"蒸羊肉、蒸熊掌、蒸鹿尾、烤鴨、烤雛雞、烤鵝、鹽水、鴨、醬雞、培根、松花、肚子、幹肉、香腸、石金蘇潘、煙熏雞白肚、蒸八寶豬、江蜜鴨......"
指着"全漢"，很多人的腦海中第一時間才浮出水面，就是這華麗的相聲。
在中國著名的"全漢全座"中，傳說中原産于清代宮廷，代表了中國烹饪的最高水準，但在餐桌底部沒有大細節記錄清宮飲食的情況下，卻沒有"全漢全座"四個字。
縱觀曆史資料，人們可能會失望地發現，清朝的皇室宴會和火鍋差不多。清朝在進入海關之前，生活在東北寒冷地區，吃飽飯，暖為主要訴求，是以大家都愛吃火鍋，一般的宴會都是開火鍋。攤開獸皮，我們坐在一起，擺放鍋和熱座吃，牛羊豬肉和獵殺獸肉吃。
"乾隆皇帝狩獵晚餐地圖"郎世甯
乾隆六十年（1795年）是乾隆皇帝第一個月的第一個晚上，乾隆皇帝設定了慶祝春節的宴會，邀請皇室貴族和朝廷一起宴會，菜單是：
"鹿腸鹿肚火鍋一款産品，燕山藥酒炖鴨火鍋一款産品，肥雞冠肉火鍋一款産品，山藥洋蔥胡椒雞湯火鍋一款産品，湯雞一款産品，羊肚片一款産品，燕窩鴨一款産品，蒸關東鴨鹿尾巴儲存盤一個産品， 燒脂肪保鮮盤一品，如眼小面包第一品、白糖油餅一品、新年蛋糕一品、五菜、培根一盤、米粉一餐一品。
這樣的盛大場合，一看也是火鍋，雖然也算是富貴，但真的和想象一下中山稀有海鮮，豪華華麗滿滿的漢全座差距太大了。而清朝的宴會一直都是滿漢分，即便是"千家宴"的普世慶典，也全是漢人坐吃，更談不上"滿座"了。
"全漢全座"作為名詞出現，最早出現于晚清時期的《海花》，這是一部松江（今上海）人韓邦清用蘇州方言寫的小說，描寫晚清末在海邊風月農場的奢侈生活，有這樣一句話"午餐吃大菜， 晚餐滿是漢人滿座。
"大菜"在吳語中當時是西餐的意思，是當時的時髦餐，午餐吃了一頓不錯的西餐，那麼晚餐也應該用豐富的"全漢"來對應它，你可以想象這個詞隻有豐富，但沒有具體的菜單。
清朝滅亡後，皇家餐廳的廚師被複員并轉移到民間餐廳的餐廳。一旦宮廷貴族錯過了宴會，吃到了山上稀有海鮮，北京八廳率先模仿清宮美食，設定了盛大的宴會，從未出現在清宮，"全漢全座"出來了，是以"全漢全座"作為宴會，其實，始于民國時期。
流淌着皇室的榮耀，"全漢"菜全108種産品，一套宴會通常需要兩天四餐才能吃完，流行于民國初期的京津地區，但隻在短時間内絢麗。
新中國成立後直到改革開放前，"全漢"消失，大陸沒有生意，幾乎沒有書面記錄，今天要恢複真正的"全漢全座"的曆史，并不容易。
富華齋，店主王西福，出生于皇室大廚家族，緻力于傳承整個漢族，幾乎用盡了畢生的精力，光是訓練就會滿是漢滿的廚師，曆時數十年，終于在這個秋天，讓108道菜的"全漢全座"集體亮相。
"中國宴會"福壽康甯走進裘德樓，錄制了一場曆史性的宴會，一睹傳說中的宮廷菜肴。
其中最令人難忘的是，當這種湯黃魚，從"做"到"吃"的體驗，被稱為一種共和國宮廷風格的行為藝術。
兩斤以上黃魚從魚嘴裡進，取出魚骨，還要注意不要尾巴薄魚皮漏水，很考驗廚師的方法。
處理過的黃魚還需要先上水，測試密封，一滴不能漏水才能達到選擇标準。
插入韭菜，腌制一晚（令人心碎的黃魚一秒鐘）。
第二天還"吹毛坯"，熱油熨燙魚皮，提高韌性，蒸前。
處理過黃魚，提前一周小心地填好昂貴的餡料——鮑魚、遼山、魚翅、燕窩、裙子、幹貝類。這是心理素質的又一挑戰環節，握手，市場價格781斤的生态黃魚可能要放棄。
一道菜已經如此費時費力，可以想象108道菜的宴會，需要多少人傾注自己的努力去配合，齊心協力才能完成。
為了恢複真正的全漢全座，王曦富的榮華富班，經過三個月的密集準備，從按照明清風格完善餐廳裝修，到訂一份全漢全桌專用陶瓷餐具，準備美食......夏日忙碌到金秋，終于造就了滿滿108道菜的第一道"合身"，獨自上菜需要4個小時。
以明清風格重新裝修餐廳
為滿漢全日金秋宴會特别定制餐具
教育訓練服務員的用餐禮儀
在王錫福看來，"全漢全座"就像一場完整的戲劇，除了修複菜品外，還包括餐廳裝修、餐具使用、餐飲禮儀、菜品等，遠遠超過108道菜如此簡單，卻是一項全面的文化活動，也告訴世人，"全漢全座"已不再是江湖傳說， 但真正意義上的中國菜。