前幾天刷朋友圈，看到侄女在微信上寫道："想吃爸爸做的雪花豆沙......"我在她的照片下面留言："我喜歡吃你爸爸做的雪花豆沙，也喜歡吃你爺爺做的雪花豆沙。侄女回答說："我從來沒有吃過爺爺做的。"是的，你出生于1984年春天，是嗎？你爺爺在1980年秋天生病了......"
我和侄女在微信裡聊得很親切，也很傷心，提到"雪花豆沙"這幾個字，激起我心裡一陣漣漪：爸爸熟練地把一鍋油膩、金色的雪花豆沙情形，留在歲月的深處;哥哥拿出一盤熱騰騰的、噴香的雪花豆沙畫，刻在人生的旅程中;全家人聚在一起，争先恐後地吃着被雪覆寫的豆沙景象，記憶猶新。
我出生于1960年代中期。小時候，我的家庭和大多數家庭一樣，不是很富有，但是當我在長春的一家餐館當經理的父親時，我在烹饪和烹饪方面有很好的幫助。爸爸是個大忙人，整天不在家，在餐廳裡呆的時間長，通常家裡的飯菜都是媽媽做的，隻有過年，節假日爸爸才會用勺子做農曆除夕餐，會先做一個塗雪的豆沙給全家人吃，因為這種零食就意味着甜甜的蜂蜜， 團圓。
比我大五歲的哥哥，比我大三歲的姐姐，不知道這種零食的感覺如何，不管你喜歡與否，我甚至從來不問他們，但我特别喜歡吃這種柔軟甜美、回味十足的甜食——别說吃，想想看，嘴裡會流下來。
雪花豆沙，又稱雪蓮豆沙，是吉（林）和東北菜的經典甜食，起源于東北滿族、清朝宮廷宴會，已有數百年的曆史。生産工藝精細，注意，生産工藝複雜、繁瑣、費時、費力、耗油，必須做完、油炸、即食。
每次，父親總是獨自一人在廚房裡忙碌，隻知道用來制作雪花豆沙的主要原料是紅豆、雞蛋、澱粉、面粉、豬油、糖等，都是手工制作的，但是怎麼做，我不知道。我隻能聽到筷子在碗裡快速攪拌蛋清的聲音，有時我忍不住跑到廚房，走到爐子前面。因為熱油，爸爸怕濺到我臉上和身上，總是對我說："别走。"有時，甚至大喊大叫 - "不要過來！是以我總是仔細看，還是不會去做，可惜了。
經過漫長焦急的等待，比如父親剛從鍋裡拿出滾燙的雪花豆沙在盤子裡，撒上白砂糖，我們迫不及待地蘸白糖，咬下來，半糊豆沙餡熱嘴——我幾乎每次都熱了，但下次是那麼急切。雪花豆沙一定要趁熱吃，剛油炸出來金黃、圓潤、光滑，若長時間放在冰冷、柔軟、邋遢上。首先是總是狼吞虎咽，感覺外面的薯片柔軟，有點彈性，因為不油膩，有點想停。但吃最後一個就咀嚼慢慢吞咽，讓甜、清、油炸的味道在口、舌、鼻、旋轉、耀眼、彌漫......
我哥哥是個男孩，身體健康，能吃東西（後來成為運動員，成為士兵，成為廚師）;媽媽讓我們，吃的不多。我甚至覺得世界上最美的味道是雪花豆沙，一年能吃一次，很滿意。父親做這種零食需要很長時間，幾個孩子總是在風雲中，一會兒工作就會被淘汰。每次吃完被雪覆寫的豆沙後，家裡都會浮出豆子、雞蛋、油，以及熱甜的氣氛，久久不見。
1980年秋天，父親病重，手裡拿不了筷子，是以不能再為家人做雪花豆沙了。
父親病後不久，哥哥從軍隊回到長春，在一家餐館工作，先是當廚師，後當廚師——28歲成為三等廚師，後來開了一段時間自己的餐館。
在我離開長春去北京上大學後的幾年裡，哥哥也會做雪花豆沙，在酒店裡辛苦工作，還應該得到他父親的"真傳"。每年寒假的家，正好趕上春節，哥哥代替父親舀起家的春節夜飯，還會把一盤塗雪的豆沙送到家底。我見過我哥哥做這個零食的過程：把雞蛋攪拌成幹泡沫，加入澱粉攪拌均勻，做雞蛋泡泡糊狀;将豬油放入勺子中，用筷子夾住已揉捏的豆沙球，覆寫面粉，裝滿雞蛋泡，然後将它們一個接一個地倒入熱油中;并輕輕倒入熱油，白色雪球漂浮直至油炸金黃色，放在盤子上，撒上白糖。這時，父親也會嘗到最後一份，慢慢吃。有時點頭說"是";有時搖搖頭，慢慢地說："快結束了......"
2001年5月底，她的母親去世了。2006年元旦的第二天，他的父親去世了。
我還是每隔幾年就回去看望年邁的阿姨，在哥哥姐姐的陪同下，每次都住在哥哥家。知道我喜歡吃這種零食，隻要我回去，無論什麼季節，我哥哥都會做一個特殊的雪花豆沙。
其實，這些年在江南生活，我知道常州有一個名叫"淨油卷"。它與"雪豆沙"這個名字不同，但材料，形狀和味道相似。我在一些餐館吃過很多次，又細又軟，又甜又散。但這也很奇怪，我不吃從來不想吃，腦子裡還在想着被雪覆寫的豆沙。總覺得這裡網油滾滾而來，家鄉的豆沙雪花，尤其是和爸爸哥一起做的被雪覆寫的豆沙，仿佛幾乎有什麼東西。但有什麼差別呢？
2017年秋天，我休息了半個月，回到了長春。他住在他哥哥的房子裡，樓上他和他侄女的家人住在一起。哥哥身邊的花甲、眉毛、眼睛、長相和父親簡直是一樣，尤其是滿是白發、白眉，看起來悲傷、苦惱，還能想到父親，對悲傷也無免于。哥哥做雪花豆沙，我不忍心讓哥哥過度勞累，勸他不要做。哥哥說，沒問題，豆沙餡有現成的銷售，不用自己做。再說了，你的侄女和侄女（侄女的女兒）和你一樣，這麼好這口，外面的餐廳不吃，更喜歡吃我做的。
我和哥哥聊起了家常菜，一邊仔細地看着他用筷子下蛋清：他加了三次白糖，直到蛋清完全變白成雪花，筷子站在碗裡不倒——哥哥說，這是你回來我手拉蛋清，一般做打蛋器。手動太累，但也很耗時。我們記得，小時候不知道吃了多少次，多少雪花豆沙，隻知道好吃，從來沒想過爸爸要把這種零食做得很辛苦。
哥哥往鍋裡倒了一些油，燒完後，把包裹在蛋清裡的豆子放進去炒，過了一會兒就火了。他告訴我，做這種零食的關鍵是要掌握火，油溫不能太低，也不能太高，鍋等表面定型漂浮起來後，再把一點點燒焦的時候撈出來。
一盤沾滿雪花的豆沙來到桌邊，我和侄女和侄女的女兒一起吃了三代人。咬一口粘在糖上的皮膚，仔細咀嚼，豆沙餡和白糖像雪一樣在嘴裡慢慢融化。甜、酥、清、細、軟、軟、和童年的味道一模一樣——從爸爸到哥哥生産，口、胃、心、夢都是原創;這個東北名字叫高糖高熱高油，但我面前的意志早已脆弱。
同年和嫂子一起也會吃一個，而哥哥也不吃，他的血糖高，不能吃甜食，很難做這個零食隻是為了一個家庭，而爸爸和家人一樣——如果父親知道，在他和母親去世後，他的孩子還是"經常（狀态）要長（春）到"， 生活越來越好，他也幸福了？
我終于明白了為什麼我覺得東北長春的被雪花豆砂和江南常州網油卷不一樣：因為雪花豆沙是我生命中專屬的甜點，在我的生命中有着特殊的意義，承載着我童年的快樂、溫暖、快樂的時光。那些平凡、簡單、現實的生活，即使辛苦，也苦在喜悅中，苦在愛情中，苦在樂趣;每次吃到柔軟可口的雪花豆沙，我都會回想起童年的味道;每一顆臭雪花豆沙都凝聚着親人的勞動;每一次想起那些遙遠的生活片段，他們幸福的家庭場景，想念家鄉感情的強烈波動，想念親人，是難以形容的。
雪花豆沙，溢出牙齒之間，滲入味蕾，吃得沒完沒了;雪花豆沙，用親情和愛心做成，不僅暫時安慰胃部，更長期溫暖。
來源：《季保》增刊
作者：艾英（江蘇）
主編：孟凡傑、史浩、韓鐵映
編輯：楚輝