不可否认，在刚刚落幕的米兰，尤其能感觉到过去的阴霾已经散去。
一方面，刘雯、孙菲菲、杜鹃、贺聪等一众国模的出现，以及李宇春、肖战、刘诗诗、蔡徐坤等等奢侈品牌代言人，中国面孔稀缺、韩流偶像占领话题的局面已被打破，而中国流行文化的再次出海，也预示着中国市场在奢侈品领域的地位将被更加看重。
另一方面，从Fendi、Prada、Giorgio Armani、Gucci、再到Bottega Veneta和Bally，品牌的全新系列无疑也为全面回归的实体秀构建了丰富的叙事语境，重新激发米兰这座城市的风采与活力。
本季米兰时装周上，设计师们对于时装意义的探索则更加清晰且深刻。2月23日，Prada 发布了2023秋冬女装秀，重新借由实用主义与服装本质提出了关怀与守护的概念。
回归原点，衣物之于人们是提供温暖与遮蔽的“守护”。羽绒，作为重要的材质语言呈现，洁白的茧型外套与半裙松软如轻盈的靠垫给予穿着者安全感；Raf Simons 专注的功能性服饰也在本季被赋予更多关怀色彩，防护服的麂皮运用于正装之上，劳动阶层西装的可拆卸衣领混搭各种高级成衣贯穿全场；象征着爱情的浪漫婚纱被化作日常装束，与舒适的基本款毛衣成为新日常着装的搭配；而常见的全白护士制服被剪裁重塑成可以包裹身体的连衣裙。
这些是 Miuccia Prada 和 Raf Simons 共创的智性时装，带着对当下世界息息相关的反思，将时尚工业的破局之路回归到安全朴素的情感本质。制服寓以关怀与责任，日常与正式、寻常与特别之间并无界限，这种纯真的关怀不仅可以唤醒我们对自身、对他人、对世界的爱，也是在没有乌托邦的现实里继续前行的力量。
诚如 Miuccia Prada 对作品内核的解读：“我现在主要关心的是重视谦逊的工作、简单的工作、而不仅仅是极致的美丽或魅力。”
如果说Prada的关怀是由内向外的，那么 Kim Jones 本季从品牌 archive 里复兴的经典，传递的更多是对自我的守护。
“该系列将固有结构破坏、但不失奢华感，其中包含对朋克文化的致敬，以及我本人对手工创作的欣赏，整体风格以时尚雅致为主。我至今还记得上班第一天的 Delfina 身穿蓝色与棕色套装，给我留下了深刻印象。”
Kim Jones 以 Delfina Delettrez Fendi 为灵感缪斯，精准洞察 Fendi 女性群像，通过高级时装的丰富语言向大众传递回归真我的新都市女性风貌。
2月22日，Diesel 作为 2023 秋冬米兰时装周的开秀品牌，以强烈的破坏感视觉演绎丹宁戏法，独特而破具风格化的演绎塑造意大利女性全新性感风貌。
自掌舵 Diesel 以来，品牌创意总监 Glenn Martens 致力于以颠覆和革新的手法构建能与大众共情的自由语境。这次他携手杜蕾斯合作打造炙红主场，将街头风与创新面料糅合，大胆与高水准的工艺革新经典丹宁元素形象，赋予时装性感语言的全新解读。
与 diesel 奔放式演绎意式性感不同，本季 Dolce&Gabbana 以极致魅惑的黑深挖西西里女性骨子里的性感。
面料是意大利时装的灵魂，而本季设计师追本溯源以精湛的剪裁工艺、上等的面料组合制成可以恰到好处地展现女人的性感。薄纱、皮革、丝绸、丝绒，它们黑色的衬托下更加凸显质感，就像设计师本人所说：“我们只用最好的丝绸、最好的羊毛，没有奇怪的面料，因为这才是对古典意义和永恒的追求。”
不同于 Glenn Martens 颠覆性的突破，Giorgio Armani 先生对意式优雅的塑造是跨越时间长河的坚守。飘逸典雅的流动纹理勾勒出自然柔和的轮廓线条，华贵的丝绸与天鹅绒配合匠心刺绣工艺，仿佛被镌刻于时间和自然之中。而大秀尾声一边走秀一边补妆的模特，又从某种意义上改变了大众对于秀场的幻想。
正如同 Giorgio Armani 本次秀场的布置，Borgonuovo 21 号小剧院，柔软的沙发坐垫和温暖的大理石墙面设计，许久未见的老友相聚亲密交谈。打破阶级与权利的固化，高级时装散发的魅力可以是温暖的，也可以随性日常。
Tod's 对意大利时装美学的诠释则更直白，以 “Italian Feeling” 为本季主题，创意总监 Walter Chiapponi 通过精湛传统的工艺完成对基础单品的延伸创新，而色彩层次的变幻叠搭焕新当代都市女性高级衣橱的风貌，旷然舒适的意式格调被注入充满生机盎然的当代优雅。
Bottega Veneta 和 Gucci，也是本季秋冬米兰时装周上备受期待的两大时装品牌。前者与新任创意总监 Matthieu Blazy 合作的第三个系列，也是“意大利”三部曲的最终章，颇具致敬与启示意义。
经历短暂磨合期， 81套造型，无论从体量、还是时装本身都呈现出了惊喜。从街头出发，形形色色的行人亦是设计师笔下的灵感缪斯，他们有的身穿皮革制成的睡衣漫步、有的把自己装扮成从波提切利作品《春》中走出的大地女神与花神、也有拿着风衣急匆匆从办公室出来的 office lady，独一无二的个体在同一时空相遇，浪漫情调就如同秀场音乐里响起的那句台词：“ok, just keep walking down the street……”
毋庸置疑，Bottega Veneta 选择“合作伙伴”的眼光颇为独到。抵住压力的Matthie Blazy 不仅帮助 Bottega Veneta 抹去了 Daniel Lee 的个人特色，更通过面料和剪裁的极致运用成功提升并且加深了品牌的大众形象。
而选择回归时装周的刘雯闭秀、产后复出的孙菲菲走秀，以及秀前在微博开通社交媒体账号，这些操作也向市场投放了“信息炸弹”，中国市场与 Bottega Veneta 的关系将更为紧密，而这也是全新 Bottega Veneta 篇章的开始。
与此同时，新任创意总监尚未到任的 Gucci 则选择了与 Louis Vuitton 相同的“创意协作”方式，渡过短暂的空窗期。
53 套 look，以令人玩味的当代视角将品牌不同阶段的创意文化相映串联。夸大的垫肩与轮廓是对 1990 年代至 2000 年代初期性感而迷人的古驰造型的再现，透视薄纱与高贵丝绒材质制成贴合身体曲线的成衣，镶满水晶的 GG 金属内衣和缀满羽饰的熊皮帽则深入地揭示了品牌丰富多元的创造力。
本季秋冬米兰时装周从声量、多元性和创新丰富的时装语言，都让外界看到了低迷已久的传统高级时装回归往日魅力。与此同时，也为即将到来的 2023 秋冬巴黎时装周开了个好头。
那将是怎样的一场时尚盛宴、会对整个产业带去怎样的机遇和思考，不免令人驰思遐想。WWD
撰文 Mango
编辑 yalta、Russell
图片来源 品牌官方及网络