近日，中國兩大運動巨頭李甯和安踏先後釋出了2021年的年報：
李甯總收入225.72億元，安踏總收入493億元。
單看數字，兩者體量差别略大，安踏比兩個李甯還多，但從增幅來看，李甯上漲56%，安踏上漲38.9%。
李甯在原有的體量下漲這麼多，還是相當驚人的。
去年3月，新疆棉花事件發生後，我寫了一篇簡短的分析《新疆棉花事件對中國服裝行業有何影響？》，其中在“品牌機會”這一部分提到消費者需要本土品牌補上涉事品牌的消費空缺，尤其是“李甯等國産運動品牌會接收一波紅利”。
這兩個品牌在時尚産業挺艱難的一年能逆勢上揚，跟本土消費者對本土品牌需求大增有大關系。當然，任何機會的出現有偶然性，能不能抓住就看自身是否具備這個必然了。
李甯和安踏都有這個必然，但不同。不同點也許預示着兩家未來的花路誰走得更好。
設計派李甯VS技術派安踏？
問了身邊好幾個朋友，李甯和安踏選一個買買哪個？
回答都是李甯。理由再簡單不過，更好看。
論時尚轉型，中國最成功的恐怕就是李甯了，從2018年以“悟道”系列登上紐約時裝周開始，“中國李甯”四個字正式種下一片“草原”。在此之前該品牌的球星合作系列“韋德之道”在小圈子裡火，但紐約時裝周那回才坐實“國貨之光”，成功地給消費者塑造了新印象：
好看的設計，以及帶有中國情結的設計。
李甯紐約秀
李甯那場秀簡直成了當時的流量密碼，媒體蜂擁而至，加之品牌發展跌宕起伏，2008年奧運會攀上頂峰，之後又連年虧損，逼得奧運冠軍李甯本人重新主持大局一步步扭虧為盈，再在紐約時裝周大獲全勝。劇情感滿分，讀者愛看，媒體愛寫。
幾個月後，李甯品牌乘勝追擊，又在巴黎走秀，更具有成熟度以及原創性更強的設計讓時尚轉型從新聞變成常态。
當時有個說法：拎LV，穿李甯。
這是中國大體量運動品牌進入奢侈品消費群或者時尚核心群最成功的一次，至今如此。
李甯巴黎秀
相比李甯，安踏的做派土豪不少，不是一夜暴富型的豪，是經常性豪。
就在2018年李甯的紐約時裝周歡騰後不久，安踏釋出了2017年年報，年售166.9億，同比增長25.1％，這個數字，超過去年的李甯。
一邊媒體和網友歡呼李甯的時髦轉型，一邊不夠好看的安踏賣到本行業本土第一。
說出過“不做中國的耐克，要做世界的安踏”的安踏老闆丁世忠，野心很大，眼界夠寬，在2005年花3000萬建立了國内同行業第一家運動科學實驗室，當年安踏的年銷售額是6.7億。
這個科學實驗室規格不低，至2018年，已經擁有60多項國家級專利，中國運動用品标準的1/3出自于此。當時安踏代言人、NBA球星Klay Thompson來中國時就去該實驗室進行了參觀。
是以在很長時間裡，強調技術是安踏的營銷打法之一，包括後來做過一些短視訊，由安踏科學實驗給大衆提運動建議等，效果都一般。原本本次冬奧會是一個好機會，包括品牌代言人谷愛淩的同款有一個熾熱技術，但傳播度依舊有限。
圖自安踏官方網店
事做了，沒唱起來。
與李甯不一樣，安踏并沒有形成産品傳播上的爆點，但近幾年，品牌整體形象也有較大提升，這個引爆點要算在産品以外。
正是吸金力。
早些年，時尚是時尚産業傳播的硬名額，這幾年人人談經濟，财經資訊的普及度前所未有，就跟現在人人聊政治是一樣的。
安踏賣第一有好些年了，但早期影響力一般，龐大的下沉市場不會因為賣得好就提升形象上的印象分，這幾年賣第一，爆點就來了。
超強的吸金能力就是眼下的流量密碼。
有多少人是因為安踏賣得好，才開始去關注它的産品，才發現好像也沒有印象中的那麼“土”了，品質評價也不錯，加之是國貨，整體形象加分不少。
引流在産品之外，但自己也算接住了。
由此我們不難分析雙方的行為軌迹，李甯的諸多動作都在圍繞設計，展現産品的時尚度，熱鬧走秀，國内外跨界聯名，包括逐漸将各部門設計師推到台前來等等，讓一個時尚的李甯形象很穩固、清晰。
安踏的行為軌迹并沒有很好的去圍繞産品核心去進行，更散一些，其實如果說好說透技術這個點應該會不錯，再重新梳理一下産品結構，以及去掉醜得明顯的設計。
尤其，安踏集團的多品牌路線很适合強調技術。
ARC'TERYX
單品牌VS多品牌？
還問了幾位朋友另一個問題，兩個品牌更看好誰？
答案說安踏的多，他們認為安踏的多品牌道路相對穩妥。
安踏的買買買之路相當順滑。其中，2016年投資DESCENTE（迪桑特），2018年拿下亞瑪芬體育，擁有了旗下的ARC'TERYX（始祖鳥）、SALOMON（薩洛蒙）、SUUNTO（頌拓）等，都屬于專業品類，有技術。顯然，有營銷餘糧，但是有沒有能力産出來暫時很難判斷。
集團旗下另一個重頭戲FILA，配置設定到手的就是時尚活。
FILA的中國業務自從2009年屬于安踏後，銷售夠厲害。
圖自FILA官網
FILA的意大利血統與潮流設計在十年前的國内市場非常有吸引力，加之一系列明星廣告，快速告别原本的消沉狀态活力起來，這兩年随着國貨熱，FILA屬于安踏成為安踏的新爆點，提出生地反而不那麼香了。
在很長一段時間裡，安踏集團的崛起得益于FILA這步棋下得好，FILA賣得比本品牌安踏更好。
相對于安踏的會買，李甯顯得形單影隻，早年收購過Kappa、Lotto等品牌但沒能轉起來，之後專注李甯，對外宣稱單品牌多品類，直到品牌穩了後的2021年3月，李甯旗下私募收購了英國鞋履品牌Clarks 的多數股權。
幾個月之後，2021年11月，李甯集團正式釋出全新進階運動時尚品牌——LI-NING1990，首店于北京僑福芳草地開業。
圖自LI-NING1990 天貓店
這個品牌定價比FILA貴，設計上更簡約、都市，整體在往上調。不能說它沒毛病，但看得出這幾年李甯設計團隊的磨練有效果，紋樣、配色搭配得較為細膩，有意思的是又重新啟用初代李甯LOGO，并且旋轉組合出新标，再設計成老花紋樣，設計上有野心。
李甯的行動路徑與安踏有非常明顯的不同，李甯在一條線上往上走，目的是走得粗壯，安踏走的是帶核心區塊的網狀，占的地大。
隐憂
安踏最大的隐憂應該是老功臣FILA。
FILA早年的設計優勢是潮流，這個優勢在今天可能會變成劣勢，設計上比較程式化，綜合市場來看，産品是在退步的。從銷量來看，2021年的表現多半到頂峰了。
另有一個問題藏得更深些。
網友普遍認為FILA現在屬于安踏，但這不準确。
2009年安踏從百麗手裡收購了Full Prospect， Full Prospect擁有FILA中國商标，不過安踏擁有的是Full Prospect85%的股份，另外15%屬于FILA盧森堡，其實就是FILA南韓方。2009年完成收購後，在香港上市的安踏釋出過一個公告，披露了詳細細則，非常複雜。
需要知道的是，FILA南韓是總部，這個商标的主要市場是南韓、美國、加拿大和中國，每年FILA南韓方會向中方送出服裝、配件以及鞋類的中國産品設計，中方要從年銷售中支付一定比例的報酬，另外還約定了一些其他款項要支付。
這是最初的協定，後來有沒有改動就不清楚了。
從一些采訪來看，FILA總部會推全球性的産品，但中國這邊也會根據總部的設計進行修改，産品基本都本地化。
去年新疆棉花事件發生後，FILA中國第一時間表示支援新疆棉花，當時所有新聞都強調是安踏旗下的FILA，也就是從那時候開始，FILA慢慢在一些網友口中變成國貨。
FILA南韓總部對此事沒有發表看法，但是，政治上來說很微妙，畢竟FILA總部在南韓，美國市場又很大，如果将來其他國家的FILA支援了一些與中國政策相對的事情，FILA中國難免受到牽連，這個恐怕是要提前做預案的。
安踏2022年的資料應該不會差，冬奧這一波的紅利都在2022年，但相關的不少支出應該在2021年就花出去了。另外，哪天安踏把對技術上的開發做出爆點，估計會有一輪新的增長。
圖自安踏天貓店
李甯挺穩，感覺團隊練出來了，隻要别追求太高的增長。不确定性稍大的應該是LI-NING1990，宣傳期放出的産品圖檔都還不錯，但現在去看天貓店的産品，産品結構和設計還是有弱點的，參差了些，高端運動品牌的挑戰不小，但也因為消費者對李甯的期待太高了，要求也就高了些。
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幾年前，大家對于讨論“李甯、還是安踏”這樣的議題會感興趣嗎？可能更多是聊“阿迪還是耐克”，幾年時間，消費者、品牌變化巨大，市場對國貨的信心高漲。
這個信心會衰落嗎？會到頂嗎？
誰能打包票，影響市場信心的東西太多了，國内外的政治環境，疫情狀況，熱點社會新聞等等，什麼都有可能造成微妙影響，唯一不變的隻能是品牌自己好好幹，畢竟，甭管順風跑還是逆風跑都得加強鍛煉，否則該摔還得摔。
最後說個好玩的，去年Gucci和Balenciaga合作的時候，大家都在讨論這恐怕是聯名的天花闆。我腦子抽了一下，心想，在中國，更有爆點的聯名可以是李甯和安踏呀，哈哈哈哈哈哈哈。
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