喝碧螺春也能醉，是心醉
文字原創 / 保和堂
蘇州的清晨，第一縷陽光灑在濕漉漉的石闆街上。不一會兒，巷子裡便響起了一陣悠閑的腳步聲，有拎着籃子前往菜市的主婦們，還有的，就是被陣陣茶香喚醒的茶客們。
茶客是從來不會貪睡的，他們貪戀的是一份休閑和消遣。
作為蘇州人的保和堂，總以為“柴米油鹽醬醋茶”的茶，已經融入蘇州人的生活，成一件稀松平常的事了，蘇州話中，把喝茶叫做“吃茶”。一大早，呼吸着新鮮的空氣，三杯清茶下肚，就有一搭沒一搭地閑聊開了。
蘇州人眼裡，美好的一天就從三杯茶開始了。
蘇州人把喝茶叫做“吃茶”還有一個原因，蘇州人喝茶既講究又不講究，不在意正襟危坐的儀式，更在乎一份随遇而安的閑适。蘇州人喝茶常常是“醉翁之意不在茶”，叫一碗朱鴻興，來一份蟹殼黃，再配一點豬油糕，茶館的夥計還會附贈些五香豆、豆腐幹等茶食。茶館常和書場相連，時間要是湊巧，還能有一場說書助興，搖頭晃腦，自得其樂。
走出茶館，戀戀不舍，在茶客們眼裡他們美好的一天結束了，又開始期待着明天的第一縷晨光。
蘇州人喝茶的曆史悠久。茶聖陸羽在《茶經》八之出中提到“蘇州長洲縣生洞庭山, 與金州、蕲州、梁州同。”至宋紹興年間，蘇州水月禅院衆僧煮泉水烹茶芽，時稱“水月茶”。不過彼時的茶都是餅茶，現在的“碧螺春”是散茶，碧螺春真正為人們熟知，是從明清開始的。
太湖三白飄四海，洞庭碧螺譽九州。
在春日裡，除了美味的太湖三白——白魚、銀魚和白蝦外，蘇州的另一款馳名中外的美味，就是洞庭碧螺春，非常值得期待。明代《随見錄》記載：“洞庭山有茶，微似而細，産碧螺峰者尤佳。”
如果龍井是名滿天下的西子佳人，那麼碧螺春就如待字閨中的洞庭閨秀。
民間有一個關于碧螺春的傳說，說采茶女采茶不用茶筐，而是放在懷裡，茶得熱氣，異香忽發，名為“吓煞人香”。康熙南巡路經蘇州，品嘗之後覺得清香異常，解乏悅神，隻是覺得“吓煞人香”雖有野趣，但終不雅，便以茶色碧綠, 形曲如螺, 采于早春，賜名為“碧螺春”。
“入山無處不飛翠，碧螺春香百裡醉。”碧螺春有獨特的花果香氣，喝起來香氣濃郁，滋味鮮醇。
一斤碧螺春、四萬春樹苗，洞庭碧螺春簡直就是茶葉裡的愛馬仕。之是以這樣說，一是因為有交口稱贊的口碑；二是因為産量并不高顯得愈加珍貴。洞庭山碧螺春特一級的産地價格，達5000元/斤以上。
即使這樣，仍然擋不住茶客們的追捧，即便是當地人喝到正宗的洞庭碧螺春的比例也不高。是以坊間有稱：以碧螺春的制茶工藝制作的，都可稱為“碧螺春”，但隻有産自蘇州太湖邊洞庭山的才能稱為“洞庭碧螺春”。
保和堂的一位姐姐家，是世世代代的東山島民，我非常羨慕她能獲得大自然這一獨一無二的饋贈。
一場春雨來臨，碧螺茶樹蘇醒了。姐姐們開始忙碌起來，戴上鬥笠，背上竹簍，十指纖纖上下翻飛。揀完之後的碧螺春，大都采用手工方法炒制，“手不離茶，茶不離鍋，揉中帶炒，炒中有揉，炒揉結合，連續操作，起鍋即成”……
一顆顆茶葉裡，藏着對自然的敬畏，藏着對傳統的堅守，也藏着茶農們的艱辛。
産于早春的碧螺春茶，卷曲如螺，白毫畢露，銀綠隐翠。沖泡後“撚斷芳心散碧，翻成雪浪浮花”，茶水銀澄碧綠，清香襲人，口味涼甜，鮮爽生津。雖清淡素雅，看似無味，有時卻比五味食材更能讀懂我們的舌尖。
喝碧螺春也能醉，不是身醉，卻是心醉，在平常的無窮回味裡化作知心彼此。濃也好，淡也罷，甘也好，苦也罷，就是這一杯的味道。
南方嘉木，何以為茶？如果要選擇做一種植物，我願化身為洞庭的碧螺茶樹。成長之時是一株嘉木，涅槃之時則是一種味道，一種家的味道。隐約間，我又看到了姐姐熟悉又忙碌的身影……
文字原創
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