对于广州人来说，离不开的美食大概就那几样，水滚茶热的一盅两件、仅仅熟的白切鸡、刚出炉的拉肠，当然，还有一碗滚烫明亮、鲜气逼人的云吞面，一口下肚，肠胃就能踏踏实实回到实处。
这一碗小小云吞面就是这么神奇，天天吃月月吃年年吃都不会腻，无论是消费升级还是消费降级，十几二十块一碗，大家都吃得起。
想在CBD吃一碗正宗云吞面，真的很难，远离了老城区，只能找个茶餐厅将就将就，最多到合格线。在CBD核心地带打拼，挨更抵夜，为生活为事业打拼，“辛苦揾嚟志在食”，在吃喝的问题上总要对自己好一点，如果能吃上一碗滚烫鲜亮、热气腾腾的云吞面，那感觉真的是特别的治愈和难得。
「细蓉」就注定是不一样的存在，掌门人自接手祖辈恩宁路老店后，专注在Shopping Mall开店，从几年前维多利广场店就特别火爆，到后来插旗至高无上的太古汇，现在又在万菱汇开店了，名字叫「叔仔」，听来更亲切，依然坚持只做云吞面。
为什么叫「叔仔」？云吞面除了讲究真材实料外，“渌面”技术也决定一碗面的成败，懂吃的都会吩咐“渌”爽一点，经常会听到客人对“渌面”的叔仔说，“面渌爽点啊唔该！”，后来老板干脆将新店叫「叔仔」。
现在CBD餐饮出了名的竞争激烈、淘汰率超高，一家专做云吞面的店能存活下来还越开越多，只能说明出品过硬，味道地道。
云吞面的前世今生，说起来可以写一本书。云吞和面，都不是南粤的原创食品，毕竟南方不出小麦，大约清朝中期，广州人才吃起云吞来。不过广州人所追求的面条口味却是另类至极，只有广州人的面条是这般精巧，这般新鲜。
清末民初，广州兴食云吞。在家打麻将的人或是刚看完一场粤剧的夜归人，都想吃个宵夜，又不想太撑。有聪明的商人将云吞面分量改小，每碗九钱面，四颗云吞。与正常分量“大用”相对，称为“小用”。粤语雅称将音调上提，便成了“细蓉”、“大蓉”。
后来有人想出用虾仁代替猪肉做馅，云吞包得精致小巧，“小如龙眼”，鸭蛋做的竹升面，又韧又香。小巧玲珑、虾仁馅的云吞面推出后以后，迅速在上流社会走红，政客开会、名伶唱戏，甚至西关小姐打完麻将，都要吃一碗，很多达官富人甚至专程开着车找到面担子，就站在街边一饱口福。
云吞面之所以这么吸引人，很重要的一个原因是它仍然采用传统手法，坚持纯手工制作，精益求精，力求上進，在传统的基础最大限度优化食材，让吃过的人一口就难忘。
有些食品工艺的传承离不开手工艺，就像日本厨师尤其讲究手工，手的温度、皮肤接触食物，手的功力和气场也会对食物的味道产生影响。好的云吞面店一定会保持难得的匠人精神，其中「叔仔」还坚持自己做竹升面，广州已经找不到几家，这已经足够让人肃然起敬。
用竹升压好的面团再过机器，出来的就是千丝万缕、细细的面。竹升面很讲究行碱时间，行得时间刚刚好才不刺鼻，从进口面粉的升级到制面间特定的温度，这些关键点全靠师傅把握。加入鸭蛋，延展性更佳，可薄如纸且滑如玉，幼滑弹牙。每团面的重量都是精确计算过的，大小、湿度都在最合适的位置。
云吞和面，一定要坚持手工，巧手才能包出金鱼尾状的边、馅中有数个虾仁的、腹大饱满的云吞。
「叔仔」的杀手锏是越南进口虎虾仁，更难得的是只用虾肉，完全不加猪肉。部分虾仁用人手打成饱满虾胶，一口咬下去，既有大大颗完整虾仁，又有鲜美虾胶，鲜活爽甜，100%纯鲜虾美味，完全是不计成本！
“渌面”要快， 不能超过15秒，口感才够筋道。
云吞面的最佳赏味期极短，先喝口汤，汤头够鲜甜，汤底加入大地鱼、猪骨、虾壳、胡椒等材料，不急不躁地把这云吞面的高汤底也坚守住了。
接着吃口面，竹升面在刚上桌时是最有嚼劲的，那种独特的筋斗只有几十秒的存活时间。面条吃起来蛋味香浓又弹牙，配上大红浙醋，味道更足。是不是本地人，就看吃云吞面时会不会蘸大红浙醋，酸碱中和，可以去除碱水带来的苦涩。要辣，可以加传统辣椒酱吊味，辣劲十足。
跟CBD光鲜亮丽的环境、人流涌涌的热闹氛围比，「叔仔」显得格外“异类”，不赶时髦、不跟风、不哗众取宠，安安静静又低调的存在，没有华丽的装饰，就像一碗云吞面，表面上看平淡如水，清汤挂面，其实内里神光内敛，包含四海。
在浮华都市，在繁华喧嚣之外坚持做好一碗面，是多么可贵的事情。那股云吞面的味道在脑海中挥之不去，希望像「叔仔」这样坚持手工制作、匠人精神的店，能够留存得久一点、再久一点。万菱汇店现在马上走起，想在市中心享受一碗地道云吞面，来这里一定没错！
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