没有美食和美丽，旅程和人生都很难结束，如果有机会，最好不要错过。在"去吃贵州"的青山绿水岭上，普通的胡同里陌生人，有一个看得见的，遇到、闻到的、吃贵州的等等你来了。
当你看到眼睛时，你就在出发的时候。
一年多前，我写了一盘宫保鸡。
大概是说，一般来说，这道菜是以清朝末代朝臣、原四川省省长丁宝轩的名字命名的，而丁氏是贵州平远养牛场的土生土长的人，也就是说，今天的沃金县，宫保鸡丁既是他家的菜菜，什么时候是正宗的韭菜，"但从宫保鸡丁的发明， 毕竟已经过了一百多年了，谁不知道丁的厨师怎么炒鸡丁，更难说清楚川菜，对还是错。食材和烹饪，既随着人的流动又碰撞融合，所以新饮食的出现，虽然看似合理，其实是一样的，文化的改变和发展，整个复制一定的水和土壤，适当的转化才能生存。好吃的食物是硬道理，不必与积极的"宫殿"味道作斗争。
这是大事实。
宫保鸡
1988年，由《中国传统食品》编委会下属贵州分编委编纂了一本书，近五百页，40万字，最近偶然获得，在一读下，收获颇丰，其中"菜"将收入"宫保鸡"条目，不妨做一盘抄袭，聊一会儿，几个可以增加我们对这道贵州名菜的了解， 相当长的脸。
书中写道，已故水利大师陈海清曾与钟文福合作，"1958年在贵阳的首场演出，1959年在北京人民大会堂的演出......水箱、蜱虫、炉子默契配合，从杀鸡、热鸡、'三'背（按，应'褪色'）脱鸡毛，摘鸡皮，切鸡丁到炒菜，第一次花了三分多钟，最快的一次是两分八秒。
具体制作方法，文字上也有说明，用净肉400克，取楣板，肉面轻十字刀，切成大小算盘珠丁，用适量的酱油、盐、蛋清、水粉、甜酒酿造或酒码均匀。煎锅油约一公斤，热至油烟直，鸡沱入锅中爆裂至表面发白（行话称"过油"），倒入漏油的滤油中。将热油留在锅中约70克，将焦油调至黄褐色放入姜片中，蒜片炸几遍，放入少许甜酱再炒几遍，倒入煮熟的鸡屁股油炸好，然后提前用适量的酱油，高汤水粉， 洋葱和少许糖，醋放入果汁中放入锅中，颠簸几次即可开始锅。使用猪油的传统做法现在是混合油。解放前，用宫来保护桌上的鸡，一定要配上一盘花卷，才能吃到新鲜风味浓郁的汤。
读下去的感觉，与目前煎宫宝鸡叮叮技术大体上是一致的，但"用一盘花卷"这个细节令人垂涎欲滴，想到所有美味，更不用说，书上还说，注意一点，可以在油炸过程中捞掉辣椒渣，吃辣辣椒， 但也增加了风味。
书中还谈到了川久保油炸方式的差异。
香精用辣椒和少许甜酱油炸，是酱汁独特的辛辣口感，四川风味用干胡椒切成桶形油炸，是辣味;
先品尝"过油"，然后放入锅中调味料混合油炸，四川风味一般一次放入锅中油炸而成;
四川风味以酥脆的花生米为配料，并加少许胡椒粉，味道不用，用米饭的味道比川味轻。
总之，四川和鸡叮是独一无二的。
《比这本书更棒》的陈恒安先生也说，宫保鸡，"鸡肉不是省里的特产，宫保鸡被列为特产，封面因其烹饪方法不同，却是最精致的烹饪。味道鲜美，省内外的人都还不错，所以列在了第一位。
读到这里，颇有一些感受，也让人产生共鸣，换句话说，盲目炸鸡，不愧疚地打了那么多笔墨官司，用它"都美"好。
不久前，在一家大方的餐厅里吃的又叫"宫保鸡叮"的菜，这种做法完全颠覆了我的印象，辣椒打得非常细腻，榨汁后，又没有多余的配饰和头，吃得还挺可以吃的，但没找到老板问，不知道是不是当地人这么做的？哪些来源是可追溯的？不过，至少再次证明了一件事，那就是宫保鸡的做法是多样的，被迫地道，是没有必要的。
来源：贵州广播电视台
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