1. 三大領主
離開江孜縣城裡的白居寺，我駕車前往帕拉莊園。
據說，帕拉莊園是舊西藏十二大貴族莊園之一，還是是現今唯一被完整儲存的三大領主的莊園。除了帕拉莊園，另外那十一個莊園叫什麼名字？都在何處？我找不到任何訊息，卻又看到另一種說法：莊園的主人是舊西藏十二大貴族之一。
在傳統的封建貴族體系中，老大、老二可以有，核心之外的排序卻很少會做。權勢地位總是動态變化的，今天起廟堂，明天就可能樓塌了。我認為，所謂的“十二”顯然是随口編出來的，就這麼以訛傳訛至今。
不過，帕拉莊園是舊西藏千百座貴族莊園中唯一幸存的，卻是不争的事實。我原以為前人大副委員長阿沛·阿旺晉美的莊園總應該保留下來，為此做了查證，得知那座當年赫赫有名的莊園在幾十年前被洪水沖毀了。帕拉莊園的确是西藏僅存的相對完整的貴族莊園。
帕拉莊園所在的江嘎村距離縣城僅有一兩公裡。通往村莊的道路算得上平整，但那些拖拉機、大卡車将路面搞得全是沙塵、碎石。
到了莊園門口，望着眼前低矮的土牆，一時間感到困惑：這真的是“大莊園”？老氣橫秋的，若論建築品質與氣派，還趕不上縣城裡那些建立的藏人庭院。我昨晚在城郊一片藏人居住區裡找個小巷停車過夜，四下那幾十座高牆大院，比起内地的豪華别墅也不遑多讓。
當然，我們不能以現在的居住生活水準去衡量過去。占地五千平米，三層樓八十餘間房屋的帕拉莊園，在七八十年前的舊西藏，已經是頂級豪宅了。畢竟那個時代的西藏，人口僅有一百多萬，比不得現如今南方發達省份的一個縣，而青藏高原的面積有二十多個江蘇省那麼大。
介紹莊園之前，先來聊聊舊西藏的三大領主。
三大領主是舊西藏封建制度中的上層統治階級的統稱。曆史上，西藏長期實行政教合一的封建農奴制，官家、貴族和寺廟上層僧侶——即所謂的“三大領主”——及其代理人掌控着西藏的政教權力和絕大多數土地和财富，而上百萬農奴（占西藏人口90%以上）則處于社會的下層，被莊園領主和寺廟僧人所統轄，自耕農極少。
帕拉莊園的主人是顯赫的貴族家族，據稱鼎盛時在西藏各地擁有莊園三十七座，占有耕地三萬畝，手下農奴三千餘人。
家族的創立者是位僧人，興旺于清中葉，是出任西藏地方政府最高長官（噶倫）最多的貴族家族，權力地位橫跨宗教、地方和官府，是以帕拉莊園才被稱為三大領主貴族莊園。大部分貴族家庭都是這樣，傳統封建體制中，貴族不僅是領地的主人，也必然在政府擔任高官，寺廟中的進階僧侶，絕大多數也是貴族子弟出身。
2. 帕拉莊園
帕拉莊園的主體是座挺大的長方形庭院，這庭院的格局有些古怪，一側是高低錯落且對内外都封閉的三層樓，另三面是有内走廊的規整的二層樓，二樓的房間大小一緻，如同飯店一般。
莊園中沒有别的遊客，我孤零零地在這沒人氣老宅子裡亂轉，好一會才搞清楚這庭院及周邊建築的功能結構。
一樓主要是倉庫，二樓那三面廊式建築，是管家、侍從們的用房，也包括倉庫、釀酒房等。莊園中等級最低的奴隸，沒資格在庭院中居住。庭院一側相對封閉的三層樓，二層是護法神殿和貴重品倉庫，三樓才是主人的生活起居的空間。
主人居住區的房屋、走廊、樓梯的結構布局與内地差别很大，我在裡面如沒頭蒼蠅一般亂撞，繞來繞去的，一會兒上樓，一會兒下樓，最終也沒搞清楚到底有幾間房，布局的邏輯是什麼。
這是一座空寂的古堡，向外人敞開着，二三層的幾間房裡，陳列着主人留下的舊物，展現了大貴族之家應有的氣派，雖不如布達拉宮那麼金碧輝煌，但室内陳設也算得上華麗奢侈。每間房不算太大，家具都是藏式風格，硬木雕花，貼金敷銀，絢麗鮮豔的彩繪密布其上。沿牆一周是厚厚的卡墊，鋪在上面的有刺繡毛毯，也有獸皮。
藏式家具中沒有中西式的單雙人床，即使是貴族也都睡在沿牆的卡墊上，按照我們的了解就是睡沙發。
穿過陽光中浮動的微塵，我從一間走入另一間，忽地發現這裡竟有幾位藏服男女。定睛一看，卻是仿真人偶，三女一男圍着一張方桌打麻将，旁邊還立着一位準備倒茶的侍女。房間拉着窗簾，光線本就弱，在這空寂無人的莊園的昏暗一隅，為什麼要搞這麼一出？
想起在江孜縣城的宗山古堡上，也有那麼個大廳，黑黜黜的，端坐着數位缺指頭掉漆的人偶，就像是拍恐怖片一般。駭人是因為這些地方一天也沒幾個訪客，太空寂了。
這是間麻将室，桌椅都是漢式風格的。藏式家具中，并沒有高方桌和靠背椅。有意思的是，那位唯一的男子塑像面前還有一瓶洋酒。一邊喝酒一邊同三個女人打麻将，換是我，褲子都會輸掉。
幾間房的陳設與舊物，有些顯得特别突兀，尤其是女主人的卧室。那排櫃子上的彩繪人物畫，是風格明确的中式古典繪畫，估計是《西廂記》、《紅樓夢》一類。而一角的玻璃櫃裡，福祿壽三星的瓷器擺件旁，放着英國罐頭和玻璃器皿。衣帽架上挂着的小包包，竟然是“LV”？
3. 百年前的故事
這些陳設仿真的是七八十年前。看到這一切，我也明白了什麼。
這是當地第二個帕拉家族的主莊園，據說前一個更豪華氣派，也更堅固高大，卻在一百多年前毀于戰火。
讓我們把時光調回到1904年，那年的春天，英國發動了第二次侵藏戰争，戰火燒到了帕拉莊園。
注：侵藏戰争以及英雄城江孜的故事，在《問道·37 江孜，英雄城的曆史與紅河谷的浪漫 》一文中有詳述。
老帕拉莊園地處江孜通往印度方向的前沿，又是座堅固的城堡，戰争期間西藏政府将其收購，作為江孜保衛戰的前沿陣地。其結果，莊園被英國人徹底焚毀。
戰争使得帕拉家族元氣大傷，帕拉莊園異地重建，經過幾十年才漸漸恢複了元氣，但遠不如以前。是以說，這座西藏最後的貴族莊園，曆史并不太久，品質級别也不是最高的。
英國侵藏戰争，使得中國丢失了喜馬拉雅南麓大片原屬于西藏的土地，青藏高原自此門戶洞開，中央與地方的關系發生重大改變，西藏舊社會的變革随之而展開。一個突出的表現是，三大領主開始偏向戰勝者。貴族們将自己的子女送到英國留學，享用從印度運來的舶來品，藏軍采購英式武器裝備，分裂傾向愈發嚴重。
不奇怪，甲午戰争我們輸得很慘，《馬關條約》喪權辱國，然而從那以後日本開始大力培養中國留學生，并全面支援中國軍閥及政府的代理人，其險惡的目的不言自明。效果也不錯，二戰時期叛變投敵當二狗子的人數，咱們可是獨步天下。
一間屋的牆上挂着老主人的照片，看得出是專業攝影師的作品。照片中的中年人梳着光溜溜的分頭，身着雪白的襯衫，外套着羊毛翻領飛行員夾克，甚是洋氣。隻有那富态的長相，還凸顯着藏漢民族的特征。
照片旁沒有标注姓名，也不知是帕拉家族中的哪一位。帕拉莊園中高等級房屋并不多，顯然隻能容納這個貴族的某一支脈。帕拉家族不僅有大批莊園，由于在西藏政府内擔任高官，家族在拉薩也有官邸，多數成員也都居住在西藏的政治、經濟、文化中心，平時隻有一個兒子守着這鄉下的莊園。
當年的歐洲貴族家庭也是如此，首都才是任職、發展和享受的地方，祖傳的城堡裡住的是老一輩和小兒子。
站在莊園三樓的日光室外，俯瞰這座貴族莊園，能否想象出當年的情形？
4. 幻覺還是重制？
八十年前的今天，也是這麼濃烈的陽光。庭院外，一群牛羊在吃着草，偶爾“哞哞”地叫兩聲，庭院内的青石闆上，晾曬着大堆羊毛。幾位身着黑色衣衫的女朗生（家奴）正在低頭整理編織着挂毯。
二樓走廊的那一頭，兩位年輕的侍從坐在地闆上曬太陽，笑吟吟地望着院子裡的女奴們。一陣“蹬蹬”的腳步聲傳來，還有那特殊的金屬撞擊聲。侍從們收回目光，斂起笑容。一位身着豔麗藏服，盤着長辮，頭頂大顆紅珊瑚的高個子中年女子，從主人住房的二樓拐出來。她一臉嚴肅，腰間那一大把銀銅閃亮的大鑰匙沉甸甸的，随着主人的步伐搖晃着，彼此撞擊得叮當作響。
這是女管家，主人和夫人最信任的人，所有的貴重品的倉庫歸她管理，所有的女朗生由她驅馭。
女管家走入一間房，那是為主人做飯的專用廚房，房間裡青煙混雜着水汽，幾位女仆在忙碌着，竈台中，曬幹的牛糞吞吐着暗紅色的火焰。
不一會兒，一位年輕的女仆走出來，她身着黑衣長裙，腰下圍着黑白黃藍長方格圍裙。但見她捧着一隻長嘴銅壺，低眉順眼地走向主人的那一側樓。當她踏上通向三樓的樓梯時，聽到那雕花描金、挂着層層布幔的護法神殿裡傳來清越的誦經聲，伴随着穩重而有節奏的鼓聲。
女仆沒有停下腳步，她邁向通往三樓的狹窄的樓梯。樓上，那間漢地風格小客廳裡，女主人正在與幾位女賓打麻将，裝在銅壺裡熱騰騰的酥油茶就要送過來了。
不遠處的日光室外的陽台上，有人在躬身倒茶，是位五十開外幹瘦的漢子，兩撇長胡，盤發于頭頂，身披绛紅色開右襟長袍。他手上捧着白底繪金的英式瓷茶壺，那裡邊裝的不是酥油茶，而是最正宗最頂級的大吉嶺紅茶。帕拉家族的祖先就居住在大吉嶺附近。
橙黃紅豔的茶湯被倒入圓茶幾上的白瓷杯中，莊園管家躬身退去。坐在靠椅上穿着雪白襯衣、白西褲的那位中年男子的目光從遠處的雪山上收回，他扶了扶墨鏡，在伸手拿起茶杯，向着茶幾旁的兩位客人點頭示意。
那兩位也都戴着墨鏡，一位是身穿袈裟的胖大喇嘛，另一位穿着青色綢緞長袍，頭上盤着雙發髻中别着一塊綠松石頭飾，這是典型的噶廈（舊西藏地方政府）長官的裝束。
白衣男主人清清嗓子：“聽說，英國人派的特使離開江孜了。”
兩位客人表情一變，嚴肅了許多。
“是去的日喀則。”男主人意味深長地低聲道。
“啊？”喇嘛和官員一齊愕然。
這段場景是筆者的幻覺還是往日重制？
5. 結局
莊園裡的生活總是很慢的，樓下的勞作總在日複一日地重複，變化都發生在三樓，卻也比時代遲緩了許多。
然而，到了那一天，一切都戛然而止，莊園的主人追随着DL逃離。之後是沒收、遣散、改革與翻身。數年間，西藏千餘座莊園被盡數拆毀，隻有這座帕拉莊園，不知是何機緣被保留下來，成為了教育基地。
六十多年風雲變幻，西藏的貴族家庭紛紛凋落，帕拉莊園的老主人們最終定居并老死于瑞士。
可惜麼？當然不。憑什麼極少數人生下來就是人上人，可以享受優渥的生活？憑什麼數十倍于他們的百姓卻要卑躬屈膝、當牛做馬？他們應該被推翻，他們早晚都會被推翻。
然而，舊的貴族被打倒，會不會又誕生出新的貴族？
社會不平等是永存的，差别僅在于，中下層的百姓生活品質如何，可以占有的社會财富比例有多少？這是評價不同的社會最簡單的标準。
在夏日的驕陽下，我離開空虛冷寂的帕拉莊園，離開了這座西藏最後貴族之家的标本，駕車駛入塵土飛揚的馬路。
我走的路，是一百多年前第二次侵藏戰争時英國人和印度兵入侵的道路，沿着這條路前行兩百公裡，是中印邊境線。
後記：
半個多月才擠出這一篇，不僅是沒有時間，主要是心境太差。個中緣由不好說明。因為寫得時間太長，本篇風格變得不像是遊記。就這樣吧。