說起小辰光雞那真的是世界第一肉，那種清新的眉毛讓人不知所措，而今天所有的雜草雞相比已經沒有了那種味道，我剛過一年的時間就去貴州偏僻的山林，在路邊的店裡吃了一口兒時的味道。那時候雞真好啊，我也特别喜歡吃過年才吃的雞扣。
紐扣雞是江南獨有的蒸菜，我家鄉每年過年，大爐子裡要蒸一個大抽屜的蒸蔬菜，什麼扣肉，扣雞扣鴨，什麼蒸蛋餃子蒸肉圓，林林總是有很多，全國都叫"八碗"，這種蒸蔬菜是蒸菜原汁原味的菜， 吃的是新鮮的食材本身，雞鴨魚可以蒸任何東西，然後用新鮮的蘑菇木耳朵，打開洋薊，憐憫，冬芽平尖，因為蒸脆，蒸的味道，沒有骨魚刺痛什麼的，特别受年邁孩子的喜愛，我小時候就回鄉過年， 像大人打開大蒸籠，看一鍋十種蒸蔬菜，當然都是我喜歡的蒸蔬菜，當然也有開光蔬菜的例外哦，哪個扣雞印象最深。
好吃的雞，一定是選擇好鄉下雞殺，殺好，一般在大鍋裡煮熟去摘骨頭，我姑姑做的就多了高端，就像挂雞露的做法，大概和現在的蒸雞有點相似，最大的特點就是湯不多，出的都是湯的味道最好， 煮熟的雞肉從骨頭裡出來，雞腿肉，雞肉末連皮切塊，裝進碗底，上面一層切出的阿姨、蘑菇、冬芽、經典的雞湯汁都倒進碗裡，可以放進大蒸鍋裡蒸，當然，這盤絕對是廚師水準的考驗， 我叔叔的秋千盤和爸爸的套，差别很大，叔叔隻說好處，爸爸說裝修，把煮熟的雞切得很仔細，放起來也是一顆心，雞皮一定要完整，雞腿雞胸殭屍電腦翅膀一定要放在碗底，這樣扣後好看。
這道菜最大的特點就是碗可以配上熱氣騰騰的，不是小十分鐘一桌的菜都準備好了。20世紀80年代初，我曾去過水鄉北投，那裡有經典的石闆街，石拱橋一側享受着熱氣騰騰的風情，沿河的仙台八座坐，茶壺盡頭放着一碗大麥茶茶，服務員開始幫你點菜，她很精明，看客人們從哪裡來， 她推薦的菜基本上離客人的味覺習慣不遠，這邊剛點好了，廚房已經開始熱氣騰騰了，
以幾種獨特的冷盤快吃完了，一桌上灑了老八種，那白嫩的紐扣雞是肯定的，蒸熟的熱扣雞，在廚師迅速扣入大碗的山海中，一滴湯不會飛濺出來，不會把一個大碗倒進更大的碗裡， 雞皮突然翹起，浸泡在湯水裡的油膩鮮豔的雞皮讓人垂涎欲滴，滾得好像一大碗紐扣雞就這樣完成了，灑在鄉下洋蔥上，香氣刺鼻，而且那湯是蒸熟的，這裡面是充滿風味的冬芽的姑姑，雞的精華全部浸泡在冬筍的蘑菇中。去掉我不想吃的雞皮，有白脆鮮雞，不用擔心雞骨的騷擾，大快，好一股雞味滿滿的扣雞啊。
當然，我們生活在那個時代，真的可以吃雞的日子，特别是吃整隻雞的日子不多，很多農村人，在家養雞，農曆新年三面牆做一碗雞扣肉，早就認為不錯，過年了，誰想來走的親戚，誰就不該慢下來， 什麼人需要禮貌，什麼人不需要熱情，家裡有個号碼，那蒸籠菜可以應付一個新年，是以很多人的紐扣雞紐扣肉就是嘗到湯的味道，吃兩口肉蔬菜，吞了幾十口死嘴，也不敢多吃， 大人會用筷子整理形狀，放回廚房，住到第二天，甚至接下來幾天親戚朋友的款待，
據說師傅是個好師傅，會在溫熱的鼻涕下，禮貌地多一點建議吃，極好儲存的重要紐扣雞扣肉不動，是以一碗扣扣雞扣肉吃過年并不罕見。我們父母家自然沒有去這樣的部分，特别是我們在城裡的小親戚去，而且很溫暖，是以我從來沒有遇到過拼命喊着吃飯，誰不動筷子的事情發生了。此外，一年四季都有這樣的一天吃飯是很少見的，當然不是吃一點。
如今，像扣雞這樣的菜品似乎早已從大衆菜品的範疇中抽身出來，自然是雞的品質很差，雞肉的價格便宜，人們不再需要稀有的"大牌片"扣雞，因為遠遠好于扣雞的東西沒人問， 更不用說雞肉了？隻是真的想有一家老式的餐廳，完全按照舊法做一碗傳統的江南扣雞，相信還是會有一群食客喜歡的，因為這種吃的不僅僅是扣雞，而是扣雞的文化、品味、回憶和感受。