自去年以來，五米半長的華興街進行了改造，擁有更多的高端酒店和年輕人友好的企業，如咖啡館，文具店和小吃店。
陽光的眩光，街道上圓形的餐車，給人一種墨爾本的錯覺。
有點遺憾，老玉田酒店後面的老樓，沒有蹤迹。
當時拍攝的照片可能是它留在世界上的最後一張照片。錦江劇場，仍在改造中。勸說農場現在主要堆放着食物和飲料。
吃，最老的資質，還是雷霆打不過市場。
本期百年老店系列，将近百年老，我們去泛市場吃飯。成立于1925年，再過四年，番禺城将真正迎來自己的100歲生日。
成都番禺市人太熟悉了，但大多僅限于——
下午四點鐘賣泛城包子，冒着酷暑，婆婆爺還高興地排隊;
很明顯，你可能沒有吃過，尤其是潘托市政廳的四川菜。有了開發一些新店吃午飯的想法，有一天我們終于進去品嘗了它。
店名牌的題牌高高地挂在餐廳入口處，旁邊是"100道菜不如卷心菜，肉不如豬肉"的對，挂在兩邊牆上的老照片上，四川劇演員也在番禺城吃飯......
都給人一種悠久曆史的印象，一場煙火煙花。
番禺市以鹵素菜為開端，鹵素菜最有名。從附近賣鹵素的小攤位開始，新中國成立後，以公私合營為背景，泛城國有化。
目前的位置不是番禺市原址。
1985年左右，番禺市從街對面搬到了現在的位置。不到幾年後，在20世紀90年代初，搖搖晃晃的二樓被拆除并翻新，直到現在看到的市場模式。
大圓桌，阿姨叔叔的服務員，一股國有風來了。曾經有一段時間，國營的Fan沒有一句話，經常給人的印象是服務态度是adrius，東西不好吃，價格昂貴。
我們剛走進店裡，歡迎服務員大喊巴巴适合，指導菜單上的動作，精神的動作。一般的餐館，隻要服務員拿菜單，選擇什麼都靠顧客自己看檢查。
随着任務進入店面，選好我們此行必點的媽咪豆腐、背鍋肉和宮保雞丁後，我們懶得翻閱菜單，請推薦另一道湯菜。
服務員阿姨笑了笑，深吸了一口氣，開始報告菜的名字。"雞肉餃子湯、竹黃瓜湯、竹豬湯、番茄煎蛋湯、蔬菜湯、豆湯脆肉......"
這不是一場表演，而是一場日常的運作。這種儀式風格在今天的餐館中很少見。
服務員阿姨一定在想，"抽查不一定是哪個官員，想把我打倒嗎？"不可能的事情。真的很親切，生意很精緻。
除了幹烤魚外，一盤到市場必點的鹵素、多道菜的葉煎蛋、三道最經典的川菜家常菜都是我們此行的重點。
猛犸豆腐，砂鍋餡，提起，周圍沸騰，冒着小氣泡，可見鍋氣，更顯得清新迷人。
辣椒和辣椒，味道純淨，看到我瓷磚部分的無胡椒粉，一定要裹一點。
合格的胡椒粉，硬度适宜的豆腐，這樣主要材料的選擇，是我們最喜歡的豆腐類型。從視覺上看，它看起來很油膩，但入口并不油膩，果汁恰到好處，Sweet對此印象最深刻。
豆腐和米飯，連兩碗米飯都幹了，是城裡對這種桃花心木豆腐的最高認可。很多媽咪豆腐，都是流淌的形狀，油和胡椒濫用，像油泡豆腐。
我們想要這種亞麻豆腐，豆瓣的辛辣味道，比你想象的要重，真的适合下一餐。在外國遊客面前，沒有妥協，保持豆腐媽媽應該具有辛辣的性格。
後鍋肉的最佳伴侶是蓮花白，胡椒還是大蒜幼苗？我們在鍋裡放了一個海辣椒。色澤平靜，大面積的肥肉和薄肉，卷成一道美麗的弧線。
肉炸成燈窩，隻要一眼就知道，師傅的工藝是穩定的，味道不會變差。胡椒是辣椒，肉片大緻是6分脂肪肉和4點瘦肉的比例。
第一根筷子，主動夾起一塊肥肉，白堅忍很滿意。潤，香、不膩，能讓人想把另一塊肥肉夾回鍋肉上，是極好的背鍋肉。
吃回鍋肉的最好方法，應該是半脂半薄的肉，加一些辣椒，連同入口，嚼下來，再送一口米飯，讓米飯沾上唇尖的每一絲香氣。
這種辣椒背到鍋肉上，不太辣，細膩的産品背着甜味。老式川菜，擅長應用糖，隻需灑一點，清新多彩。我也特别喜歡豆粉的内部，顆粒清晰，幹燥的香味帶有豆子獨特的甜味。
鹹味由豆子很好地控制，但它不是太多。
相對而言，在三道傳統菜中，潘通的宮保雞肉略遜一籌。
是傳統中常見的宮堡雞，幹果是花生，而不是腰果。花生米出奇地酥脆，雞肉光滑嫩滑，但鈎子略厚，有點凝固。
整體酸甜的味道，我覺得醋酸的味道，比起更好，有醋直接倒入直道。就是那種提醒我是加醋哦，不要相信你的味道，不是我用醋在調味的深度淺。
吹風的感覺是甜度太甜了，而且很直接的一種甜的味道。它可能受到了洋芋的影響，現在聽到"甜蜜"這個詞和風吹得很不舒服。
豆瓣魚什麼的？看到幹烤魚，不容易看到魚的做法在四川菜，來了，我們一緻決定，今天的菜，就是它。
幹燒的做法現在在大多數餐館中已經消失了。初加工後的魚，兩面用雙橫刀，放入煎鍋中，将兩面硬硬。從一鍋油開始炒，然後将魚放入水中。
果汁不需要嘶嘶作響，直接燒焦濃稠的果汁。上面的肉粒，我們稱之為澆頭，是魚最大的亮點。豬肉顆粒的油性香氣，以及魚，紅肉和白肉的嫩度，也可以奇妙地混合并互相添加。
肉中的油仍然很胖，不油膩。魚不是那麼五顔六色，不能忍受吃，除了表面那一層，裡面略顯松動，水分過多，味道不夠。也許是因為選擇草魚。
這種幹燒魚既麻煩又耗時。我們點的其他菜都很快，魚幾乎在我們用餐結束時就出現了。
在番禺市近百年的曆史中，銷售川菜、川菜還不是很久以前，傳入始于20世紀80年代和90年代，随着同街華興的融合，老酒城梅闵加入，番禺市的川菜更是底。
吃完飯後，我們真的需要回顧一下。名言不鮮豔，國營将軍的态度，都是外籍人才吃的......這些都是市場上的偏見。一次旅行下來，但也相當開心。
家裡的鹵素盤仍然是潘通的金色招牌。鹵素氣質十足，溫和，不幹，沒有刻意追求濃重鹵素味。很少覺得不是海椒面條好吃。
一小盤鹵素味拼盤、兔肉、排骨等，不同的食品原料，同樣的鹵素味也會改變細節的不同。曆史上不愛我的兒子，吃一個，不腥，很有子彈。
100多年前，成都人好吃那口鹵素菜，就是這種味道。現在還可以吃，而且一般感覺好吃，這并不容易。
如果不是怎麼叫老名字，除了味道要弄，番禺城還傳承了成都鹵菜的正統觀念。在中華民國之前的成都，沒有一家專門開鹵素菜肴的像樣的商店。
1922年，廖澤軒在冰凍綠樹街開了一家腌泡汁店，名叫侯德祥。在冬季，鹹菜被出售，在夏季，它們主要是鹵素菜肴。
從很小的時候就跟父親一起經營一家幹店，廖澤軒對香料的了解，寬口味和四川風味各取長腌料，原來的"洋蔥燒法"，非常流行。
1924年，何德祥又開設了兩家分行。在成都的舊時代，餐飲業分為各大幫派，各自專營自己的生意，不觸及自己幫派的利益。1925年，剛成立腌制幫，廖澤軒當選為第一幫。
這與市場有什麼關系？同年，攀義市在華興街成立。創始人之一穆茂林是廖澤軒的弟子。番禺城的合夥人中，還有嶽來茶園、冷元豐等老闆。
當時，成都的鹵素餐廳遍地開花，香氣濃郁，雙鶴龍，吱吱作響的玄，如今盛源，以及上南大街，等等。當中轉時，大浪的沙浪，現在被抛在了後面，番禺市就是其中之一。
或許，番禺市是成都最早了解營銷、了解鹵素餐廳關系的餐廳之一。悅來茶園是成都之前最火的劇場，有股東冷遠峰進來，茶看戲，有沒有可能植入泛城的廣告？
番禺市也被認為是老四川的餐廳，是最新的一家。肉是用頭盔夾住的，兩個南伊東賣鹽水盤。除了鹽水菜，有一段時間還賣面條，不斷開辟新的種類，也算出來了。
更想稱贊的是，人均瓦斯成本效益高，而且非常地氣。我們的行程，主要是傳統的家常菜，人均在50年代。如果你再點兩道好菜，一般人就會七八十歲。
更新四川菜店常客名單，顯然，有番禺市的位置。