最想念的美食，不是山珍海味，不是米其林三星，卻通常是普通的一個點心，一道小菜。 看似普通，卻獨一無二，因為這道美食背後是我們與故鄉的連接配接，是濃濃的人情。
（注：這是“生活捕手”2016年春節期間的一組原創約稿，讓我們一起來回憶“舌尖上的童年“。轉載請注明出處。生活捕手微信公衆号：hunter_stella）
作者介紹：翼是我中學六年的同班同學，曾經有數年還是同桌。但知道她是一個吃貨，還是在畢業多年後。去年暑假她帶兒子來北京玩，同學們挑了牛街的聚寶源火鍋，羊肉和燒餅雖好，但總是要排長隊。大家信誓旦旦要提前去，結果翼同學下午四點就到了，拿了二号。這是一種怎樣的吃貨精神！
愛吃，會吃之人往往性格開朗樂觀，翼同學就是如此。更為難得的是，她的文筆還很好（老實說這方面的天賦以前真沒有發現），她寫的一篇紀念去世母親的文章，曾經讓我淚流滿面。
南通的美食很多，翼選擇了寫鹽齑絲還是挺讓我驚訝的。不過仔細一想，開水泡飯配一碟鹽齑絲，也是我最喜歡的開胃飯。
洗盡鉛華終究染懵懂，學會感受平淡小食的美好，這是另一種境界。
說起兒時的年味，就想到臘月裡家家戶戶門前懸挂着的香腸、臘肉；就想到剛出籠的熱騰騰饅頭、包子；就想到門闆上紅燦燦的對聯、福字。
如今，生活品質好了，人的口味刁了，年味越來越淡了，可是有幾樣美食，我們南通人隻要一吃就會覺得“嗯，這是過年的味道”，比如韭黃春卷、比如荠菜豆腐，但首當其沖，一定是“野雞絲”。
“野雞絲”，咋聽以為是山珍，其實與這絲與野雞沒有半毛錢關系。“野雞絲”，隻是南通俗稱，學名應該叫“鹽齑絲”，取生姜絲、腌包瓜絲、裡脊肉絲一起炒制而成。
古語中“齑”即為腌菜，甜包瓜就是腌菜。唐朝時，通州地方廚師用此菜單制成冷盤，稱為“裡脊絲”，可當時大唐為“李”姓，為了避諱，把“裡脊絲”改成“冶脊絲”，之後一代又一代老百姓口口相傳，“冶脊絲”便成了“野雞絲”，少了謹小慎微，多了鄉情野趣。
南通的啟海方言中自古便把“鹹菜”稱為“鹽齑”，這一帶的百姓喜歡喝“鹽齑湯”，考據史料，“鹽齑湯”起源于初唐四傑之一的駱賓王，駱賓王因為《讨武檄文》見罪于武則天，被貶斥到呂四一帶，生活窘迫，為了度過難關，駱賓王把海邊沙灘上的野菜洗淨拌鹽後攤曬，腌成“鹽齑”，平時就用這“鹽齑”加上海邊撈起的小魚小蝦煮湯以當口糧，據說這湯的滋味勝過“海陸八珍”，駱賓王還有詩曰“清清鹽齑湯，美味百歲羹”。
“鹽齑燒豆瓣”也是南通地區的一道名菜，這道菜故事很多，可以另說。
“野雞絲”看着配菜簡單，實則内藏玄機。甜包瓜是南通地方特産，腌制包瓜的醬料香味撲鼻、甜鹹适口，炒制包瓜前将其從醬缸中取出泡水，時間不可太短，亦不可太長。時間短了，包瓜鹹味沒去掉，太鹹影響口感，時間長了，就不脆了，也影響口感，這個竅門“因瓜制宜”，時間長短都在南通百姓自己的手中。
生姜最好選嫩姜，辣味不沖鼻，卻脆得正到好處，再加上上好裡脊肉，三種主料全部切成絲，且越細越好，下鍋炒制，臨出鍋時烹點料酒，加勺糖便可，甜鹹鮮辣香五味俱全，老少鹹宜、有口皆碑。
過去生活條件差，過年才能吃頓肉，舍不得一次吃完，那就切成絲，再加上是冬天，食物不易變質，一大盆“野雞絲”可以吃一個春節。如今雖說生活條件好了，可人人忙碌，為自己和家人烹制一餐美食竟成了奢侈。
下班回家隻想填飽肚子罷了，這時候如果有一碗開水泡飯，一小蝶“野雞絲”那就是既簡便又美味還當飽的一餐美食了，這種惬意是可以從舌尖一直到肚臍的。
生活，其實就是一碗人間煙火，饕餮如滿漢全席，小巧如“野雞絲”，繁簡都有情趣，隻不過年少時的滋味讓人無法忘懷罷了，再賦予一些年味，更成了記憶深處抹不去的一味香甜。
（歡迎關注微信公衆号：hunter_stella，w吃貨科學家将與你分享美食、中醫和生活智慧的混搭拼盤）