無論離家有多遠，在我認識的每一個鳳翔人的胃裡，都有一個專門"豆花開"的地方，無論學校、下班後飲食習慣發生多大變化，但對豆花泡泡的熱愛卻沒有改變。
豆花盛開，發源地應該是鳳翔，周邊寶雞市、岐山縣也比較受歡迎。而武漢人的"早"熱幹面、豆花泡是鳳翔人過早奉獻的。
早晨，天剛好火麻明亮，鳳翔街道、村鎮集市，到處都是早間攤位的豆花和吃豆花泡泡的人。
如果是外人，絕對算不通：純碳水，連菜都沒有，而且一大早起就這樣一大碗，怎麼吃？現在我來和你談談。
我出生在離鳳翔縣很近的農村，父母都是勤勞淳樸實的農村人。家庭生活一直很緊張，父母受教育程度不高，但地平線并不低。一方面，我在國小、國中階段，很多學生都是在家做農活，我隻是說有作業，在田間工作不了，家裡又忙了，媽媽會準時做一頓美餐，讓我準時上學， 不餓。這在現在看來是不尋常的，當時農村做得很少。
當然，我也不敢懈怠，在1995年初畢業，在我縣"西街中學"取得了優異的成績（記得有一堂課要上高中）。
在那些日子裡，日常飽腹感沒有問題，但僅限于食物和衣服。魚腥一般不沾染，對于167歲精力充沛的年輕人來說，吃得太少油水不飽，半餓是常态。在這種背景下，在學校門口開一碗豆花是人類的美味佳肴。
每天早上看完後，學生們小跑着走着排隊，記得當時和自己家在一起，是一碗5根頭發，帶着老闆的鍋頭盔，就是8根頭發一碗。豆花專用鍋頭盔，工藝精湛，非常堅固，打開豆漿鍋煮沸，剛剛好，既完全嘗起來，又軟硬适中，保持完整的"體型"。
但相差3美分，基本上學生都是自己帶回家的，有的是鍋頭盔，有的學生用熱氣騰騰，鍋一煮，基本上掰成渣，和湯真的"合二為一"。是以，吃一個大碗，不一定在裡面泡泡幾個，當然我們絕對不會有任何不喜歡、不衛生的什麼想法，都是"打鼾"才能吃到特殊的香味。
尤其是在寒冷的冬日早晨，那一大鍋熱騰騰的"白湯"真的有緻命的吸引力，在老闆媽媽的飯碗裡已經很大了，對于我們來說還是不夠的，當一碗豆花開滿的時候，很多人都在拿筷子在熱油上攪拌鹽， 筷子在嘴裡吸了一口，卻又不情願吃了又一大片豆花，承受着熱嘴的痛苦，捧着一碗圓圓，美喝了幾口湯（鹹辣濃稠的豆漿），這變成了半幹的泡泡，然後把碗遞給老闆老婆，話不用說， 從鍋裡加入兩勺豆漿，點鹽、油和辣，變成滿滿的碗，然後滿意地吃完，美觀，湯也喝幹幹淨。
有凳子坐，沒有凳子或直接站着，或者在一旁，幾個人随便聊了兩頓飯的肚子。當時絕對沒有剩菜。
現在想想，這種令人難忘的"香味"，不僅來自那一大勺"噴油辣味"和半勺鹽，更來自時間半饑餓的堅持和和平時期家庭大餐的味道。舉一個不太恰當的例子，相聲提到朱元軒早已被遺忘的"珍珠玉白玉湯"估計也是這種感覺。
真的特别感謝豆花為我提供了足夠的"碳水"和豐富的優質蛋白質等營養物質，支援了整個高中三年的高強度學習生活（每天6：30左右騎自行車半小時上學，晚上自學到家基本10點）。
曆時三年的豆花早餐，不僅讓我的胃得到了滋養，也成了一輩子的瘾君子。
1998年上大學後離開家鄉，2002年大學畢業後到西安當公辦教師定居西安，一下子已經過去了20多年，雖然離家不遠，但回家的次數也非常有限。但每次回家，一定不能吃早餐，餓肚子急促，為了來到縣城一碗豆花迅速上瘾，吃完那種滿足感，實在是無法用言語形容。
但回家吃飯畢竟次數太少，于是開始探索西安豆花的各個區域，十年前的開始似乎并不多，記得在城裡有一個家"改"豆花泡，在鳳翔家鄉的圈子裡傳播得很開闊，到了周末我們會互相打電話打卡。
後來發展越來越多，西安南北郊有，斷斷續續地吃了幾十個，既有路邊攤位，也有路邊小店，還有檔次的"大餐廳"，味道差不多，感覺為了迎合現代人的胃口，做的比原來更精緻很多，還有小菜開胃菜， 除了盆栽頭盔、麻花，有的還加了肉鑷子，慢慢從粗犷的"西北人"變成了惡魔的變種，會收拾好衣服的"小老婆"蛻變。
但對于我來說從零食到大，總是意義不大，不知道是豆花太薄，還是辣不夠濃，還是湯的做法有所提高？
直到現在每一次高中聚會，一定是西人的主食，去每人先吃一碗豆花，有時候店裡就賣光了，上外賣，反正不吃就不吃了。在吃飯和聊學校轶事的同時，轶事，胃和心同時升華。
别說，下班後趕緊找豆泡解決一個鼻涕蟲。
作者|教學|先生陝西人