<b>文|蕭蕭</b>
秋風起，鲅魚肥。味蕾總是和記憶連接配接在一起。
小時候，父親總喜歡用自行車帶着我走親訪友。他的“大金鹿”牌自行車一路哐啷，我一路歡歌。記得有一年秋風四起時，他騎了一個小時的車帶我去衛斌叔叔家做客。衛斌叔叔家在海邊，村子不大，但四面環海，是膠東常見的小漁村。人還未進村，鹹濕的海風先代衛斌叔叔來歡迎我們了。迎着海風往前走，蛤蜊皮和漁網交織的漁村小路颠簸而狹窄，父親隻好下來推行。大約推行了10分鐘，遠遠看見一條廢棄的漁船，才算進了村。
時近晌午，衛斌叔叔早已在家張羅好了滿滿一桌漁家宴。裝飯菜的不是盤子，全是十寸有餘的大海碗。一大碗紅燒加吉魚，一大碗海兔炒韭菜，一大碗清蒸大蝦，一大碗姜汁海螺，一大碗炝螃蟹，一大碗蒜蓉扇貝……那是我第一次吃海鮮全宴，而且是可以敞開肚皮吃，鼻息處隻有一個“鮮”字。味至鮮則貪，以至于作為壓軸的主食——鲅魚水餃上桌時，雖已吃至八成飽，我依然風卷殘雲般又吃了一盤餃子。衛斌叔叔說鲅魚是他的漁船一早打上來的，韭菜是自己園子裡割來的。鲅魚餃子講究的是魚鮮和韭香，合二為一堪稱鮮美。是以，留在舌尖上的那一口濃郁的鲅魚鮮香至今令我念念不忘。
膠東民間有句俗語“舒服不過躺着，好吃不過餃子”，由此可見餃子在膠東人生活裡的地位。在餃子家族中，又以鲅魚餃子為最。蓬萊人稱餃子為“馉子”,如果翻閱現代漢語詞典，裡面并沒有這個詞，有一個相近的詞叫“馉饳”。“馉饳”這個詞的解釋是“古時一種面制食品”。但是，這個詞在日常生活中已經很少用了，馉饳是什麼樣子，估計也很少有人知道。但書上說的做法卻比水餃和馄饨都要複雜一些：先切出四四方方的面皮，托在手裡，将肉餡擱進去，對角折起，邊緣捏緊，形似等腰直角三角形，再把三角形的兩個銳角合攏到一塊兒，疊壓、捏緊，成品像花骨朵一樣含苞待放，最後再入油鍋炸黃，用竹簽子串起來，這便是馉饳。
《山東民俗·日常食品》曾記載一種鲅魚餡的馉饳：“大魚馉饳，取新上岸鮮鲅魚，片肉，剁或切為餡，少佐鹽，略加韭菜、油，包為餃子，大如小兒拳，煮熟，每碗隻盛兩隻，中等飯量，六七隻盡飽，吃來極為酣暢。”暗猜想，這當是鲅魚餃子的原始版了。
作為土生土長的蓬萊人，雖然已離開故鄉二十年了，但骨子裡依然認為蓬萊的鲅魚餃子最好吃。好吃的秘密為四個字“鮮而有道”。鲅魚是清早五六點鐘從海港碼頭上岸的，魚身光滑有光澤，新鮮到一破膛就流血水，豈能不鮮？調制鲅魚水餃餡，“攪”力是道，鮮鲅魚去刺後剁成泥，混合少許五花肉餡，加入蛋清、花生油、韭菜末，需要用筷子朝一個方向攪動，中間不能換方向，一氣呵成才行。一盤合格的鲅魚水餃，皮薄餡大，餡料q彈有力，口感才鮮美。
在膠東，吃鲅魚水餃也有幾分講究。漁民的粗放吃法是一口水餃一口蒜瓣，不求精緻，隻求那份酣暢淋漓的感覺。一般家庭吃法則是調碗汁：用醋、味極鮮、香油加姜、蒜分别調成姜汁和蒜汁。趁熱夾一個皮薄多汁的水餃，咬一口，汁水鮮香四溢，意猶未盡，再蘸上點兒喜歡的碗汁小料入口，醋的酸爽、韭菜的辛香、五花肉的軟糯瞬間在口腔中完美融合。
來北京工作後，一個人常常食之無味，分外想念舌尖上的故鄉。天一涼，心心念念的便是鲅魚餃子。為什麼一定是餃子？莫言在《餃子歌》裡短短數言道破真谛：餃子啊餃子，你優美流暢的線條，你光滑潔白的表皮，你五花八門的包容，你千奇百怪的滋味，你赴湯蹈火的英勇，你無私奉獻的品德，每當我想起你的名字，我就感到生活充滿希望。
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