这里有天马行空的新生势力，也有隽永优雅的经典传承；买手和编辑们在这里感知潮流趋势，模特和设计师在这里用时装演绎风格和态度。
曾经石破天惊的先锋设计已发展成了老牌时装屋，而新鲜的潮流从未停下。一百年前是这样，今天依然如此。“时装周”的概念从这里萌芽，这里是巴黎。
本次 2023 秋冬巴黎时装周以两种形式展开：Runway & Presentation，即秀场与展览。秀场依然集中在传统大秀场地如东京宫，大小皇宫，杜乐丽花园等地；展览多为小型的动态展，或分时段呈现，或是随到随看，场地从画廊到剧院不等。过去几年中，品牌纷纷开启线上秀场直播，即使时装周已然全面回归，本季也有品牌保留了全线上的数字化呈现。
这种多元的模式使得品牌可以更灵活地参与，时装周不再局限于动辄 50 人团队的大成本制作，也可以用小而美的方式去讲述设计师的故事。
来自时装工会的官方名单中不乏首次加入巴黎时装周的参与者，如意大利设计师 Niccolo Pasqualetti 的同名品牌。这位 Z 世代设计师曾是 LVMH 设计师大赛的半决赛选手，擅长用面料的特有属性呈现廓形的创意。
同样从 LVMH 所主办的比赛中出道的还有中国青年设计师 Rui Zhou， 她鲜明的风格使得其品牌成立三年便获得了如 Blackpink 等众多艺人的青睐。品牌本身设计极具戏剧感，针织服装如同液体般在皮肤上潺潺流动，网状的包裹与裸露大胆展现身体的轮廓与瑕疵，加以本季 Endless Flow 特有的弧面胸衣与袖子等造型，便有了有风景画中的山水相融、深入浅出之意。
以代表自由、爱与美的 Miss Dior 为灵感，迪奥大秀在艺术家 Joana Vasconcelo 打造的花卉世界中呈现。用纺织刺绣元素构建的巨大面料艺术装置如同童话世界，呼应了迷笛裙的斑斓印花，也颇有奇幻童话世界的惊艳。
DAWEI 保持了一贯的轻松简约，用面料搭配与剪裁展现出秋冬装束的层次感。凌厉线条勾勒出的紧身胸衣、手风琴般开合的半裙、极具戏剧张力的大衣下摆、蓬松的羊腿袖…更让人惊喜的是太空棉、松紧带等运动风的材质和与优雅剪裁的结合，削弱了精心打扮的负担感。这种张弛有度把当代女性衣橱风格中的趣味和洒脱表现得淋漓尽致。
在时尚和艺术的沉淀中，巴黎甚至已经成为了一个形容词，不需要其它的备注去诠释它。或许时尚之都的不可替代就在于其海纳百川，任何一种风格都可以在这里找到存在的意义。
每个人心中有自己解读的那个巴黎，时装也是一样。WWD
撰文 刘姿驿
责编 yalta
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