說起老北京名言不計其數，最典型的就是火鍋裡煮的鹽水、豆汁焦環、老北京肉、炸肝包子，現在跟大家一起聊聊北京人的濃味
舊北京清朝那時候，紫禁城見天上隻好宰了三頭豬，宰殺了，皇帝吃了煮白肉，也吃了豬腸，清宮檔案裡有這頓飯底檔案，說是清朝宮邊，皇帝，媽媽看孩子吃食譜
在禦膳主開火做飯之前，先得把現在孩子的菜單寫出來，彙報，先讓皇帝準許，皇帝點頭，禦膳可以熱油鍋，開始炒菜，在飯底，白黑字，乾隆帝特别愛吃炖肉挂， 口感好
炖肉衣架，老北京人門清了，它是北京特别有名的食品，早，北京市賣鹽水的烹饪攤位，會手工出售炖肉挂，外國朋友可能不知道，覺得鹽水烹饪火和炖挂沒什麼不同，都是醬汁湯炖豬水，其實并不是
這兩種食物，本質上有很大的差別，鹽水煮火有火，炖沒火，菜底也有很大的不同，想把它拉清楚并不複雜，老北京鹵素烹饪和燃燒食材都有肥腸、肺頭、豬心、豬肝、油炸豆腐等很多東西
另外，每碗鹽水煮火裡面一定要有兩塊肉，如果沒有兩塊肥肉，就不能算是真正的老北京鹵素烹饪火，答案很簡單，老北京鹵水煮火根，按照主流的說法，就是清朝宮邊的蘇制肉。
蘇制肉是指蘇州風味的醬肉，是以怎麼控制，碗裡得剩下兩塊豬肉，也是一個場景，不能全是豬水，炖是煮底煮菜炒豆腐和五花肉都是撿起來的， 一個院子都是豬水
沒有合适的豬肉，相當于比鹽水煮火低檔，這叫老北京炖，也有人叫炖，但老北京人不是那麼叫，自古以來就叫這種食物炖菜。
過去，老北京人都是明火做飯，鍋和今天的鍋不一樣，坐在火眼上，做一個架子，挂在火池的頭上，這個鍋一般，鍋邊有兩隻耳朵，耳朵有眼睛可以戴鍊條，北京人俗稱挂。
現在的一群砂鍋，就是模仿過去那種鍋的風格是以也叫挂，然後去大，都是砂鍋這種家夥，可以叫吊，比如老北京人煮中藥，不能用鐵，一定要用砂鍋，這是規則
然後還有做一個特别的鍋，老北京人叫藥挂，過去在胡同大院裡，不是每個家裡都有，裡面大概有兩三個孩子趁着這個東西
老北京炖菜，也要注意砂鍋菜的使用，因為炖菜出來的肉都比較香，北京人指着砂鍋說些什麼，就管炖豬混起來叫炖衣架，早北京城豬切碎便宜，一點也不值錢，尤其是豬腸最便宜的， 現在你去北京市各大蔬菜市場看
豬體内各有各部分，裡面是豬腸賣得最貴的，往上走幾百一十一斤，跟過去的老北京正好相反，豬腸是最便宜的，拿老北京炸肝，裡面全是豬腸和豬肝
為什麼叫炸肝，而不是炒腸？因為當時肝髒比腸子值錢多，老王賣瓜自诩自诩，賣菜都願意把自己的東西放得高，說，有肉在光明的一面，不能埋在下一個頭上，然後又掉回去，腸子比肝值，但這不一樣， 每個人都同意變得司空見慣
創作來自場景喜劇《吳林的外在》用一首肥腸之歌，歌詞中有一首"肥腸"的老北京人小時候吃食堂最實惠的韭菜，除了木肉，不得不說"肝尖""肥腸"也是負擔得起的
過去會吃懂北京人，走進餐廳，先要來盤子裡放肥腸，然後來兩兩杯酒，再來一碗白皮面條，吃的時候先拿肥腸酒，酒喝差不多，把面條放上去，到盤子裡這樣一個按鈕， 肥腸湯，隻可拌面條
感覺鹹味不夠，還倒了一些醬油、胡椒、蒜瓣，随便打招呼，博提更香，酒裡滿滿，錢一共不多，北京市在20世紀90年代那時候，胡同口、路邊的小餐館做肥腸都特别
炖挂、炸肝、肥腸，在很多老北京小吃中，并不算出衆，遠離老北京羊肉、烤鴨，走紅，甚至很多外國人都沒有吃過這些美食，但它是老北京的味道，承載着很多老北京人的專屬回憶，有故事、背景，還有老北京文化！
是以在皇城裡玩孩子在京人的根下，離不開這口口，三分五不吃，會記住這口，在外人眼裡，這類食物難以下咽，但在北京人的眼中，無疑是美味的食物，沒有味道！記得要注意，喜歡，轉發，一鍵連擊連！