，喝完豆汁后要注意喝的时候挂在碗边上，不能像一个记得豆汁和炸肝一样稀薄的汤，青豆注意用好，不能用颗粒小， 老北京人叫铁豆，这种豆子不能有，豆子也要少，必须充满颗粒，光亮
豆汁：顾名思义，就是要用豆类作为原料，但让青豆变成正宗的豆汁也需要一个非常重要的过程，那就是最后一次做豆汁离开汤，因为它里面已经有了酸菌，它钩了进去，然后发酵后， 发酵成功不成功，直接影响豆汁的味道
看似简单，却不易，因为影响发酵最关键的条件是温度，这是人造无法控制的，而且发酵好的豆汁不能直接放在桌子上，还需要面对另一道工序，那就是煮沸、煮熟的豆汁锅不是普通的锅，因为这里还有另一个谜团。
一般老锅是单层的，沉淀容易糊底锅底，简单点因为豆汁在蒸煮过程中，会有一些豆渣，如果粘在锅底会造成糊状锅，所以一锅豆汁即使浪费了，所以北京很多豆汁老店用大锅设计成内外两层， 在夹层灌溉时，用水加热，以免出现糊锅的风险
而且在制作过程中，不仅看到加热，还有调味的过程，逐渐到生榨汁头，生汁搅拌时，看稀释稠度，经过精心准备后，热豆汁可以带到餐桌上
老北京豆汁虽然看起来很平淡，但它已经从几百年流传下来到现在正宗的北京菜，也成为北京和北京 people.Com
有人吐槽说，老北京豆汁太难喝，没有豆浆喝，这里不得不说这两种吃的不是一回事，而豆汁其实是一种迎合北京土着人口味的食物，所以喝起来不习惯很正常。
传统的老北京小吃，也只有老北京人才能尝到它的北京，也许在外国人眼里这是一种奇怪的味道，但在北京人的眼中，豆汁离不开北京人，北京人离不开豆汁！