粵菜，一個可以追溯至距今2000多年的漢初的菜系，自秦漢開始，漢人不斷南遷，帶來了“脍不厭細，食不厭精”的中原飲食風格，這樣的曆史淵源造就了粵菜善取百家之長，為我所用的風格。
廣東人雖沒有“甯幫”的聲勢浩大，但是他們經營的商業在上海非常雄偉，他們不惜耗費巨資，注重裝潢的考究。像著名的永安、先施、新新、大新等幾家公司，都是廣東幫商業的大學營。2018年11月24日，永安公司入選第三批中國“20世紀建築遺産項目”名錄，由此可見廣東商業的宏偉。
粵菜（即廣東菜）業當時也非常發達，即使非“廣幫”幫派的大小人物，也常常熱熱鬧鬧地去品嘗廣東菜味。
滬戰前的四川路，廣東菜館林立，盡是廣東世界。
1934年出版的《上海顧問》一書記載：“滬上西菜而外，以粵菜川菜為最盛。”
《上海風土雜記》也說過：“目下四馬路至虹口一帶新開粵菜館極多，大部分系本地人交易，營業之發達，超過别種菜館之上。”
現在南京路上除四大公司設有酒樓外，還有“大三元”和“冠生園”等幾家，四馬路上有“杏花樓”和“梅園”等幾家。
愛多亞路上的金陵酒家，是廣東幫酒菜館的領袖。在布置方面，它竭盡裝潢之能事：一屋一角，有美皆備，椅是彈簧坐墊，桌是玻璃桌面；一箸一匙，精美講究，牆壁上更是雕龍畫鳳，精雅俗共賞。
慢步走進去，就像入了皇宮，金碧輝煌會耀花你的眼，是以到廣東館子裡去，不僅能夠品嘗各種美食，還能讓全身心享受愉悅。
它還别出心裁，辟出了許多雅緻的小房間，如果你攜侶同往，還可免抛頭露面的粗俗，任你帶的是家中正妻，還是臨時的小情人，憑你正襟危坐還是咬耳呢喃，都無人打擾，真是暢談衷曲的極好所在呢！
因了這美好的環境，菜的定價方面比較貴點兒，也在情理之中。烹饪之法則借鑒了西菜的半生半熟，但色澤絕對鮮豔口味絕對嫩爽，讓你有“除卻巫山不是雲”的感歎！
這樣，一座席酒有的高達幾百元，除了軍政要客、豪商大賈外，普通大衆是不敢踏入的，隻能望樓興歎！
自從市面上不景氣以來，小吃店開始如雨後春筍，破土而出，生意盡然分外的興隆，這些大酒家當然受到了相當大的沖擊。真可謂“小鬼跌金剛”，再大的金剛也禁不住小鬼的折騰！
各大酒家不得不急起直追，于是紛紛設立了小吃部，永安和大三元還設了茶室、點心等。
敏感的生意人，很快抓住了顧客的心理，即刻實行賤而又美的主義。
普通的廣東菜館，有印好的食譜，分門别類，熱菜、冷盤、酒水、主食等，标明價格，随意點叫。你剛一進門，熱情的夥計立馬送上一張點菜單，并耐心地推薦本館的特色，而你可以不必理會這些，想吃啥就點啥。
冷盤中以叉燒、油雞價最便宜，也銷量最好。如果你想喝上兩杯，點上兩個冷盤用以下酒就足夠了。熱盤中最普通的是炒牛肉、炒豬什、炖牛筋等。而炖牛筋一味最鮮美便宜，深得客戶喜愛；而湯中以牛尾湯、草菇湯最便宜。
叉燒是廣東的一道傳統名菜，是廣東燒味的一種，把腌制後的瘦豬肉挂在特制的叉子上，塗上紅色的叉燒醬，放入爐内燒烤，恰到好處的叉燒軟嫩多汁、色澤鮮明、香味四溢。
油雞是一道色香味俱全的傳統名肴，也屬于粵菜系列。此菜色澤褐紅，肉焦而不脆，味香中回甜，略帶麻辣，可以作為下酒菜，也特好的下飯菜。
炖好的牛筋金黃透明，又軟又彈牙，滿滿的膠原蛋白，讓你吃上一次就念念不忘。
你如果不善于點菜這種吃法，就不必到大的廣東館裡去吃，中等的廣東館就是很好的去處。三馬路、四馬路一帶就有不少，像“清一色”等可以用點“和菜”的法子去叫。
“和菜”就是飯店為了友善出餐或進行推廣而設定了菜式的組合，例如三菜一湯、四菜一湯之類，供給小型聚餐或家庭聚餐的菜牌，價格一般比單點菜便宜很多。
“和菜”從一進制二角起至三四元都有，随着人數的多少而定，可省卻一個菜一個菜點的麻煩，也可以避免你對菜不了解的尴尬。還有更省的吃法是宵夜，與客飯相仿，隻有一菜一湯，每客不過三角，吃來很實惠。
如果是三兩個朋友小聚，或者一家人改善夥食，中等的廣東飯館，“和菜”的點法的确是個不錯的選擇。
廣東菜館裡的堂倌大都是廣東籍，他們不善逢迎，你招呼他們時不要叫他們“堂倌”，因為他們不喜歡這名稱，最普通的應叫聲“夥計”。而廣東音的“夥計”同上海音的“鍋蓋”相仿，他們願意做“蓋”而不喜做“官”，不免想低頭笑一笑，但實在反應了他們踏實肯幹的精神。
粵菜用量精而細，配料多而巧，裝飾美而豔，而且善于在模仿中創新，品種繁多。
粵菜注重質和味，口味比較清淡，力求清中鮮、淡中求美。而且随季節時令的變化而變化，夏秋偏重清淡，冬春偏重濃郁，追求色、香、味、型。
粵菜是一種文化，是一種氣氛，是一種渲染，是一種和諧，是一種民俗，是一種色彩，也是一種健康标準的展現。
而廣東人天生勤勞，肯吃苦，不愛貪小便宜，但他們以錢為人生第一要義，孜孜不倦地追求金錢，為達目的，四下奔忙，不遺餘力。
“要發财，忙起來”這是廣東商人們的口頭禅，也是他們一生實踐的信念。
這也許是粵菜在上海曆久不衰，越做越好的最主要的原因吧。