從 Vivienne Westwoood、Hermes、IsseyMiyake、Yohji Yamamoto，到 Giambattista Valli、Loewe、NinaRicci 和 Coperni……随着巴黎時裝周越來越多秋冬時裝秀不斷上演，時裝美學正在古典與當代、時尚或科技之間，呈現出越來越來越多元化的形态。
背後，既是文化的演化與疊代，也是意義的消解與重塑。
設計師 Jonathan Anderson 又一次讓人驚喜。
印着四五十年代古早服裝款式的白色綢緞連衣裙，輕盈夢幻的羽毛組成休閑的運動套裝，硬挺而方正的皮革襯衫，配以寬大的外套、休閑包和折疊靴。而服裝上故意模糊化的圖像使得人們猜測，這是印刷問題，或是圖檔失焦？
事實上，這是對過去風格的緻敬與創新。
Anderson 告訴 WWD，秀場上展示的所有手袋都是從 Loewe 檔案中的 1970 年代風格中汲取靈感而來。“當我剛加入 Loewe 時，我拒絕了這些古早檔案裡的設計，這是我第一次接受這個皮具品牌的傳統想法，”他承認道：“這就是時尚之美，你可以重新審視、重新诠釋、重新設計。”
Vivienne Westwood 2023 秋冬系列，開場第一個 Look 就以追憶西太後揭開哀歌的序幕，但畫像上的西太後是快樂的、鬼馬的、熱情的，仿佛這是一個歡送她離去的派對。
這位了不起的女性一生的傑作，都以不同面貌再現于秀場上：那些她出道時就引以為傲的手筆，窗簾裙、搖滾首飾、粗粝卻又厚實的外套、蘇格蘭裙……一一重制，伴随着秀場上時而舒緩、時而澎湃的音樂，散發出西太後一生不羁兼具力量感的酷勁兒。在這場秀上，性别與年齡毫無意義，男模穿着裙子與高跟鞋、資深超模與年輕面孔同台走秀，互動出強烈的 Westwood 風格。最後的 Look 當是 Andreas Kronthaler 的手筆，白色蕾絲勾勒出貼身禮服就是那最美的婚紗，一束花飽含所有的愛與回憶。Andreas Kronthaler 本人也在最後謝幕，不少人竟怔怔落下淚來。
沒有花哨的裝飾，愛馬仕的女裝依舊是法國女人所崇尚的那種進階的腔調 —— 皮革的呈現方式可以是筆挺的騎馬裝、也可以是宛如第二層肌膚的貼合柔軟、還有皮革與運動彈力面料的結合，材質以糅合而不是拼接的方式出現，視覺感受極其精緻；色彩是屬于冬季的，大地色的溫暖、紅色的熱烈、黑色的沉穩；風格更加多元，适合晚宴的禮服、飒爽的褲裝、還有年輕女孩兒的潇灑......
在極簡與高冷成為秀場主流審美的今天，一場活潑而輕松的時裝秀實在難得可貴。
複古的大帽檐，超大的廓形，搖曳的裙擺，拖地的蝴蝶結，大膽的配色，充滿張力的戲劇感，模特們像複古劇院裡的名伶搖曳生姿。
值得關注的是，彩色厚底高跟鞋幾乎貫穿了整場秀。自去年厚底高跟回潮之後，粗跟厚底鞋在仍有延續影響力之勢。
這是設計師 Harris Reed 加入 Nina Ricci 的第一場秀，正如他本人所說：Parisneeds a little bit of fun!
說到社交網絡的寵兒， Coperni 當之無愧。
誰會不記得，在上一季新品釋出中，Coperni 以模特 Bella Hadid 的身體為畫布，用可迅速凝固的白色纖維顔料噴霧上身噴灑，現場量身定做了一條開衩紡織纖維裙。創作的幾分鐘内全場鴉雀無聲；而在接下來的幾個月裡，社交媒體無處不在讨論 Coperni 的創意和大膽。
Coperni 以簡約美學和現代科技為品牌核心要素，被認為是當下最受部落客明星和 Z 世代歡迎的法國品牌之一。
本季開場前，模特走到來自 Boston Dynamic 公司研發的 Spot 機器人（電子狗）身邊。機械臂揚起向她緻意，二者湊近仿佛在互相感覺、低聲呢喃。随後機械臂扯掉模特身上的外衣，懸轉一圈後将外套遞回，大秀随即開始。短暫的表演令人回味，機器與人類似乎産生了情感交流，頗有一點法國文藝片裡隐晦的浪漫。
本季 Coperni 以《狼與山羊》的寓言故事為靈感基礎，重新诠釋了人類社會中權利的平衡點：沒有統治者與被統治者，人類和機器在未來世界一定可以和平共存。
有趣的是，近期大火的聊天機器人 Chat GPT 告訴了我們它對于在秀場展示模特與機器人的看法，與 Coperni 的期許不謀而合。它表示：總的來說，在時裝秀中将機器人和模特結合是展示最新趨勢和設計的一種方式。它令人興奮且有創新意義，并且有助于突破時尚界的可能性界限。
這是美好的期望，也或将是時尚界重寫新秩序的預兆。WWD
撰文 劉姿驿、吉良先生
責編 yalta
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