長沙的臭豆腐“臭名”遠揚，其中最“臭名昭著”的便是火宮殿臭豆腐。
1925年11月的長沙《大公報》記載：“省城油炸豆腐業系湘陰人之專利”。1925年12月的長沙《大公報》記載：省城油炸豆腐業，系以臭菜水浸泡之豆腐，用油炸，于夜間肩挑油鍋擔子，手搖小銅鐘，沿街高聲叫賣，無論戒嚴宵禁，業此者夜間通行，不見取締，“因小民生計所關，特予優待也。”
記者統計，長沙城當時共湘陰人炸豆腐擔子56副，每天街市燃起燈，這些湘陰人販就挑着擔子上街，不走正街，專遊行于小街僻巷，各有地段，彼此不相侵越。這些小販們，辛苦一晚，賺的錢也隻能供養家裡一兩人。
文中提到，“該業同人亦立有一公會，舉有總管值年，不許外籍人士做此生意，完全歸湘陰人專利，如有自願歇業者，必将擔子繳存公會，另找同鄉人承頂，限定擔子不能加增，規矩極嚴，無敢逾越雲。
民國時的火宮殿，小商小販、三教九流，雜居其中，可與北京天橋、南京夫子廟媲美。火宮殿的小吃物㾾價美，一向得到老長沙居民及南北美食家所稱道。在火宮殿正門口，有姜氏姐妹團子、周福生的荷蘭粉、胡桂英的豬血、鄧春秀的紅燒蹄子、羅三的米粉、陳益祥的鹵味、胡建嶽的牛角餃子等等，而這些小吃攤的“正C位“，就是姜二爹的炸臭豆腐攤。
姜二爹本名姜永貴，湘陰人，排行第二，後人稱他姜二爹。光緒22年（1896年），年僅十二歲的姜永貴父母雙亡，孤苦無依的他從湘陰流浪來長沙，投奔了一位在落棚橋做油炸豆腐的湘陰老鄉（落棚橋，這個地方，号稱長沙臭豆腐的發源地，也是湘陰人聚集地，因為清末民初的湘陰人，遇上瘟疫水災，都流落到長沙這裡，炸臭豆腐、挑水賣水、販毛筆等），姜二爹學會了油炸豆腐，甚至還有改良。他的臭豆腐具有鮮、香、辣和外焦内嫩的特點，湘陰臭豆腐講究素鹵，用豆豉、冬筍、香菇、白酒、豆腐腦等十種配料制成，非常講究，比放蝦、螺的葷鹵要健康，加上姜二爹做生意厚道，他們家的臭豆腐攤子一直在火宮殿門口，一直到傳到姜家第五代人姜炳坤。因為當時長沙市井還賣鹵香幹，又稱香幹子，長沙老百姓就把湘陰炸豆腐叫臭豆腐，一香一臭，相應成趣。
1958年4月12日，闊别長沙30年，毛澤東主席再回長沙。主席惦記青年時愛吃的臭豆腐，在黃克誠将軍和湖南省委書記周小舟的陪同下視察火宮殿。那時姜炳坤已經過世，是王滿珍（姜炳坤妻子）炸的臭豆腐。毛主席吃完連聲稱贊：“火宮殿臭豆腐聞起來臭，吃起來香。”
如今的火宮殿現在國字号，臭豆腐也已經申遺，至今吸引着全世界的遊客食客，隻是我覺得去坡子街人擠人湊熱鬧大可不必，因為臭豆腐是一種平民小吃，它的最佳食用方式，肯定不是坐在明亮光鮮的空調包廂，等漂亮禮貌的服務員端上來的瓷盤裡精緻幾片。吃臭豆腐就該接地氣，在陋街小巷，圍在熱騰騰的油鍋邊，老娭毑用黑光發亮的長筷子現炸，你用筷子揭開小口，淋上辣醬和香油，蹲在馬路邊大快朵頤，這是一種口感、味感、溫度的立體享受。難怪美食家俞清泉說這種臭是一種無可諱言的香味。
推薦一家私藏的的小店。五娭毑臭豆腐。南門口沙河街附近巷子口。營業時間：上午10點到晚上10點