日前，接到富陽烹饪大師王良才先生的電話，即将在小天飯店品嘗著名的經典傳統菜肴"雛菊鍋"。
在電話裡，王良才師傅說，現在是菊花盛開的時候，"菊花鍋"也是推薦的秋季美食，但是這道菜很複雜，現在鮮為人知，阜陽各大餐廳都沒見過這道菜，是以他還是想按照傳統的烹饪手法，做一個"雛菊鍋"給大家看。
對于"菊花鍋"這道名菜，我早就聽說了，但從未見過，今天不僅看到大師親自制作的"雛菊壺"，體驗這道幾乎失傳的名菜，還要觀察整個制作過程，這是一個難得的機會。
第二天，我去了老黨校旁邊的小日酒店。作為一名70歲的富陽烹饪大師王良才先生，多年來一直秉承傳統烹饪技藝，并毫無保留地教給弟子，目前在小日飯店擔任烹饪總監，在他的指導下，小天餐廳的菜肴不少傳統菜肴，而且菜肴的味道，被津津樂道。
拉多一點，書是真的，還是說"雛菊壺"
俗話說，聽一百個故事比看它們更好。眼前的"菊花鍋"原來是一個白湯火鍋，底部的湯為牛奶湯。牛奶湯是用老母雞做的，湯味道鮮美。主菜是四個生魚片，即魚片，雞肉片，腰片和脊肉。配飾包括煮熟的火腿，煮熟的雞肉，多汁的蔬菜，煮熟的芽和配菜，如菊花，扇子，菠菜等。我仔細數了數，主菜加輔料，配菜一共有24種，雙上桌，正好48種。
"雛菊鍋"注意将酥脆的薄，酥脆的炒脆，湯要變白。據王良才先生介紹，過去，大家庭的飲食方法也特别精緻，首先，在吃飯之前，要用菊葉做水洗手，這樣雙手就會留下淡淡的香味，讓人感覺到是在優雅的環境和心情下用餐。
過了一會兒，一群人圍坐在桌子旁。聊天之間，看到火鍋進雞湯煮沸，拿白菊洗成湯後。菊香滲入湯中後，生魚片、生肉片、生魚片等将煮成鍋湯，果汁被吃掉，其味香、風味獨特，被視為火鍋家族産品。
其實，在我看來，"菊花盆"之美，把菊花的香味帶進鍋裡，在光線更充足、健康、對應季節、濃郁的湯底和菊花的香味相遇，那一縷鮮花，從嘴到喉嚨，從喉嚨到胃部，美妙的香味到了極緻。
就在舌尖上，在心髒上。我是一個喜歡問底的人，一切都想了解，這個"雛菊鍋"發明了，什麼時候流行？
與百度一起了解中國吃菊花的悠久曆史。晉代詩人陶淵明《獨一無二的愛情菊花》，創作了許多關于菊花的詩句，菊花火鍋也是他的第一部。
到了晚清，它成了王後的最愛。根據《皇家香榭麗舍大街》的記錄，慈禧女王吃菊花火鍋，取自一種叫做"雪球"的白菊花。每年深秋，慈禧都會讓皇室餐廳拿出一個小火鍋，然後把洗幹的菊花放在銀盤裡，放在餐桌上。
可以看出，菊花火鍋盛行于清末朝宮廷，還有一種說法是禦官張蘭德出宮的情況，這些菊花料理可以引入民間。而王良才先生介紹，"雛菊鍋"進入濮陽已有近百年的曆史。濮陽菊花聞名遐迩，種植廣泛，曆史悠久，是以原料來源獨特。宋代歐陽秀、蘇炜等名人在他任職期間寫過很多關于阜陽菊花的詩作，清朝、江蘇吳江人向東規劃了"禹州菊花"。
其實，從個人角度來看，"雛菊鍋"應該屬于文學菜肴的範疇。好吧，所謂的文學食物，似乎沒有人嚴格定義。在我的了解中，稱為識字菜肴，必須至少有兩個條件：一個是由識字的動手制作的，或者是識字的設計程式來指導廚師制作菜肴;
而"菊花盆"顯然屬于後者。識字的菜肴通常由Jane赢得，以便概括。使用材料不尋求高貴。如"雛菊鍋"主菜基本上是普通的雞肉和魚肉，但加工精緻細膩，生魚片、生魚片等對刀工的要求非常高，要求雞肉和魚片大小一樣，薄如紙。并采取開水熱的方式，簡單随意;這往往與識字的人在詩歌和繪畫中表現出的自然真理，以及将流行變成奇怪事物的風格是一緻的。是以，我認為，"雛菊鍋"是一道文學菜肴。
無論是過去還是現在，中國人一直把飲食烹饪視為一門藝術，而中國文人，在文藝上也有廣泛的興趣愛好，有些識字者，難免會自覺地涉足食物烹饪領域，讓飲食變得詩意。
好吧，不要寫，止步于此。最後，我想說，感謝烹饪大師王良才先生，讓我看到了傳統菜肴"菊花鍋"的真實面貌和品味，感受到了濮陽廣闊而深刻的傳統飲食文化。