說起當年的味道，很多人第一次想到餃子，而我，一個遙遠的新疆人，當年最想念的味道就是一碗熱湯片、拉面和羊肉抓米飯。
說到吃飯，小時候，很多人都希望兒子成龍的父母，當我的父母發現他們的孩子和同齡的孩子相比，不僅普通，最突出的特産其實是在口中好吃方面，他們搖了搖頭，給了我一個"是美食"的标簽。那時候年紀小，即使覺得父母身後的"吃"字有點失望，也不會去心裡，看到食物還是跟着心走，走路，眼睛輕盈。爸爸是公務員，媽媽是高中老師，家裡經濟條件還不錯，說我是"吃"不是說我為了喂胃那種吃法，真是懶散，好（四聲）吃。
人們的味覺記憶是最長的——從四歲到老年末。媽媽做的米飯真是香啊，吃不飽。高中畢業離開新疆，在不一樣的地方過着集體生活，家菜，媽媽的手工藝，吃不了，聞不出，也找不到，不會做，那種心情難，像一縷青蒿素草在我心上，激蕩的味道，讓我體驗到最原始的人類，從味道上懷舊。
有人說，媽媽煮的食物，無論什麼味道，都是孩子最好的味道。2012年，春節前第一次獨自離家出走，春節前夕晚上一家人團聚，我的貓在公司宿舍邊刷戲，一邊想念媽媽一邊做湯薯片。因為祖傳的影射，我甯願啃幹面包上的泡面，"想吃媽媽做的湯片"這太感性了，不是我的風格，怎麼說不出來。
媽媽不是廚師，但她煮的食物在我心裡是獨一無二的，尤其是成年後，父母在生活中聚集得越來越多，吃一口媽媽做的食物，不僅飽滿，更是一種特殊的人生儀式。2014年，父母還錢給我買了一套二手房，那天家末，在狹窄的廚房裡，千裡裡陪着媽媽做程式買房子做了一鍋熱湯薯條，等着我甩掉胳膊打鼾，吃了兩碗飯， Shutan，腳踏實地，我有自己的巢穴。
離開家，離開父母很長一段時間，作為食物，我想：對于弱肉動物來說，"吃"隻是一種活生生的本能。在人類進化史上，吃東西不僅僅是為了生存為了力量，更是為了記憶、去思考、去有故事、去有情感。一碗湯水片，寒冬暖暖，羊湯蕃茄已經融化，洋芋片蘿蔔或放一些好的巴裡坤蘑菇，在這紅湯裡有一頓西餐，然後漂浮在幾片菠菜葉或香菜上，那塊手工腌制的亮片面條在各種顔色的營養中将是一個盛大的補充，滿足了人們的胃口。
一邊是水土支撐着一邊的人，一邊有共同的習慣，一邊已經成為一邊的文化。一方吃掉一方的文化。湯玉片是新疆人可以做飯的家常菜，但在新疆卻沒有地方受歡迎。地理性是如此之強，以至于我感到驚訝。仔細思考：羊肉湯的用途是伊斯蘭遊牧民族的遺産，番茄湯是基督教民族的偏愛，洋芋、蘿蔔、青菜葉是河西中原人民的主菜，意大利面是西北人民的主要食物，西部曆史上新疆千族融合， 天山南北作為連接配接歐亞的通道，分為融合、生活、和諧與紛争、遷徙與定居，千年滄桑與文化品味在這碗湯中有着一種味道。
如果一定要選一個好兄弟來做湯片，那我就投條狀混合面條。小時候中午放學回家，媽媽總會問我，中午你想吃什麼？湯片還是面條？博鐘之間的美味常常讓我糾結，選擇障礙。中午吃一盤拉條混合面條，下午跑完和跳完體育課就不會累了。美麗的新疆地區幅員遼闊，人口稀少，500公裡範圍内荒蕪的戈壁灘比武四海。如果去新疆旅遊，開車跋涉，隻吃一盤堅韌有力的拉杆就能穿過浩瀚的戈壁不餓肚子。賣拉吧的餐館有一條不成文的規定，免費面條，其中新疆一家，在全國其他地方就不是這樣了。
我見過維吾爾族小夥子和拉面條，精細的過程，毫不費力，喚醒面孔之神在任何地區都無法獲得意大利面愛好者。與拉吧混合有十幾道菜，根據個人喜好那口選擇，一盤拉吧修長，精力充沛的路面，滑溜的，吃得真心，有嚼勁的味道，吃飽了一碗熱茴香噴面湯，玩得飽滿，真的很涼。順便說一句，和你的官員分享一個秘密：新疆拉面是鹹鹹水和面條，而流行的蘭州拉面是硼灰水和面條，前者更環保，更健康。
新疆的很多菜，如果出道的話，那一定有羊肉抓飯的座位。媽媽做抓米飯，紅胡蘿蔔和薯條交織在白色鮮豔的米粒上，胡蘿蔔白米粒都浸泡在旺旺油中，上面是大花香噴，嫩羊羔，一看都讓人發傻。抓米飯是一種共享餐系統，一人一盤，一人一小勺。大量的胡蘿蔔和洋蔥（在新疆，洋蔥被稱為皮牙）。新疆名菜——辣紅"皮"，即洋蔥）用羊肉炒熟，營養價值全流，口感醇厚，做法獨特，充滿異國情調和獨特的飲食文化。
人的品味，不僅有記憶力，還有情感的力量。從一日三餐到春節農曆除夕團聚餐，在父母的照顧下，食物跟我一起長大，那當成食物，孩子，也一直被父母、華發早産。當交通移動時，使用"食物"這個詞也來自于"魅力轉折"，代表着食物的味道，以及食物的正能量。2021年之前的時間，以響應号召，為新年做好準備。無論世界如何變化，唯一保持不變的是母親美食的年度味道 - 湯片，拉條紋面條和羊米飯。