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【大臉格格專屬】紅谷林石子餅*5袋手工石子馍原味麻辣餅馍片零食 ￥29.9 購買
石子馍
小區附近的菜市場裡，有家石子馍店，每次帶兒子買菜，他都會流連忘返、駐足細觀。
店主是年輕的夫妻倆，家在臨潼，為了生計，将小孩托給父母，相伴出門，以手藝謀生。每次經過鋪前，都見夫妻倆幾不作聲，配合默契，做出的馍馍更是供不應求。
石子馍屬中原特産，以關中為盛，主要流行于東府地區，在今渭南的蒲城、澄城、大荔諸縣域，以及鹹陽的泾陽、三原，西安的臨潼等地，此食都頗受群眾喜歡。
石子馍也稱砂子馍、饽饽、幹幹馍。該物說來是馍，其實是餅，因為以石籽烹烙，故曰石子馍。據說，這種古老的石烹法，早在史前時期就有了。有文獻記載曰：“神農時，驚訝食谷，釋米加燒石上而食之。”可以想見，在沒有合宜烹饪器具的遠古時期，石烹法是多麼重要的一種發現。在某種程度上而言，其烙烤的溫度要比陶器更為優越。此後，《禮記·禮運》中記載到：“夫禮之初，始諸飲食，其燔黍捭豚，污尊而抔飲。”鄭玄注曰：“中古未有釜、甑，釋米捭肉，加於燒石之上而食之耳。”後來，唐代的孔穎達對其做了更為詳盡的解釋：“燔黍者，以水洮釋黍米，加於燒石之上而燔之。捭豚者，捭析豚肉，加於燒石之上而熟之。”可見，在未有合适造器的人類生活中，石烹法具有何等的現實作用。即便是在今日，陝西人還用此法來烙餅、炒栗子和攤雞蛋（陝西有一款名曰“雞蛋碰石頭”的菜肴，将杏子般大小的平圓鵝卵石燒熱，然後将雞蛋汁傾入，片刻即成）。石子狀如蠶豆，來自河灘，用水洗淨，在平底鍋内翻炒，時間久了，便成了油油的烏色，有了包漿，更是晶亮可人。
鍋是平底鍋，再配以用汽油桶改造的大爐，很是好用。但是，年輕夫婦告訴我，這種大型的爐子無法煨火過夜，僅是早上生火的環節，總要占去三刻鐘的時間。
面是事先和好的，經過晚間發酵，翌日晨時，便可以制餅了。除了面粉，要加入的還有菜籽油、雞蛋、豬油、大料、食鹽等。有了壓面機，省卻了揉面的勞力，夫妻倆可以稍稍輕松些，但是壓出來的面餅，還要經過手擀，為了買賣的準确性，壓好的面要揪團，放到電子秤上去稱，這樣是費事了些，但卻保證了童叟無欺的公正。
男主人年輕健壯，從他有力的臂膀上便可看出每日的工作量，面團在他的手中被再度揉按，用小擀杖擀平，然後熟練地扔給妻子，妻子将它擀至兩三毫米厚，便可入鍋烤炙了。石子馍通常有夾心和素面的兩種，夾心的稍厚，需要事先将餡料填入，然後再擀。
烤炙的環節主要由妻子負責。平鍋内的石子先被取出四分之一來，然後将擀好的面餅一一鋪于鍋底的石子上，再将事先取出的石子傾覆于其上，加蓋鍋蓋，約摸三分鐘，淡淡的香味從石縫間沁出，石子馍便可起鍋了。
剛出鍋的石子馍口感并不最佳，需要将其晾放，待溫度散去，酥脆的口感才能至臻。咬一口，油酥的馍渣會掉一地，是以，往往要雙手托住才不緻浪費。幹透的石子馍，宜于久放，更适合腸胃不佳的人食用，是以，在老年人中，此物最受歡迎。
據考，石子馍最早的文獻記載，見于唐時《資暇集》，那時被稱為“石鏊餅”，時人李匡義說：“石餅本來叫“略餅”（筆者疑為‘烙’），因為同州（今渭南大荔）人好相略，每到口角相争，相持不下時，就要投拆官府去打官司，雙方都怕官司打輸坐牢挨餓，是以，必懷此餅而去，用備狴牢之糧。”當然，此說不乏戲谑之味。清代時，石子馍随陝商傳至江南，才人袁枚就曾在《随園食單》裡對此有過記錄，其文為：“泾陽張荷塘明府家制天然餅。用上白飛面，加微糖及脂油為酥，随意搦成餅樣，如碗大，不拘方圓，厚二分許，用潔淨小鵝卵石，襯而嫫之，随其自為凹凸，色半黃便起，松美異常，或用鹽亦可。”依此來看，工藝同今。
兒子說，他好奇石子制馍的工藝，就像是孫悟空從石縫裡蹩出來一般，頗為神奇。
#十二月吃什麼#@吃在西安