在國人眼中，“浪漫”仿佛是西餐的重要注腳———我說的當然不是拿紙巾作口布的那種———重要的約會往往會選擇一間進階的西餐廳，如果是米其林星級當然更好。即使菜和酒還未上桌，潔白的台布與芬芳的鮮花，襯托出燭影閃爍下泛着銀色光芒的刀叉，已然讓人有幾分陶醉了……如果你覺得天寒地凍宜火鍋涮肉，大可安排在下一次約會，如果還有下一次的話……
作為西方料理的頭部端，法餐充滿自帶光環的儀式感，讓人無法不正襟危坐、舉止俨然，有足夠的理由可以幻想自己是一個貴族，甚至是一位國王。
不過準确說來，法餐的高貴其實并不是來自王者的風範，甚至不是來自法國人的原創，這段曆史估計讓很多人難以接受，尤其對于法國文化的直男癌來說，肯定是雙重打擊。
但畢竟曆史無法假設，法餐的重要創始者，确實并非某位國王或廚師，而是一位來自意大利的女士——十六世紀法國亨利二世的王後凱薩琳·德·美第奇。正是她，不僅開創了fine dining的先河，更是正式把叉子帶到法國餐桌上的人。
不要說當時佛羅倫薩是歐洲文藝複興運動的發祥地，是代表着當時最先進文化的重要城市。早在古羅馬時代，約公元前91年—公元192年期間，就出現了堪稱曆史上最早的完整菜單《烹饪藝術》（Ars Magirica）。書中記錄了許多當時的料理手法，如使用大量香料、甜鹹混用、以魚内髒發酵制成類似越南魚露的魚醬等等，甚至還包括牡蛎保鮮法、像填鴨一樣無花果幹、蜂蜜、葡萄酒喂豬的方法。據說此書的作者是當時著名的美食F4——阿比修斯……們。之是以稱“阿比修斯們”，是因為在這一時期，前後出現了四位阿比修斯。雖同名同姓，但沒有血緣關系，亦難以辨識其真僞。是以也有人認為此書其實是多人合集，隻是托名阿比修斯而已。但不管怎樣，這部詳細記載了古羅馬料理的著作有很高的曆史價值，不僅讓人對當時的烹饪和美食得以一探究竟，更給後世帶來許多啟發。
難怪意大利餐被譽為“西餐之母”，确實與古羅馬悠久的文明息息相關。作為著名的美食王國，意餐既有味濃香爛的特色，又注重保持食材原汁原味，并有炒、煎、炸、紅焖等多種烹調方法，尤其是意大利人也喜歡面食、米飯，甚全世界能像中國人一樣祖孫三代住在同一屋檐下，孩子有了孩子也可以和父母同住的估計還真不多。難怪曾有人說：中國人有的毛病在意大利人身上都能找到。這種神點評沒有相當經驗肯定吐槽不出，聽來仿若當頭棒喝，個中淵源不禁讓人莞爾。
意大利人對自己的文化，有特有的堅持，包括在吃的方面。但其實，他們從來不拘泥。曆史上古羅馬人就吸收了許多不同地方的飲食方式，确實那個帝國也是幅原遼闊。近代史上，意大利是歐洲最晚統一的“大國”，她的不同地區曾先後被西班牙、法國、奧地利統治。今天，你吃到進階的意式料理，不要懷疑她像法餐，其實這裡本來才是fine dining 的源頭。
意大利的品牌，很注重原産地，像Prada 的字尾Milano ，Fendi 的字尾Roma，難得有一間意大利餐廳ATTA，她的字尾是Beijing。主理人宮先生，不知道是不是《一代宗師》裡宮寶森家族的後人，但對細節的追求讓他可以和意大利人比拼一下。昨晚的菜單，開場三道小食：鵝肝開心果棒棒糖：真空低溫處理，鎖住了鵝肝的鮮香，搭配酥脆的開心果仁及酸甜的樹莓果醬；黑芝麻慕斯迷你塔：經過炒制，研磨，熬制等多道工藝萃取出純正的黑芝麻醬，加以意大利馬斯卡彭尼芝士達到萦繞舌尖的絲滑的口感；蘋果芝士酥餅：中國北方低糖小紅蘋果，融入西式車打奶酪，甜鹹适宜的開胃小吃。
龍蝦佐茴香根，金桔啫喱及魚子醬：非常醒胃的頭盤。因為衆所周知的原因，盡量不出生食了。熟制的龍蝦，還是保持了外酥裡嫩的口感，單獨吃已然鮮甜，配上另外兩個，魚子醬提鮮，金桔啫喱去腥解膩，在口腔中達至了完美的平衡。刨成白色薄片的茴香頭，宛若銀蓮花，讓人禁不住想喝上一杯巴黎之花香槟。
紐西蘭深海鳌蝦佐意式扇貝小餃子：連上兩道蝦，不會讓你覺得單調，反而更上層樓。
冬季洋姜濃湯佐黑松露喇叭菌：洋姜是冬季獨有的根莖類植物之一，質地堅硬。經過漫長的炖煮使其香味大增，與喇叭菌熬制成濃湯再搭配洋姜脆片，口味清香溫潤，深感冬日暖意。
鮑魚紅燒肉：宮先生拿出了私人秘方，貢獻了這樣一道off menu菜品。不能說“好吃”，要加上一個“太”字。我強烈要求再來一份，他答應我一定在下次讓我實作這個願望。
牛舌燴飯佐牛肝菌醬及黃瓜蓉：明火碳烤的牛舌，完美的美拉德反應使其肉香四溢，搭配絲滑的洋芋及清香的旱黃瓜瓜蓉，口感層次分明
血橙冰霜佐桃膠：冰霜是意大利傳統甜品，搭配伯爵茶口味的桃膠，美味之餘更添養顔護膚的功效。
提拉米蘇佐棒子巧克力：一份解構版的提拉米蘇。你可以試到不同部分的味道，也可以混合起來品嘗。用北京話說，這叫“溜縫兒”了，為整個晚餐畫上圓滿的句号。