博雜中現傳統
粗犷中見講究
留住北京味道
傳承美食文化
北京的飲食文化
和長城、故宮、頤和園一樣
都是城市不可或缺的
重要标志和文化符号
而“小吃”
正是北京飲食文化
不可或缺的一部分
今天，文旅君為您介紹
“燒餅”和“面茶”
燒餅
燒餅得說是中華面食的代表之一。而且是特别著名的代表。
南北方的燒餅品種，那是曆史悠久、百花齊放，少說也得有一百多種。黃橋燒餅、吊爐燒餅、馬蹄燒餅、油渣燒餅、肉末燒餅、周村燒餅……單拿出哪一種，都能代表當地美食。
不過，在北京，一說燒餅，一般就是指的“老北京燒餅”。
一般吃涮鍋子的時候，當主食吃，也可以夾上醬牛肉，當早點。吃法自由，但是要求很高。
雖說就是一個餅，但是北京的手藝人，一點都不将就。一個老北京燒餅，二兩面，切開，十八層是基礎，老手藝人能做出三十多層。每一層都有芝麻醬。
（圖檔來源：北京晚報。侵權即删）
為什麼要追求層數？
這不是為了看，而是為了吃。每一層裡，都有熱騰騰的空氣，都有香噴噴的芝麻醬。層數越多，口感越好。
一個真正的高手，不僅要外行認可，同行也得服氣。新中國成立前，北京城裡有位王福玉先生，烙燒餅是一等一的高手。得了一個外号“一刀準”。
這說的是王老爺子和面做燒餅，水和面把握得精準，一刀切下去，正好能做十個燒餅。
當然，切得準，并不是做出好燒餅的必要條件，那隻是個表象。還得會和面、會摔山子。
20世紀80年代的隆福寺小吃店裡，有個小夥子，一天能做兩千個燒餅，每個燒餅切開，都像一本書一樣，層層分明，暄軟香甜。
這小夥子叫馮懷申，是“一刀準”王老爺子的徒弟，也得了一個外号叫“快手馮”。
“快手馮”今年也六十多歲了，是國家認證的“非物質文化遺産傳承人”，也有了自己的徒弟。他說：“得把這門手藝，傳下去。”
（圖檔來源：北京非遺中心。侵權即删）
面茶
面茶是北京人的下午茶。關于它的起源，似乎沒人說得清楚。
面茶其實不是茶，不用茶葉。面茶更像粥，頭一次見到的人，從外形到味道，覺不出它跟茶有什麼關系。
北京的許多傳統小吃，有很多是不能在家做出來的，但面茶可以。
把黍子面或小米面煮成糊狀，在表面一絲絲一圈圈地澆上芝麻醬，有點像今天的咖啡拉花。再撒上一層芝麻，最後，根據個人口味放入椒鹽兒。那個香啊，鑽鼻子，甚至稱得上是最受老北京人喜歡的小吃。
（圖檔來源：發現新豐台。侵權即删）
之是以說面茶是最受老北京人歡迎的小吃，也許很大程度上跟芝麻醬有關。北京人對芝麻醬的狂熱是沒有道理可講的。百搭又解饞，但凡跟它沾上邊兒的食物，基本也都備受喜愛。
再有就是面茶非常“扛時候兒”。過去體力勞動多，吃上一碗面茶，幾個小時不餓，還經濟實惠，在那個物資匮乏的年代，它絕對是個最佳選擇。
面茶的吃法，也非常有北京特色。是老北京“吸溜”系列美食裡的一員。
不用筷子不用勺兒，手托着碗，不能着急，沿着碗邊兒慢慢吸溜着吃。每一口熱面茶，都裹着一股涼空氣。這樣吃想來一是可以免去餐具，二來可以避免被燙着，冬天吃還暖手。
炒肝兒、豆汁兒的吃法都類似這種。不過，現如今似乎很少見到有人這樣吃了，畢竟姿勢略顯誇張，而且會發出一定的聲音，難免讓人覺得尴尬。
（圖檔來源：三聯美食。侵權即删）
面茶過去是早點，北京現在能吃到面茶的地方不多，有些賣豆汁兒、燒餅的老北京小吃店，能買着。專門賣面茶的店，少之又少。
關于面茶，現在略顯尴尬。年輕人不了解，講究的人覺得營養攝入不均衡，老人想吃，不好找。面茶，這個北京獨特的小吃，漸漸走向消亡的邊緣。
其實，吃喝除了滿足生存需要，可能更是一種生活方式。
端起這碗面茶，吃到嘴裡的，是糧食、芝麻醬和椒鹽的複合香氣；到達胃裡的，是能量；傳到心裡的，是北京人祖輩的生活态度：和氣、知足。
今天的“吃在北京”
就講述到這裡
下期再見
内容來源：
《老北京述聞 飲食名馔》
圖檔來源：
北京晚報
發現新豐台
北京非遺中心
三聯美食
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