本文作者: 春梅狐狸
漢服中有沒有像和服那樣，
用一整幅畫面來裝飾的衣服？
中國古代服飾中【有】，
但這個問題沒意義。
在某乎看到了這題，不過這其實是一個存在于漢服圈有些年頭的問題。
問題的根源是明代風格服飾在漢服圈剛剛開始流行的時候，一部分網紅商家推出了一批賣得賊好，但也惹來不少争議的設計。
反正也過去很多年了，商家該賺的錢也賺了，買家該沉沒的損失也撈不起來了，是以看着這些圖檔終于敢說（應該安全了吧）——你們搞得跟和服也太像了吧！很多花錢去拍和服寫真，都未必有這樣驚人的效果啊！
△ 商家爆款
△ 《笃姬》劇照
△ 和服體驗
當然，造成這種觀感的因素有很多，比如模特的造型、手中的道具、擺出來的pose等。還有衣服本身的問題，這類頂着“明制披風”之名的商品，從袖子到下擺，到非得敞開着穿的方式，都跟“明代”沒有關系，跟“清代”也沒有關系。
△ 明代容像
△ 清代繪畫
總之，隻要看一眼明清時期的相關資料，就絕無可能會将兩者聯想在一起。但在當時熱捧的氛圍下，是根本容不下任何理性的思考，哦不，這些可能還算不上思考，隻是多一點點用眼的觀察而已。擁趸們紛紛表示，不都是有袖子、做對襟、還開衩，哪裡不一樣了呢？
然而，對于普通人而言，像和服就是像和服，即便他們說不出緣由。于是，就隻剩下一個地方可以歸因了——莫非是圖案惹的禍？畢竟對于大多數國人而言，和服就隻有花裡胡哨的一種，琢磨來，琢磨去，難道是因為這種“一整幅畫面”來裝飾服飾的原因？
△ 和服
畢竟，“像和服”對于任何一個時期的漢服愛好者而言，都如同夢魇。是以不管喜不喜歡這類爆款的漢服愛好者，都很迫切地想找到一些漢服中也有“一整幅畫面”的相關案例來進行反駁，以證明商家的設計是合理且正當的（盡管，錢是商家掙走，但質疑聲卻是大家要一起壓下去的，有粉圈那味了）。
到底有沒有這樣的例證，本文開頭已經“劇透”過了，先不忙着擺出來。先說說這類行為模式的問題——
商家先有了商品，并且賣成爆款，也是這個原因惹來了大量的争議。等于是，先出結果，再滿天下找論據，這個所謂的論據如果找到，能說明什麼問題？哦，說明運氣好！
前面已經說了，因相像而惹争議的原因并不單單因為圖案設計的原因。有一些模特照中，并不能十分明确地看出“一整幅畫面”，但依然會給人一種“像和服”的觀感。其中緣由，跟圖案為何會設計成那樣是一樣，商家、設計師難道沒有心知肚明嗎？唉，自欺欺人的另有其人啊！
“一整幅畫面”的設計顯然是與循環圖案相對，而循環圖案設計的面料滿天下都是，這樣就能和這些面料做出來的衣服有關系麼？不能！那為什麼，這個問題假定目标卻是尋找漢服中的“一整幅畫面”設計的例證呢？你丢的是自己的孩子，找回來的是亞裔臉，它就跟你有親子關系嘛？底層邏輯就錯了呀！
接下來就是“劇透”過的例證環節，我還特意找了找了主題和構圖比較相似的（友善度拉滿）——
△ 清代戲服（上）、日本服飾（中）、現代漢服（下）
我把例證貼出來了，可以直接拿去用了，問題是，拿着這些圖檔又能說明什麼呢？把圖檔糊在發表異議的人的評論區裡，然後呢，下一個覺得相似的還是會覺得相似。總不能買一下《新聞聯播》後的廣告時段，向全國人民都貼一遍吧！
是以說，即便在中國古代服飾中可以找出所謂的“證據”，也依然無法解決這個問題，我才在開頭說這個問題從一開始就沒有意義——問題裡想證明的東西，靠這個【有/無】的答案是證明不了！
而且，留意到了嗎？回答裡我從頭到尾說的都是“中國古代服飾”裡【有】，而不是漢服，因為從漢服的理論出發，我恐怕就找不到例證了。上面貼的那個圖，是《乾隆真香！将戲衣搬入生活就是最美的中國風》裡安利給大家過的乾隆戲衣，一件老旦帔，它算漢服麼？恐怕提問的人們需要先内部唇槍舌劍一番，我就不參與貴圈戰局了。當然，為了得到這個【有】也可以勉強算它是漢服，用完再踹出去也行，十幾年間漢服标準遊移不定的毛病帶來的好處就是想用則用、用完則棄。
△ 清代戲衣（上），現代漢服（下）
一般來說，問題解答到這裡，就該結束了，這也是很多漢服愛好者“求知”的終點。但擺在我們這裡肯定不能夠，而且要讓這個問題更有意義，比如問問——為什麼會出現“一整幅畫面”裝飾服裝的情況呢？這才是我們所要求的“知”，不是為了和别人争赢什麼（當然，赢了更好），也不是為了欺騙安慰自己，而是獲得真正有意思的知識。
之前在《可能這輩子都用不到的……複原古畫“翻車”姿勢》裡已經提到過，我們是可以透過古畫推測出人物服飾圖案的面料和工藝的。這裡依靠的知識儲備就是，古代的紡織工藝發展是有一個過程的，了解這個曆史過程，也就可以判斷出不同尺寸、線條、色彩的圖案在當時分别是如何實作的。
△ 江陵馬山楚墓的織（上）與繡（下）
與“一整幅畫面”相對的循環圖案之是以在古代更加普遍，當然也是因為對于批量生産來說，“循環”是一個最優解，它不僅工整，而且美觀，并且也是可以發展出許多變化的。
織造所需要的圖案，投射到織機上其實是一組組經線提升的程式。儲存這個程式，并且重複執行，也就得到了循環圖案。循環的尺寸越大，這個程式包也就越大，運作起來也就越麻煩，比如《聊聊“五星出東方利中國”錦成功複制背後的曆史與科技》裡提到漢錦的織機所等達到的是有一個極限的。
△ 絲博複原的漢錦織機（上）與“五星”錦（下）
在大陸曆史上，束綜織機是一個巅峰方案（這篇放在某篇已經寫完的之前趕出來發，其實就跟這裡有關系，可以留意一下）。束綜織機裡我們比較熟悉的就有雲錦、宋錦、蜀錦的織機。之前在《買得到，學不到？古裝劇興起的“非遺”風潮裡犯過哪些錯》裡強調，影視劇在使用這些織機的時候，千萬不要落下織機上面還有一個人，就是因為這個人負責執行這個程式。
下面這台雲錦織機裡，紅圈裡的白色長條一長串，就相當于程式了。它需要事先通過設計圖案，然後将圖案打成格子（也有不打直接搞的），倒到這個線團子上。
△ 雲錦織機（紅圈内的項圈）
△ 正在制作這個“程式”，@江甯織造博物館
為了高效地利用程式包，會想出很多辦法，比如分段儲存，一些有花邊的圖案，花邊和内部的圖案就會分開。有的做對稱，然後給不同的圖案做不同的色彩填充，宋錦就比較擅長這種。
是以明白了嗎？織造“一整幅畫面”在過去是非常不經濟的，辛辛苦苦搞出一個碩大的圖案，結果隻用一次？
再一次強調大家，存圖一定要存博物館給它們标注的資訊，直接另存為圖檔的意義不大。如果看過這些資訊，就不難發現，中國服飾裡那些“一整幅畫面”的例證常用的是刺繡、缂絲，或手繪的工藝進行制作。（這裡可以補一個坑，之前說過缂絲雖然是織，但它很像另一種形式的繡，且缂繡經常并提，其實也在于缂絲在實際應用層面真的很像一種繡。缂絲和刺繡一樣，可以直接設計出圖案以後就可以操作了，且制作者的個人發揮成分也很大。）
△ 刺繡坎肩，@暖玉生煙
△ 缂絲襯衣
不過刺繡和缂絲都不是清代才出現的工藝，清宮之是以會有那麼多“一整幅畫面”，更因為流行“一枝花/一枝梅”的圖案布局。
現在試着回憶一下，日本的“一整幅畫面”其實元素比較雜亂，它隻是不呈現規整循環而已。早期的日本服飾，這種現象還比較好，越接近現代這種雜亂堆砌（中性詞）的現象就越突出。還記得《東京奧運的國家主題和服？裝盤精美的各國菜肴下的思考題》裡那些不同國家的和服麼，基本就是這個現象的典型代表了。
△ 日本京友禅
△ 給各個國家設計和服的KIMONO PROJECT
中國服飾中的“一整幅畫面”往往是真的可以獨立了解為一幅有完整性的畫。尤其是在“一枝花/一枝梅”的流行風格下，中國服飾的案例和類似主題的中國畫是很相似的，有時還會考慮到生長态勢與服飾本身作為“畫作紙張”的形狀，将一些枝條也分布到袖子上去。
這不是說和服裡就沒有可以獨立成畫的設計，年代略早的裡并不少。但是即便如此，找幾個案例對比一下，也能感受出這種構圖與服飾相結合以後的差別（這期的工作量全在找圖上了）。
△ 清代坎肩（上），清末民初女袍（下）
△ 和服，加賀友禅
△ 清代戲服衣料（上），清代坎肩（下）
△ 日本服飾，大都會藏品
為什麼越早越像，可能也是越早期就受到了中國的影響越深，越後期就越受到他們本土文化的改造。但這個結論還需要更多的例證去支援，但在很多一杆子糊塗賬的中日混沌裡，大多都呈現出了這個趨勢。
總的來說，不論是從工藝還是從審美，中國服飾裡的“一整幅畫面”與和服都能找出很多差別！但每次到了這種環節，就會有人強調說，竹子是中國元素、仙鶴是中國元素，諸如此類的。這并不改變結果，黃皮的都不一定跟你站在一起，更何況隻是誰都可以畫的竹子和仙鶴呢！
比如下面這樣的，都用了所謂的“中國元素”，能改變它像和服的結果麼？不能啊！因為整體的構圖、元素的取用，還是日本式的。
△ 現代漢服
現代漢服為什麼會出現這麼多類似和服的“一整幅畫面”設計？
随着工業發展，制作“一整幅畫面”的成本下降了（其實是紡織整體成本都下降了），印花、機繡反而變得簡便。不論商家是不是在自己的商品描述裡标注“重工”，這些“一整幅畫面”基本都使用機繡的原因就是在于相對便宜和易于定制。
沒有任何好避諱的，真的就是學和服的好賣、好營銷，不論是曾經的漢服爆款，還是曾經的影視劇服化道。
同樣是紫藤這個元素，中國沒有那麼日本那麼偏愛，但依然還是有差別的，不論是循環還是不循環。那為什麼擺着中式的使用方式不用，而采用日式的呢？
△ 清代紫藤襯衣
△ 紫藤和服
而且，喜歡和服也好，喜歡漢服也罷，這些喜好本身是沒有錯的，錯的是你用喜歡漢服的表皮去包裹了喜歡和服的心，還要表現出對和服嗤之以鼻。
還是那句話，敢愛卻不敢認，最可悲！對于愛與被愛的雙方，都可悲，不僅僅是對物，也對人。
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