在本季 Stella McCartney 的秀場上，伴随着模特出場，馬兒們在引導下跟着節奏開始表演。
有趣的是，本次秀場的地點即是法國最古老的馬術中心 Manège del'École Militaire 展出。整場秀以“Horse Power“為主題，頌揚用手勢和自由訓練的馬匹之美。而場上的訓導師 Jean-François Pignon 用這種動物友好、回歸自然的方式訓練馬匹已有 30 餘年的經驗，與 Stella McCartney 品牌對動物與自然的尊重态度不謀而合。
Stella McCartney 在 2001 年成立之初便許諾不使用不在産品中使用動物皮革、毛皮或羽毛即動物凝膠，随後更是停止使用了安哥拉羊毛和馬海毛，引入純素皮革、人造皮草和可回收尼龍。本系列呈現的單品中有 89% 的材料屬于動物皮毛替代制品。
該系列由經典的 Stella McCartney 服裝組成：由超大号西裝外套和闊腿褲組合，伴随着緊身胸衣，雙排扣夾克，不對稱镂空迷你連衣裙的回歸。其中毛衣中的羊毛來自動物福利農場，牛仔套裝也采用經過認證的有機棉面料制成。
對于 Louis Vuitton 來說，旅行精神始終貫穿品牌獨一無二的曆史。品牌宛若一艘穿越時空的巨輪，在精湛工藝、卓越技藝、大膽探索和藝術理念的指引下逐漸前行。2023 秋冬女裝重回奧賽博物館的穹頂展廳，藝術家 Philippe Parreno 和美術總監 James Chinlund 再度攜手打造秀場布景，将 Nicolas Becker 的音效理念付諸實踐，增強了藝術風格的神秘感，譜寫法式（時尚）頌歌。
何為法式時尚？也成為本次 Louis Vuitton 2023 秋冬時裝秀重點探讨的議題。一種難以定性的時尚，淩駕于大膽而傳統的沖突基礎之上。一種不斷演化的時尚，仿佛彙集當下全球多元思潮的一份手稿，其中進階時裝注入令人驚歎的文化交融，由此催生獨樹一幟的法式風格。WWD 中文版編輯總監吉良先生表示，Nicolas 過往熱衷于為 Louis Vuitton 女性打造力量感，這一季反而收回了很多利落的線條，改以更優雅的方式去呈現。
“在這一切與生活相關的環境下，我們在秀場可以看到女性正常的單品如拼接材質的毛呢大衣、套裝、絲質連衣裙、針織毛衣外套等等悉數出現，精良剪裁打造的廓型具備法式浪漫的同時又不拖泥帶水，而這季出現的圍巾和發光眼鏡則是為整體造型增添趣味性”，吉良先生說道。
在東京宮裡 ChenPeng 秀場結束後，出場的嘉賓們反複提到一個詞：“華人之光”。
這位青年設計師畢業于倫敦 LCF 男裝設計專業，其 2014 年畢業作品被 Paul Smith 選入倫敦時裝周展出，并在 2015 年成立了其個人品牌，先後在紐約時裝周，北京冬奧會等場合展示了他的設計。
本次秀場展現了他的标志性 down jacket 羽絨服設計：誇張的裙擺充滿戲劇性，不容材質的黑色面料展現層次感。在這張令人贊歎的秀場中，天馬行空的想象力與精細的制版與縫紉工藝缺一不可。在 ChenPeng 的設計美學中，美與醜是沒有界限的。相反，他專注于強調個人特征，通過比較不同個體的差異化體型來設計适合加大和偏瘦體型的服裝。
品牌成立 45 周年之際，Shiatzy Chen 邀請了包括金球獎影後楊紫瓊等一衆品牌好友到場觀看新一季成衣秀。
本季以“荷錦”——送給心愛之人的荷包為靈感，設計師王陳彩霞将斜襟設計，雲紋刺繡中式元素如融入當代剪裁，展現了典雅而多元的東方時尚。WWD
撰文 劉姿驿
責編 yalta
視訊來源 WWD 中文版獨家及網絡
圖檔來源 攝影師 Mori Wang、品牌官方