南方不少湖泊中都会生长着这种植物，云南、浙江、四川等于都有分布。确切来说，这是一种水草，各地叫的名字也不一样，有叫马蹄菜的，有叫湖菜的，看各地方言怎么叫。
这么一种水草，可叶却是名菜，很多北方人根本没有听过这么一种菜，甚至有人认为这根本不能当菜吃。其实岂止是现代人吃？古代人也非常喜欢吃，而且莼菜由来已久，生长历史非常久远，古代人对这种菜很是喜欢和依赖，写了不少关于这方面的诗词。
唐朝王硕在自己押尤韵的七言律诗《松江亭》中这样写：
昔年张翰此归休，鲈脍莼羹八月秋。万顷烟波閒极目，一帆风便不回头。洞庭有路通仙室，笠泽无人直下钩。自恨宦名身未了，拂衣东去阿谁留。
唐朝房玄龄等人合著的《晋书·文苑传》中这样写：
张翰，有清才，善属文，齐王囧辟为大司马东曹掾。因见秋风起，思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，曰：人生贵适志，何能羁宦数千里外以要名爵乎，遂命驾而归。
那么，莼菜的起源是我国吗？从什么时候开始出现并且当成菜？在古代又有什么发展呢？
其实关于纯菜的正式记录并不好寻找，这里面有个最主要的原因是莼菜是一种生于南方水中的水生草类，而在古代时，掌握政权或者政权中心大多都是在北方，这就造成了一些南方的水果和蔬菜很少及记载，记载也是在一些南方地方志中。
比如这个纯菜，如果我们去找诗词歌赋的话，最早我们能找到写莼菜的是汉朝，而且作者名字已经无考，名字叫《大招》，里面是这样写的：
醢豚苦狗，脍苴莼只。吴酸蒿蒌，不沾薄只。魂兮归来！
这句话直接翻译就是：酱猪苦狗，再加点切细的纯菜茎。吴国的香蒿做成酸菜，不沾上薄只。魂魄归来吧！
再向下找是魏晋时期了。那么，莼菜在汉朝以前有没有记载呢？难道是汉朝时才出现的一种菜？
当然不是这样的，在《诗经》中也是有记载这种菜的。
《诗经·鲁颂·駉之什·泮水》中有这样的记载：
思乐泮水，薄采其茆。
意思是说：兴高采烈地赶赴泮宫水滨，采撷凫葵菜以备大典之用。这里的这个“茆”指的就是纯菜，当然咱们不能胡说，唐初十八学士之一，经学家，孔子31世孙孔颖达在《孔颖达疏》中对这个字有过这样的解释：
茆……江南人谓之莼菜。
所以，莼菜是一种生于我国远古时期湖水大泽中的原生水草，由于生在南方，更因为其独特的生长习性，所以多不被北方学者记录。但作为一种水草，被人们食用得还是非常早的，春秋战国时期始有记载，汉朝时的农书《氾胜之书》中没有记载。
其实，我们如果想写南方的一些东西还是挺难的，因为资料太过难找，而想要佐证某种东西又不能用孤证，这就造成了一定的困难，纯菜在魏晋南北朝时期的记载稍微多了起来，而且北方的那些正规史料中还是很少记载。
出自魏晋时期的一首作者名字不可考的《吴中童谣》中这样写：
宁食下湖荇。不食湖上甘莼。庾吴没命丧。复杀王领军。
当然了，在一些严肃文献里，也是有记载的，比如南北朝时期著名文学家、教育家颜之推的《颜氏家训》中这样记载：
梁世有蔡朗，父讳纯，既不涉学，遂呼莼为露葵，面墙之徒，递相仿效。承圣中，遣一士大夫聘齐，齐主客郎李恕问梁使曰：江南有露葵否。荅曰：露葵是莼，水乡所出，卿今食者绿葵菜耳。
我们初看到《颜氏家训》这样的古籍时，往往会不以为然，认为这只是一本家训，能有多大的历史价值？而事实上，《颜氏家训》并不是一本家训这么简单，这本书内容丰富，体系宏大，可以称得上一本严肃的学术著作，里面有颜之推的思想和学识经历，有一定的研究价值。
当然了，魏晋南北朝时期，志怪小说也非常流行，万物皆可入志怪，一些志怪小说里自然不会放过莼菜，但有意思的是，我们看一些魏晋南北朝志怪小说，比如道教学者葛洪这些人，他们写的东西大多都是北方的，对南方的一些作物和水果很少写。这就是生活在什么地方的局限性。
南朝宋时宗室刘义庆主持编撰的一本名叫《幽明录》的志怪小说集中这样写纯菜：
河东常有丑奴，将一小儿湖边拔蒲，暮宿空田舍中。时日向暝，见一少女子，姿容极美，乘小船载莼径前投丑奴舍寄住，因卧，觉有臊气，女已知人意，便求出户，变而为獭。
这里写的故事非常神奇，咱们不去纠结这个故事的真实性，事实上也不可能是真实的。刘义庆世代住在京口，也就是现代的江苏镇江，所以他主持写的志怪小说里就有纯菜，而北方那些志怪小说里却不见，这也算是地域差异吧！
北魏末年，贾思勰的《齐民要术》中没有收录纯菜的种植方法。到了这里，仍然没有入农书，所以我们有理由推测，纯菜在古代就是纯野生的，并没有人特意去种植，而这种水草在南方的生长力是惊人的，生命力很强，不特意种植也并不影响其生长和流传。
到了唐朝时，记载的也大多是纯菜的出产地，关于种植则还是没有记载，唐代小说家赵璘《因话录》中记载：
千里莼羹，未下盐豉。世多以淡煮莼羹，未用盐与豉相调和，非也。盖末字误书为未，末下乃地名，此二处产此物耳，其地今属江干。
虽然种植方法写的不多，但这时候的纯菜是一种很便宜的菜，这跟野生有关，就是随便什么人都能采，所以在一些写某人穷或者甘于贫穷的人物传时，就会写到纯菜，李延寿在《南史·沈顗传》中记载：
顗素不事家产，逢齐末兵荒，与家人并日而食。或有馈其粱肉者，闭门不受，惟采莼、荇根供食，以樵采自资，怡怡然恒不改其乐。
所以，从魏晋到唐朝，纯菜并没有入农书，也没人被人特意种植，人们想吃时就是在湖里采着吃。当然了，这里说的只是南方，北方可不能想吃就采。这做为一种菜是挺可悲的，而纯菜不入农书的命运还将继续。
北宋时，张邦基在《墨庄漫录》中写杜甫祭别人时写到纯菜：
杜子美祭房相国，九月用茶藕莼鲫之奠。莼生于春，至秋则不可食，不知何谓。而晋张翰亦以秋风动而思菰菜、莼羹、鲈鲙，鲈固秋物，而莼不可晓也。
罗愿在《尔雅翼》中写吴人喜欢吃纯菜：
今吴人嗜莼菜，鲈鱼盖鱼之美者，复因水菜以芼之，两物相宜，独为珍味。
宋元时期，王桢等等一些人的农书中没有收录纯菜的种植方法。到了明朝时，纯菜却被写进了花史，吴彦匡编撰的《花史》中写莼菜，但写得非常简单：
萧山湘湖产丝莼最美。
而王象晋的《群芳谱》的记录则为我们解释了为什么莼菜一直以来没有入农书，他在《群芳谱·菜蔬部·莼》中这样记载：
莼，一名茆，一名锦带，一名水葵，陆玑疏云：江东或谓之水葵。一名露葵，一名马蹄草，一名缺盆草。生南方湖泽中，最易生，种以水浅深为候，水深则茎肥而叶少，水浅则茎瘦而叶多。其性逐水而滑，惟吴越人喜食之……
王象晋的一句“最易生”解释了莼菜从古到今一直没有入农书的原因，野生的都吃不完，为什么还要特意种植呢？莼菜从我国远古发端，春秋战国时期始有记载，一直被食用，从没入农书，这看着有些诡异和无奈，但生命力太强了，根本不用特意来种植。可没有入农书并不代表不重要，就像很多人那样，虽然默默无闻，但某个岗位离开了他却不行，虽不语，然不能缺。咱们说的是一种简单的水生草类，但又何尝没有一些人生哲理蕴含其中呢？