在上海，有一種食物可以把人們從夢中喚醒，那就是湯袋。在沙灘上随處可見湯袋餐廳，幾乎每家湯袋餐廳都能排長隊——不要問為什麼上海人為這件小事攢夠耐心，想想你被清晨寒風吹得冰冷的臉上被湯袋吹出的熱度、白色的色澤和芬芳的味道從小蒸汽籠子裡慢慢顯露出來， 你自然會急切地打開一個小視窗把湯袋吸幹，等吹涼再放醋和姜絲，如果這次再放一碗蛋皮湯，那味道"俄羅斯特好不過哦"！
令人驚訝的是，這道非常上海風味的菜肴并非來自該團夥的食譜。雖然湯袋是用廚師吳農的軟語言煮熟的，但它的"家譜"，但從大陸開始計數......
從孫上鄉到常營春天：湯袋被"打得不好"的傳說
湯袋應該從包子開始，包子回到包子。北方人通常以餡料為标準來區分包子和包子，而在南方，特别是在吳語地區，無論是否有餡料，它統稱為饅頭。其實，對于汕頭和文子來說，古人都不是很清楚，宋代，"燕奕玉"用了"包子"這個詞："仁慈生日，給朝臣包子"。"而在"包子"一詞之後再注"即汕頭别名"，可以看出汕頭和包子的"分離"至少在北宋事件之後。
關于汕頭的起源可以說是家喻戶曉的名字——七蒙被俘後，朱格良北到成都被河浪阻擋，八卦後發現河神必須獻祭。朱格利昂不忍心用人頭祭祀，是以殺豬宰羊并裹上面團，作為水的補給，而這就成了鋤頭的起源。這個故事曆史悠久，宋朝高城編纂的一部頗具"博學的文藝模式"的《時代事物》記錄如下：
"官方小說的陰雲：朱格武侯向孟軍時，那個人說：'這是相當邪惡的，必須向上帝祈禱，假陰兵幫忙。但是，庸俗必須用它的第一個犧牲來殺死它，上帝也為了士兵。"武侯不是因為羊肉雜七雜八，裹着蛞蝓，像人頭一樣，到蛞蝓。神也向另一條路走，要派兵。後來的衆生是以被鋤頭。"
由于鋤頭是"野蠻人"的替代品，是以有肉餡也就不足為奇了。江南人在生産中經常添加肉類、蔬菜、豆類等餡料，這類食品統稱為面包，一般是三國流傳下來的命名傳統，直到面包不同于面包成為單獨的面食，吳人已經習慣了自然，也懶得區分。
不過，作為包子世界的"明星"，唐寶還是有自己的故事，這個傳說還是和朱格良有關。傳說，夷陵之戰後，劉備在白地城倒下，當時已經回到東武的孫尚祥聽說福君已經去世，還在北姑山淩雲亭看到西長途祭祀到河邊。朱格良聽了，就派朝臣去悼念，用的是南三月孟是發明鋤頭的時候。以至于聽說孫尚祥愛吃螃蟹，于是豬羊肉變成了蟹肉——董武俊辰沒見過這種食物，問信使為什麼，信使随口說是蟹黃熱袋，而這就成了蟹黃湯袋的雛形。
孫尚香的故事很可能是根據朱格良發明的汕頭鑿子的故事，而在另一個更廣泛流傳的版本中，湯袋的發明來自明朝的一位開國将軍：經常遇到春天。
1356年，朱元玄率領入侵金華城，九天九夜不知所措。第十天深夜，經常遇到春末時城人出城取水，用一個人的力量撐起閘門，于是叛軍得以撈上來。時間長了，經常遇到春天逐漸體力充沛，隻是在營地送點心，經常遇到春天會"湯"、"包子"大喊。同軍的另一位将軍胡海看到了一個計劃，讓士兵先把蔬菜湯倒進包子裡，再把包子喂進普通春天的嘴裡。城市爆裂後，故事傳開了，人們用傳說做了湯袋。
當然，這些都是故事，不那麼真實。然而，它們被未來生活如此生動地描繪出來，以至于它們說明了對湯袋的熱愛。從地理上看，這兩個傳說中的湯袋都與江南有關，湯袋确實是淮揚菜在八大菜系中的名字，人們會把湯袋與東吳或江南聯系起來并不奇怪——但回歸根源，精緻的湯袋，卻有着紮實的北方血統。
莫多十裡不同的袋子，一條穿過螃蟹的路
湯袋，又稱湯袋，可以追溯到北宋時期，當時它被稱為灌漿鋤頭或湯包。北宋的生意極為發達，還有一家"星級标準"的餐廳，梁亮市最好的72家餐廳被稱為"72正店"，其中一家"王樓"發明了"洞穴梅花袋"，是湯袋的雛形。景康換位後，領土從淮河向北到大沙觀都為金人買單，"穴梅袋"的流動也随着中原冠的南遷徙流入江南。直到清道光時代，蘇曦地區經常出現現代形式的小籠湯袋，這種小籠湯袋因為長三角經濟地位的崛起而輪而向北方乃至全國出口，進而奠定了當代湯袋的飲食文化格局。
江南的湯袋在繼承前幾代人的基礎上，在自身發展與必然互相影響的基礎上，以淮揚菜為依托，形成湯袋"十大袋"的食品特色。淮揚菜名的"文樓湯袋"由淮安古鎮文樓而建，這座建築始建于清代路光八年，是當時識字的雅士聚會場所，其湯袋是由主人陳海仙根據識字品味改造而成的。陳海仙的水調湯很薄，在皮上點燃，用肉皮、雞皮、竹筍、調香料、紹興酒等12種配料混合而成，味道鮮美，讓人忘乎目。
而屬于淮揚菜，"南翔小籠子"後來在上海誕生。青同濟十年間，南翔鎮倪華軒小吃店老闆黃明賢以大肉鋤頭采用"重餡薄皮，換小"的工藝，用非發酵的細面粉作皮，以爛豬腿肉加肉冷凍餡料，然後做成一個輕松的名字，小籠子的南翔。光緒二十六年，第二代繼承人吳祥生南翔小籠汕頭店開到了上海市廟，這依然是南翔汕頭城寺日常排長隊的前身。
如果說文樓湯袋和南翔籠子有濃郁的草根風味，那麼——而且不是——乾隆皇帝在正确的時間出現。南臨淮安，西臨上海，南京的"龍袍蟹黃湯袋"也是蘇南的名字，至今每年9月在南京市還舉辦了盛大的空間"龍袍蟹黃湯袋節"。據說乾隆下江南嘗過龍袍蟹黃湯袋甚至叫"好吃，好吃"，而龍袍蟹黃湯袋确實是江南湯袋優點的集合：薄皮如紙，吹子彈破;長期以來，龍袍蟹黃湯袋的繼承人仍然堅持祖傳訓練，至今在一年一度的菊花蟹發胖季節仍能吸引南北河的食客來一口大口。
淮揚地區的湯袋雖然各有盡有樂，但無論哪個湯袋，都是"一條路過螃蟹"。以螃蟹聞名的龍袍蟹黃湯袋不用說，别讓眉毛還有《泰興曲俠螃蟹黃湯袋》、《鎮江宴會春蟹黃湯袋》、《靖江蟹黃湯袋》等一系列著名點——當然，關于後來的傳說，無非是孫尚香， 乾隆皇帝和昌淳等人輪流上演。相比之下，常州的"蟹籠袋"則有不同的關注："帶号"不是蟹油;一籠包子也叫客人，常州人叫一句行話"兩個客人來定"，店裡小兩個自然明白的含義。老食堂常吃的隻會點"定"，在他們看來，一個帶号，一個螃蟹三明治吃，才能充分領略螃蟹的美味;
小籠袋、湯袋、龍包、傻不清
在淮揚菜中久遠矚，似乎把很大的篇幅都花在了"小籠袋"上，那小籠袋和湯袋到底有什麼關系？
食客經常使用"小籠湯袋"這個詞，其實小籠袋和湯袋其實是兩個概念;顧名思義，小籠袋是在小蒸籠裡蒸的袋子，因為蒸籠很小，是以包子很小。如果餡料裡有湯，可以叫它小籠湯袋;
但是，由于以湯為餡料，湯袋的皮需要使用非發酵的"死面"，其蒸熟的皮是半透明的，薄而有肋骨的，是以成為天然的食物容器;
淮陽周圍的小籠袋基本上是裝滿湯的死面包，是以江南人口中的小籠袋和湯袋可以标上等号。然而，在中國菜走向世界的過程中，小籠袋卻有另一個名字的"小龍袋"，這唱哪一個呢？
事實上，這是國際文化的烏龍。小籠袋引入西班牙後，西班牙中餐館的菜單将小籠袋解釋為"中央肉的中國面包"，而在一些銷售類似籠袋的西班牙餐館中，本地化的籠袋被稱為"西班牙制造的中國肉餅"。結果，"中國籠子"變成了"中國龍"，西班牙菜單上的解釋更是令人印象深刻："小面包配中國龍肉！"
也許是因為在西班牙人眼中，龍是中國的象征，中國人是龍的繼承人，隻要龍與中國有親緣關系，是以西班牙餐館幹脆把"小龍包"翻譯成"中國龍面包"。後來，"龍餅"這個名字逐漸流行起來，這個名字甚至覆寫了小籠袋，2000年以後，紀念李小龍吹到西班牙的趨勢，"小龍包"的演繹被改成了"李小龍最喜歡的中國肉餅"——于是，小籠袋的西班牙語名字變成了"李小龍"。如今，"李小龍包子"和"左宗軒雞"、"李鴻章雜交"在一起，都是混血的中國菜，已經成為中國文化投入中獨特的中國象征。
因為蒸湯袋使用小籠子，食客面對湯袋和小籠袋傻傻地不知道是不足為奇的。回到唐寶祖傳"洞穴梅花袋"開封的起源——開封小籠袋是正宗的湯袋。民國時期，名廚黃繼山将原來用半毛皮和瘦肉與豬皮混合冷凍蛋糕加江蜜、酒、母油、甜面醬、小磨油等餡料，代替死面和白砂糖，以味精為餡料新鮮，再通過"三硬三軟"和面條， 最後改進成現代意義上的小籠袋開口。開封小籠皮薄餡多，倒湯油，美味可口，口香，而且其"顔值還被譽為"放下像菊花，舉起像燈籠"，"舉起一縷絲，放下一個薄球，皮膚像菊花心，塞得像玫瑰花瓣"。
随着時代的發展，八道菜逐漸融合，湯袋也逐漸孕育出不少枝條。武漢的四季美湯袋、陝西惠民的賈三灌溉湯袋、青島的牛肉湯袋等都是頗為人知的後起之秀，它們的發展将不斷拓展湯袋的美食版圖，讓越來越多的食客都能有好口感。
中國小吃是名人轶事的一個不折不扣的地方，但與湯包一樣點綴着故事的食物并不多。湯袋是一千年前朱格武侯的精神之光點亮的"亮"，其口感至今已"上香"，在發展中國民飲食千年"常遇春"的日子裡，并在"李小龍"的帶領下走向世界。湯袋"袋"，不僅"包"了食客的胃，更是"包"了中國飲食文化圖檔中一個有趣的片段。
作者：蔣銀龍
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編輯：王玉麗