圖形文本;廈門山鷹
雖然這個卧龍崗距離成都不到一百公裡，以紀念朱格良的武侯峪，但它并不是"三谷毛玉"中的南陽卧龍崗。這個"卧龍"之是以出名，是因為它是大熊貓的避難所。這是從成都盆地到四川西部高原的唯一途徑。
如果說四川西部高原的山山如天飛龍，這裡真的像是閑置的卧龍，躺在四川西部高原的邊緣，雌性則在成都平原的西側。也許是看到長江長流，天府國歌高漲，這卧龍不再懶惰有騰雲芝，遇到雨季煩躁時還不時伸長一根懶腰，結果每次都造成山體滑坡，咕噜咕噜都滾到了谷底， 會是山路擁堵。
是以在進山之前，我去了成都的文殊院拜拜，希望這次進山一路順利。文殊院我經常去，還有一杯茶。我喜歡這裡，感覺幹淨舒适。尤其是像這裡笑的大眼睛四王，像是看到一個漫長的告别遇見哥們，看到就吻。文殊玉莎的騎着綠獅子據說是威嚴的，獅子咆哮着威懾着惡魔，但我一直覺得它就像是一個極好的最愛——老亭子下的老廟樹，一杯淡茶進嘴裡，清涼的心，看什麼才開心。
四川今年夏天下過大雨，讓人覺得有點不知所措。站在成都四人仰望，烏雲密布，獨自一人向西到卧龍路有一條缺口，雖然偶爾有下雨，但路卻沒有擋住。關于真的是文殊玉薩和這個卧龍打招呼，我們和一行三十個人真的順利地進來了。
卧龍溝酒店很多，我們住的這個出乎意料的好條件，尤其是裝修，有很多鳥兒、花卉元素，連餐廳的屋頂橫梁都是蹲着的"鹦鹉"。我們都是野生動物愛好者，這次旅行的主要目的是參觀巴朗山，看看綠色青蒿素和隐藏的雪雞，可以進入這家酒店，有點住不想去。
其實不去，山嶽，哪裡不是自然觀測的好地方？
下雨天本來會讓人有些疲憊，但河谷的河流肆虐，尋找了很久，仿佛連你都有奔跑的力量;
小麥花有一個優雅的紫色傘形花序，像一個小花環，在山風中捕捉着令人不安的水滴的急流。那些水滴又細又小，落在花朵上，仿佛露珠，近在咫尺，不僅是你自己的影子，更是整個天空。另一邊的山坡上點綴着紫色的白色花朵，是中國西南山區獨有的寶興百合，像一盞小燈籠，為世界增添光彩。
在河岸邊的柳樹上，一隻綠背飛過，一隻遠東又飛了出去，衣領在樹梢上都很活躍，白領鳳凰異常安靜，留在樹枝上半機半意的功夫也不動，仔細一看，原來的小家夥的翅膀不知道什麼時候會弄濕， 難怪調皮的日子發生了變化。
蟲子很多，我沒有耐心仔細看，峰間的霧氣飄忽不定，有時還像幾縷煙，眼裡是厚厚的雲霧缭繞的山。柳林如手持刺刀黑色壓力的軍柱，連刺不透光都如無雲，這叫"愛爾克剛"？
世界上有許多令人困惑的存在，比如這種植物周圍的西南繡球花，為了節省能源，花序大，即使周圍隻有一圈鮮豔的白色花瓣來吸引昆蟲，确實可以提供蜂蜜源，但隻有紫丁香花的中心聚集在一起而沒有眼睛。
随着雨開始下，我們開始走上山坡。
灰頭鹦鹉是第一個出來迎接我們上山的人，但我誤以為它是棕色背黑頭。觀鳥多年，現在的人雖然到了中年，但總不會對這麼差的記憶力，隻能說還是看得太少，學術上精益求精。
可以說少看，那隻灰翅蜻蜓我見過一次半，因為在雲南紫溪山那隻看到了屍體，頭沒看見，數了一半。還有一次是在高黎貢山，也是在雲南，但看了一個真實，距離也很近，但是那個地方太近了，為了吸引鳥兒拍拍師傅的人造"鳥坑"，估計也隻是為幾隻口吃很久沒有骨寒的鳥，是以不是100%純野生的， 不令人興奮。
可是，看到這麼小的灰色翅膀我記錯了，在那兩隻棕背黑頭的前面，哦不，兩條灰頭龍旁邊是一個黑色的家夥，但那不是灰色的翅膀！我總覺得造物主有點厭倦了他身上黑色和秋天的桉樹，是以我用銀灰色的油漆在桉樹的左右兩邊畫了一幅畫，哦，是的！灰翅龍誕生了。
我有點興奮，幾乎把相機丢在了手裡。我周圍的人來看，大多不知道灰頭和灰翅龍魚的差別能滿足率，有鳥兒看得很開心，看着我興奮，也跟着雞血一般。
隻是觀鳥者興奮而安靜，你隻能從大眼睛，微笑和低沉的聲音到極端的歡呼聲中感受到喜悅。是以電線在灰色森林上一家三口的音樂融化了，不要覺得會被眼前的人打擾。
灰色襯裡的父母每人都穿一件灰色的棕色外套，寶寶的外套上有斑點。風雨交加，濕漉漉的卻是這個身體，但你看他們平安的樣子就會知道，他們并不在乎這個。是的，原本是要活在大自然中，會下雨結婚，兩人都來得平安。
我們在細雨中繼續前進。蜿蜒的山路兩旁是一片筆直茂密的柳林，樹冠層簡直就是一條巨大的厚厚的綠色毯子，陽光難以穿透，是以森林看起來是黑洞，讓人憤怒。然而，即便如此，在厚厚的松針地毯上還是有星形的花朵，從頭上走出來，那些脆弱的莖葉，在柔韌性的頑固——缺乏陽光的情況下，它使自己成為一片燦爛的星空。
柳樹在冷杉樹上唱歌，很難看、看不出，但聽它們唱歌就能知道是誰——每一棵柳樹都是好歌手，但曲調風格不同，個性鮮明。可惜中國有幾十種柳樹上百種常見的曲調，對于我這種缺乏音樂天賦的人來說，不靜靜地聽了一會兒再回味，還是隻是聽了一聲活潑，無法分辨。更重要的是，現在風越來越大，雨越來越強，或者搖搖頭放棄更明智。再見了，我的小歌手們。
矛印草閃亮出道，是吵鬧的大佬，白黑少像白眼狼般的惡毒之眼。但據我說，其實是個傻瓜，不然為什麼不在雨天躲在草叢裡，得跳到被雨毛一縷的鐵絲繩上呢？還是時不時大聲喊叫，怕天敵聽不見了嗎？還是你擔心蟲子不知道如何逃脫？可以思考，我們人類也隻知道嚎叫，完全不明白叫什麼叫人，連人群，好像都多了！
在這種情況下，讓我們不要看不起矛印花草，是以它是棕色條紋西裝或非常時尚的元素，複古，讓人想起1970年代的百老彙。藝術潮流幾十年來就轉世了，世界事物有時是一樣的，一代人走了，新一代人不可避免地重複着同樣的錯誤，是以有"曆史總是驚人地相似"。也許正是因為這種「相似性」包含了太多的苦難，讓佛教徒覺得「不要掉進輪迴轉世」的一面是最高的意識。不幸的是，所有衆生都可以擁有如此偉大的智慧。
沒有這種偉大的智慧，我們慢慢地實踐我們的智慧。這不是，山腰上的一座寺廟，屋檐都豎起來，如鳳凰的翅膀，想飛天。
這座寺廟被稱為雍和宮，但沒有喇嘛，也沒有藏傳佛教，隻有苯。至于是原來的苯教還是于仲本的教誨，我不确定。寺廟裡的佛像是敷衍了事的，是以我不知道他們是佛像還是驅魔師。還是其中之一？本想問寺廟裡的人，結果他說話的口音很重，我幾乎聽不懂一個字，隻是用笑臉迎接他。
我唯一明白的是，"雍和宮"屋檐下的滾輪需要逆時針旋轉（藏傳佛教是順時針旋轉）。其實這座寺廟曆史悠久，600多年，不幸在大火中被摧毀，現在這座建築隻有二十年的曆史，幸運的是結構與以前相似，似乎在山的懷抱中，仍然光滑。這就足夠了，宗教是為了撫慰靈魂。寺廟背靠百米高的石牆，周圍是竹林，鳥兒很多，星烏鴉拖着白尾巴在羽毛下從前面滑過，尖銳的叫聲被石崖的回聲反射，在山谷中不斷重複着咒語。
下山的時候雨漸漸上山，山路上滿是流水，我們很小心，有的為後續行程擔心，也忍不住還是沉浸在喜悅中，隻是一路上山才看到。直到我回到山谷中的酒店，我看着門前的溪流從早晨變成咆哮的渾濁的龍。一個早晨或晴朗的支流一直陰雲密布，洶湧如虎豹的沖動。
這種情況，大家都忍不住驚慌失措，但我笑了。因為前天在文殊府，就在雍和宮，但恰恰相反，我崇拜的佛陀三次崇拜——确實是靈性的。我自然而然地在高海拔上尋找最晴朗的天空數英裡，而眼前的一切，隻是表明雨已經過去了，隻等着傍晚美麗的枕頭在水吹口哨的聲音上睡覺，明天早上起床，拉開窗簾，擁抱一定是燦爛陽光的好日子。
我在卧龍崗，在卧龍崗的諸葛亮上，沒有人會神奇，但學會熟悉大自然的節奏隻是——這麼多年的山水相遇，我們早已與靈魂相連。