唐有"騎紅塵公主的笑容，沒人知道是荔枝來"，明明有"天風塵疾馳，炎熱天冰雪保護河船"。荔枝我們都明白，這第二節據說是今天的主角——鲭魚。
醉在春風深巷，小驿橋東邊，竹葉上滿是金鐘。
在綠杏黃美居閣上，鲭魚苦芽玉盤，以太無憂。
這是宋王琦寫的《望江南鲭魚》的詩句，東風送春，當杏綠、梅子回歸黃的季節，也響應着季節的鲱魚上市，邀請了三兩位知己，躲在深胡同裡，喝着，嘗到了鲶魚的味道，真的是人生的極大樂趣。
揚州王小苑 圖檔來源：揚州旅遊網
現在是春天，如果是在古代的鹽商時代，那就是吃鲭魚的最佳時間（4月-5月）。
鲶魚是一種洄遊魚類，通常栖息在海中，每年春末進入長江産卵，到秋天再回海，一年準時，就叫鲭魚。
鲶魚是前衛的，快速移動的，經常死于障礙物的傷害。在"劇集"中有這樣的描述：
"它的性秤，一個帶有淨值的，還是不動的，也保護着它的鱗片。
據說鲶魚很細膩，網卻碰到它的鱗片，它不玩，是以鲶魚也被稱為"鱗魚"。古人喜歡賦予該物種獨特的性格，認為鲭魚不想活，優雅高貴，讓世人很少能瞥見它栩栩如生的美麗。
于是宋代偉大作家蘇偉稱其為"南方之最"，并作詩贊：
"春天還有桃花，這種中國風味比鲭魚好。
事實上，就像制作罐裝鲭魚的大西洋鲭魚一樣，它的耐氧性很差，在釋放時會死亡。
鲭魚的肉很細膩，有脂肪和醇厚的美味。
而蘇東坡的詩句《芽姜紫醋熱銀魚，雪碗發電機到兩尺多，春天還有桃花，這種味道勝鲱魚》是鲱魚的華麗外表，胖醇厚表達最生動。
蒸鲭魚（現代養殖鲭魚）
蒸鲭魚是江蘇省傳統的漢族菜，全身為銀白色鲭魚，嫩嫩可口，清爽不油膩。吃的時候，如果再用鎮江香醋和生姜，也就沒有味道了。
人們吃帶鱗的鲭魚。魚鱗是鲭魚最好的部分。據說，随着食客的口感越來越高，有一些高檔餐廳廚師做蒸鲭魚，用繩子把鲭魚的鱗片取下來，蒸熟再放在鲶魚身上，讓鱗片中的營養物質用蒸熟的汁液滴到鲶魚身上， 這樣既能保留鱗片中的大部分營養成分，又能以翻新的形式，吸引眼球。
此外，江南地區傳統的"髒"做法也非常有名，"金瓶美"中提到的"壞鲭魚"：
"......後是内外綠花白盤，裡面裝滿了一盤紅柳蒸壞鲭魚，香氣好吃，入口和化學，骨刺香噴。"
幾句話，就足以令人垂涎欲滴。
因為外面的名氣，從明代開始，那幾年，鲶魚成了貢品，進了紫禁城。到清朝康熙時代，鲭魚已被列為"全漢餐桌"的重要菜肴。但是，如前所述，由于鲭魚很脆弱，一旦出水，它就會迅速死亡。是以，品嘗活鲭魚并不容易。皇帝的貢品隻不過是腌制的鲭魚。
即使是腌制的鲭魚的美味也吸引了深宮中的皇帝。在帝國時代，鲭魚做出了一百多次貢品。
不過，"好吃"的乾隆在吃腌制鹹魚的同時，也趁機品嘗了新鮮的味道，這個記錄可以參考"揚州畫"的描述。乾隆南巡，揚州"大廚房"為随行人員準備的100名全漢全座分為五座，鲭魚屬于三等，不如包山翅燕子、熊掌鹿尾巴，比豬、羊、雞和鵝都高。
與皇帝千裡迥遢的美食相比，當地精良的鹽商将享受更多。
當嘴巴被嘴巴咬住時，它們會派出幾艘小艇在急流中打開網。小艇上着火了，柴火在燃燒，鍋碗瓢盆放在爐子上。釣到魚後，趁着活跳，取下鰓和腸子，緊挨着鍋底。然後小艇劃回揚州。當您到達住所時，魚在正确的入口處煮熟并品嘗，美味的味道與自己在河上烹饪沒有什麼不同。
大蒜鲭魚（現代養殖鲭魚）
東漢時期的燕子嶺，因為富春河捕魚難玩，鲭魚之美，曾拒絕漢光武帝劉秀的召喚，他的妻子和兒子，藏在富春河畔，耕種捕魚，結束了古老的森林泉，傳播了一千句古話。
北宋的彭幾把"鲭魚骨頭"列為他一生中"五恨"中的第一個，而張愛玲曾經說過，人生有三個恨"一恨鲭魚多荊棘，二恨海獺沒有香味，三恨紅樓不完的夢想"。
然而，由于人類捕食的過渡期，鲭魚成了一個遙遠的傳說：在富春河流域，鲭魚資源自20世紀70年代以來一直枯竭，在長江流域，鲭魚的主要産區在安徽，一位姓張的漁民在1994年意外捕獲了一條2條鲶魚，成為最後的記錄。
火腿蒸鲭魚（現代養殖鲭魚）
時至今日，我們隻能通過細細品味東南亞的長尾，或者進口的美國西海而自慰，但我們心中都很清楚——這絕不是皇帝永遠不會忘記的那種寶藏，這絕不是我們世代對河流的記憶， 這絕不是江南無數曆史文化的一系列。
當對待鹽商時，世人不再有幸免享受。
清代揚州風光