寶雞市鳳翔人早餐最愛的一定是豆花泡，就像武漢人喜歡早上吃幹熱面條，河南人喜歡早上喝辣湯，蘭州人喜歡早上吃牛肉拉面，廣東人喜歡早上吃腸粉，西安人喜歡早上吃肉三明治漢族人早上喜歡吃蔬菜豆腐， 這些都是幾百年來，幾代人都遵循下來的飲食習慣，無論這些人長大到哪裡才能住，小時候一定要吃這些豐富地域特色的零食長大，而胃是記憶，不管多大年紀，住在哪裡，早餐好這口吃，吃不無聊，不能忘記。這些小吃已成為遊客的懷舊之情，是當地人的最愛。雖然有些飲食方法不夠保健，但味蕾的強烈需求卻無法管理那麼多，因為人們吃一天，吃喝是第一要務。
我住在一個叫鳳鄉的小鎮上，我出生在中龍三秦地的第一個曆史文化名城，雖然現在是寶雞市的一個區，但80多年前，寶雞的政治、經濟、文化中心一直是鳳翔。唐代設立鳳香府，據航母介紹，鳳翔府與河南省位于洛陽市，是今天河南省曆史上持續時間最長的"宅"，而唐宋時期建立的其他"宅"則延續了一些差異，如成都省、太原省在元府改成了"路"。更不用說戰國鳳翔在秦國建國三百年的時候，唐曾一度有首都陪伴。是以，寶雞作家喬東說："鳳翔是寶雞的老領袖"這并非不無道理，鳳翔人也不靠老賣老。撤縣設立區無疑為鳳翔發展帶來了巨大的機遇，但鳳翔人還是習慣叫鳳翔縣，區政府叫縣政府，到寶雞主城區叫市，雖然離寶雞主城區開車隻有30多分鐘。可以看出，寶雞的根源還在鳳翔，寶雞的飲食文化更離鳳象密不可分，難怪有很多寶雞主城區的人都離鳳鄉不遠幾十裡，一大早就開車去鳳象排隊，為了吃一碗正宗的鳳翔豆花， 滿口的幸福。雖然寶雞市區主城區的豆花店也相當多，但無法趕上鳳翔街豆花香味。
早上，鳳翔市街道上的豆花泡泡店近百家，家裡的食客英門，但老食客隻認出四五個，其他店面的豆花不夠硬，或者豆漿不濃，或者油濺辣不香鍋頭盔不強，一字——味道不對， 不能說正宗，外行人一般吃不下，隻覺得所有的鳳翔豆泡都是一種味道——"苦"，兩個字——"難吃"。
鳳翔人在豆花泡裡，說是生命的根源不算太多，隻要有機會吃，你不讓他吃，他馬上就想跟你一起趕，不管是三歲碎還是老頭。鳳翔人來豆花泡一般叫豆花泡或直接叫豆花泡，如果問鳳翔人早上吃什麼？"豆花"是指豆花泡。
豆花發泡的做法并不複雜，用上等的大豆土法制作豆花，這是前提，也是豆花的靈魂，豆花既不像豆腐腦那麼嫩，也沒有老豆腐那麼硬，煮熟後沒有分散，入口清新光滑。一碗豆花一定要先在碗裡放一個軟硬适中的肋骨鍋，然後把熱豆漿倒在薄片上，然後放幾小勺豆花，再放幾滴鮮紅的油濺辣，再放鹽，豆花的香氣放在鍋上， 個人還放了一些洋蔥，在蔬菜上有泡菜、胡蘿蔔等薄片。正宗的鳳翔豆花，是沒有放任何菜，這種看似簡單的小吃，其實要求豆花、豆漿、噴油辣甚至鍋頭盔都非常精緻。據說豆花泡泡起源于北宋或更早，偉大的作家、美食家蘇薇在鳳翔家簽約時對豆花泡泡的愛情，以"金玉貞漿難戒口"大加贊賞。
鳳翔市是鳳翔人的客廳，不到20萬人，是典型的熟人社，我們不認識出生，出門就是熟人。而豆花泡泡店是一個小角落的"客廳"，雖然攤位很多，但正宗店的味道這麼少，早去也有早到，而且排長隊，冷不守頭是熟人，見平時見熟人，先冷打幾句， 然後提前到達為延遲付款，一推放手，在"不管，不管"的聲音中迅速支付了第一個帳戶，雖然沒多少錢，但人們搬家了。
鳳翔人喜歡吃豆花作為早餐，是真愛，是那種滲透到血液中的愛。女兒在田間學習、工作、生活了十多年，也見過一些世人，回到家不管幾天，早上都會吃豆花，也預示着從小就喜歡吃的家。幾年前，三個鳳翔人去鄰近的岐山縣鎮，在岐山縣鎮吃晚飯，我們三個鳳翔人坐在同一個地方，用一個攤位挂着"鳳翔豆泡"吃飯，另外三個岐山人一起坐在一家"吉山面皮"餐廳吃早餐。岐山、鳳翔一步步走近，但另一邊是土水支撐着一邊的人。是以，有人說，看你是不是真正的鳳翔人，看看你對豆花的感情不深。我同意這一點。遍布鳳翔街，大小不堪的豆花店，從5點左右.m.走出攤位，大約到中午11點售罄才關門，家族生意很好。豆花有個特點，不能過夜，是以，豆花每天吃的都是新鮮的。我的一位同僚，虛弱，胃一直不好，醫生推薦了治療性食物，讓我們堅持吃豆花。幾個月下來，不僅吃得體力好，而且長期治好胃病。
如今的鳳翔豆花泡已成為陝西知名小吃，發達的物流業以快餐式豆泡已發往全國各地乃至世界各地。來鳳翔不吃豆花泡就等于不來鳳翔，豆花泡第一次吃感覺苦，第二次吃感覺香，第三次吃感覺涼，第四次吃肚子牢牢記得，然後想吃正宗的豆花泡隻能來鳳翔。
作者介紹
楊周平，陝西鳳祥，中國法學會會員，進階法官。中國散文文學會會員、陝西省作家協會會員、寶雞市作家協會理事長、鳳翔區作家協會常務副會長，榮獲數十項文學獎以上城市、城市頭條等平台專欄作家。