在成都，自称“府庙”豆汤饭的饭馆不少，就像好多开面馆的打“牛王庙家常面”的招牌一样，大多是一些捡起名字就开跑的苍蝇馆子，估计老板都没有弄醒豁啥子叫“府庙”。其实“府庙”应该是府城隍庙的简称，城隍本是古代的城墙与城壕。城隍神是古代城市的守护神，最初属于民间之神，后来被道教纳入了自己的神系，他不仅在阳世护城安邦，还要到阴间掌管亡魂。最早的城隍庙见于三国吴赤乌二年（公元239年）建的芜湖城隍庙。
古代的城隍庙一般分为都，府，州，县四个等级，而现在的成都地面上就有四个城隍庙。清朝时，成都是总督衙门所在地，所以建过一座都城隍庙，位置在太升南路旁边的大墙东街。这座都城隍庙的规模不算大，但是有一点在成都颇为有名，就是有“机关”，啥子机关?在此略过。
成都县城隍庙位于府河以北的花圃路，一般都称为北门城隍庙，也就在大家熟知的城隍庙电子市场。除了成都县，华阳县还有一个城隍庙，在东较场西侧，今天的东较场街与玉皇观街之间有一条小街叫城隍庙街，当年的华阳县城隍庙就位于这条街上。
成都的府城隍庙，民间称东门城隍庙，清康熙年间建于下东大街北边（以前的立体电影院），庙宇颇大，香客如云，算命看相、江湖郎中、说书唱戏以及摆摊设点的多在此聚集（好在没有城管），俨然是成都的一处祭祀祈福，休闲娱乐之地。《锦城旧事竹枝词》有过这样的赞咏：“豌豆如泥肥肠耙，钟敲府庙客喧哗。烧香出殿门前坐，汤鲜饭饱味到家”。我想，这就是成都府庙豆汤饭最早的写照。
成都“温记府庙豆汤”据说有五十多年的历史，退转五十年，应该是在六十年代，由此看来有点不实，三年自然灾害（有说人祸），加上文化大革命，百姓们饿得偏偏倒倒，好多人身无刮痧，饭都吃不饱，哪儿还有钱杀馆子，文革时期就更不提了，哪儿去找私人的馆子哦?由此判断，这是个悬龙门阵。但也未必，你不晓得的东西不见得不存在。
悬归悬，但这并不否定“温记府庙豆汤饭”在成都餐饮界的影响力，敢打“府庙”豆汤的招牌，没有两刷子也混不到今天。不信你去看一下子，一到吃饭的时候，不是找不到位子，就是菜品莫得了，急得人干犟犟的。
晓得搞不赢，凉菜素拼早就码在一边，随着季节的变化，品种也作相应的调整。黄豆芽，豇豆，黄瓜，藕丁儿……样样下饭。
他家的招牌凉拌白肉肉薄，料足，油重，味道霸气。其实，他家的菜主打凉拌，味型基本一致，然，不同的部位与之相伴，总会产生不一样的口感，经咀耐嚼，回味无穷。
凉拌肚脷（猪舌）心香醇可口，撩舌化渣，只是打整起来有点麻烦，泡，洗，撩，煮，拌，一样不能省。一片猪肚一口酒，一片脷子一回拳，恨不得，不到打烊不罢休。
凉拌肥肠永远有理，一搭眼就起喷起来，甩都甩不脱，好这口，中了毒，嚼起肉唧唧的感觉已经撩人心弦，浓郁厚重的红油拌料立刻就能把我的魂魄拿走。
有人说他家的豆汤水垮垮咧，和到饭米是米，汤是汤，不好吃。不过我觉得，豆汤有两种，一种是拿来拌饭的，一种是用来喝汤的，前者黏稠，后者清淡，各是各的功能。
看他们的菜谱，猪身上除了蹄子和毛，基本都被利用。两个人来吃，一份拌菜，一个小菜，再来一碗豆汤，各刨一碗饭，够了。钱不好挣，节约点。