不可否認，在剛剛落幕的米蘭，尤其能感覺到過去的陰霾已經散去。
一方面，劉雯、孫菲菲、杜鵑、賀聰等一衆國模的出現，以及李宇春、肖戰、劉詩詩、蔡徐坤等等奢侈品牌代言人，中國面孔稀缺、韓流偶像占領話題的局面已被打破，而中國流行文化的再次出海，也預示着中國市場在奢侈品領域的地位将被更加看重。
另一方面，從Fendi、Prada、Giorgio Armani、Gucci、再到Bottega Veneta和Bally，品牌的全新系列無疑也為全面回歸的實體秀建構了豐富的叙事語境，重新激發米蘭這座城市的風采與活力。
本季米蘭時裝周上，設計師們對于時裝意義的探索則更加清晰且深刻。2月23日，Prada 釋出了2023秋冬女裝秀，重新借由實用主義與服裝本質提出了關懷與守護的概念。
回歸原點，衣物之于人們是提供溫暖與遮蔽的“守護”。羽絨，作為重要的材質語言呈現，潔白的繭型外套與半裙松軟如輕盈的靠墊給予穿着者安全感；Raf Simons 專注的功能性服飾也在本季被賦予更多關懷色彩，防護服的麂皮運用于正裝之上，勞動階層西裝的可拆卸衣領混搭各種進階成衣貫穿全場；象征着愛情的浪漫婚紗被化作日常裝束，與舒适的基本款毛衣成為新日常着裝的搭配；而常見的全白護士制服被剪裁重塑成可以包裹身體的連衣裙。
這些是 Miuccia Prada 和 Raf Simons 共創的智性時裝，帶着對當下世界息息相關的反思，将時尚工業的破局之路回歸到安全樸素的情感本質。制服寓以關懷與責任，日常與正式、尋常與特别之間并無界限，這種純真的關懷不僅可以喚醒我們對自身、對他人、對世界的愛，也是在沒有烏托邦的現實裡繼續前行的力量。
誠如 Miuccia Prada 對作品核心的解讀：“我現在主要關心的是重視謙遜的工作、簡單的工作、而不僅僅是極緻的美麗或魅力。”
如果說Prada的關懷是由内向外的，那麼 Kim Jones 本季從品牌 archive 裡複興的經典，傳遞的更多是對自我的守護。
“該系列将固有結構破壞、但不失奢華感，其中包含對朋克文化的緻敬，以及我本人對手工創作的欣賞，整體風格以時尚雅緻為主。我至今還記得上班第一天的 Delfina 身穿藍色與棕色套裝，給我留下了深刻印象。”
Kim Jones 以 Delfina Delettrez Fendi 為靈感缪斯，精準洞察 Fendi 女性群像，通過進階時裝的豐富語言向大衆傳遞回歸真我的新都市女性風貌。
2月22日，Diesel 作為 2023 秋冬米蘭時裝周的開秀品牌，以強烈的破壞感視覺演繹丹甯戲法，獨特而破具風格化的演繹塑造意大利女性全新性感風貌。
自掌舵 Diesel 以來，品牌創意總監 Glenn Martens 緻力于以颠覆和革新的手法建構能與大衆共情的自由語境。這次他攜手杜蕾斯合作打造炙紅主場，将街頭風與創新面料糅合，大膽與高水準的工藝革新經典丹甯元素形象，賦予時裝性感語言的全新解讀。
與 diesel 奔放式演繹意式性感不同，本季 Dolce&Gabbana 以極緻魅惑的黑深挖西西裡女性骨子裡的性感。
面料是意大利時裝的靈魂，而本季設計師追本溯源以精湛的剪裁工藝、上等的面料組合制成可以恰到好處地展現女人的性感。薄紗、皮革、絲綢、絲絨，它們黑色的襯托下更加凸顯質感，就像設計師本人所說：“我們隻用最好的絲綢、最好的羊毛，沒有奇怪的面料，因為這才是對古典意義和永恒的追求。”
不同于 Glenn Martens 颠覆性的突破，Giorgio Armani 先生對意式優雅的塑造是跨越時間長河的堅守。飄逸典雅的流動紋理勾勒出自然柔和的輪廓線條，華貴的絲綢與天鵝絨配合匠心刺繡工藝，仿佛被镌刻于時間和自然之中。而大秀尾聲一邊走秀一邊補妝的模特，又從某種意義上改變了大衆對于秀場的幻想。
正如同 Giorgio Armani 本次秀場的布置，Borgonuovo 21 号小劇院，柔軟的沙發坐墊和溫暖的大理石牆面設計，許久未見的老友相聚親密交談。打破階級與權利的固化，進階時裝散發的魅力可以是溫暖的，也可以随性日常。
Tod's 對意大利時裝美學的诠釋則更直白，以 “Italian Feeling” 為本季主題，創意總監 Walter Chiapponi 通過精湛傳統的工藝完成對基礎單品的延伸創新，而色彩層次的變幻疊搭煥新當代都市女性進階衣櫥的風貌，曠然舒适的意式格調被注入充滿生機盎然的當代優雅。
Bottega Veneta 和 Gucci，也是本季秋冬米蘭時裝周上備受期待的兩大時裝品牌。前者與新任創意總監 Matthieu Blazy 合作的第三個系列，也是“意大利”三部曲的最終章，頗具緻敬與啟示意義。
經曆短暫磨合期， 81套造型，無論從體量、還是時裝本身都呈現出了驚喜。從街頭出發，形形色色的行人亦是設計師筆下的靈感缪斯，他們有的身穿皮革制成的睡衣漫步、有的把自己裝扮成從波提切利作品《春》中走出的大地女神與花神、也有拿着風衣急匆匆從辦公室出來的 office lady，獨一無二的個體在同一時空相遇，浪漫情調就如同秀場音樂裡響起的那句台詞：“ok, just keep walking down the street……”
毋庸置疑，Bottega Veneta 選擇“合作夥伴”的眼光頗為獨到。抵住壓力的Matthie Blazy 不僅幫助 Bottega Veneta 抹去了 Daniel Lee 的個人特色，更通過面料和剪裁的極緻運用成功提升并且加深了品牌的大衆形象。
而選擇回歸時裝周的劉雯閉秀、産後複出的孫菲菲走秀，以及秀前在微網誌開通社交媒體賬号，這些操作也向市場投放了“資訊炸彈”，中國市場與 Bottega Veneta 的關系将更為緊密，而這也是全新 Bottega Veneta 篇章的開始。
與此同時，新任創意總監尚未到任的 Gucci 則選擇了與 Louis Vuitton 相同的“創意協作”方式，渡過短暫的空窗期。
53 套 look，以令人玩味的當代視角将品牌不同階段的創意文化相映串聯。誇大的墊肩與輪廓是對 1990 年代至 2000 年代初期性感而迷人的古馳造型的再現，透視薄紗與高貴絲絨材質制成貼合身體曲線的成衣，鑲滿水晶的 GG 金屬内衣和綴滿羽飾的熊皮帽則深入地揭示了品牌豐富多元的創造力。
本季秋冬米蘭時裝周從聲量、多元性和創新豐富的時裝語言，都讓外界看到了低迷已久的傳統進階時裝回歸往日魅力。與此同時，也為即将到來的 2023 秋冬巴黎時裝周開了個好頭。
那将是怎樣的一場時尚盛宴、會對整個産業帶去怎樣的機遇和思考，不免令人馳思遐想。WWD
撰文 Mango
編輯 yalta、Russell
圖檔來源 品牌官方及網絡