對于廣州人來說，離不開的美食大概就那幾樣，水滾茶熱的一盅兩件、僅僅熟的白切雞、剛出爐的拉腸，當然，還有一碗滾燙明亮、鮮氣逼人的雲吞面，一口下肚，腸胃就能踏踏實實回到實處。
這一碗小小雲吞面就是這麼神奇，天天吃月月吃年年吃都不會膩，無論是消費更新還是消費降級，十幾二十塊一碗，大家都吃得起。
想在CBD吃一碗正宗雲吞面，真的很難，遠離了老城區，隻能找個茶餐廳将就将就，最多到合格線。在CBD核心地帶打拼，挨更抵夜，為生活為事業打拼，“辛苦揾嚟志在食”，在吃喝的問題上總要對自己好一點，如果能吃上一碗滾燙鮮亮、熱氣騰騰的雲吞面，那感覺真的是特别的治愈和難得。
「細蓉」就注定是不一樣的存在，掌門人自接手祖輩恩甯路老店後，專注在Shopping Mall開店，從幾年前維多利廣場店就特别火爆，到後來插旗至高無上的太古彙，現在又在萬菱彙開店了，名字叫「叔仔」，聽來更親切，依然堅持隻做雲吞面。
為什麼叫「叔仔」？雲吞面除了講究真材實料外，“渌面”技術也決定一碗面的成敗，懂吃的都會吩咐“渌”爽一點，經常會聽到客人對“渌面”的叔仔說，“面渌爽點啊唔該！”，後來老闆幹脆将新店叫「叔仔」。
現在CBD餐飲出了名的競争激烈、淘汰率超高，一家專做雲吞面的店能存活下來還越開越多，隻能說明出品過硬，味道道地。
雲吞面的前世今生，說起來可以寫一本書。雲吞和面，都不是南粵的原創食品，畢竟南方不出小麥，大約清朝中期，廣州人才吃起雲吞來。不過廣州人所追求的面條口味卻是另類至極，隻有廣州人的面條是這般精巧，這般新鮮。
清末民初，廣州興食雲吞。在家打麻将的人或是剛看完一場粵劇的夜歸人，都想吃個宵夜，又不想太撐。有聰明的商人将雲吞面分量改小，每碗九錢面，四顆雲吞。與正常分量“大用”相對，稱為“小用”。粵語雅稱将音調上提，便成了“細蓉”、“大蓉”。
後來有人想出用蝦仁代替豬肉做餡，雲吞包得精緻小巧，“小如龍眼”，鴨蛋做的竹升面，又韌又香。小巧玲珑、蝦仁餡的雲吞面推出後以後，迅速在上流社會走紅，政客開會、名伶唱戲，甚至西關小姐打完麻将，都要吃一碗，很多達官富人甚至專程開着車找到面擔子，就站在街邊一飽口福。
雲吞面之是以這麼吸引人，很重要的一個原因是它仍然采用傳統手法，堅持純手工制作，精益求精，力求上進，在傳統的基礎最大限度優化食材，讓吃過的人一口就難忘。
有些食品工藝的傳承離不開手工藝，就像日本廚師尤其講究手工，手的溫度、皮膚接觸食物，手的功力和氣場也會對食物的味道産生影響。好的雲吞面店一定會保持難得的匠人精神，其中「叔仔」還堅持自己做竹升面，廣州已經找不到幾家，這已經足夠讓人肅然起敬。
用竹升壓好的面團再過機器，出來的就是千絲萬縷、細細的面。竹升面很講究行堿時間，行得時間剛剛好才不刺鼻，從進口面粉的更新到制面間特定的溫度，這些關鍵點全靠師傅把握。加入鴨蛋，延展性更佳，可薄如紙且滑如玉，幼滑彈牙。每團面的重量都是精确計算過的，大小、濕度都在最合适的位置。
雲吞和面，一定要堅持手工，巧手才能包出金魚尾狀的邊、餡中有數個蝦仁的、腹大飽滿的雲吞。
「叔仔」的殺手锏是越南進口虎蝦仁，更難得的是隻用蝦肉，完全不加豬肉。部分蝦仁用人手打成飽滿蝦膠，一口咬下去，既有大大顆完整蝦仁，又有鮮美蝦膠，鮮活爽甜，100%純鮮蝦美味，完全是不計成本！
“渌面”要快， 不能超過15秒，口感才夠筋道。
雲吞面的最佳賞味期極短，先喝口湯，湯頭夠鮮甜，湯底加入大地魚、豬骨、蝦殼、胡椒等材料，不急不躁地把這雲吞面的高湯底也堅守住了。
接着吃口面，竹升面在剛上桌時是最有嚼勁的，那種獨特的筋鬥隻有幾十秒的存活時間。面條吃起來蛋味香濃又彈牙，配上大紅浙醋，味道更足。是不是本地人，就看吃雲吞面時會不會蘸大紅浙醋，酸堿中和，可以去除堿水帶來的苦澀。要辣，可以加傳統辣椒醬吊味，辣勁十足。
跟CBD光鮮亮麗的環境、人流湧湧的熱鬧氛圍比，「叔仔」顯得格外“異類”，不趕時髦、不跟風、不嘩衆取寵，安安靜靜又低調的存在，沒有華麗的裝飾，就像一碗雲吞面，表面上看平淡如水，清湯挂面，其實内裡神光内斂，包含四海。
在浮華都市，在繁華喧嚣之外堅持做好一碗面，是多麼可貴的事情。那股雲吞面的味道在腦海中揮之不去，希望像「叔仔」這樣堅持手工制作、匠人精神的店，能夠留存得久一點、再久一點。萬菱彙店現在馬上走起，想在市中心享受一碗道地雲吞面，來這裡一定沒錯！
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