與其他的潮流見證者和記錄者不同的是，他們敢于打破正常、制造先河，卻又難逃自身枷鎖。當在自己的“罪證”面前問起“最高理想”，也許是無限度地追求自由解放，不可遏制的反抗意向，以及一輩子和自己作對。
“有某個時刻，我們掌握了真實，但真實稍縱即逝。”這是電影美學大師antonioni在1966年執導的影片《放大》（blow-up）中道出的含義。影片中以拍攝人物與未來主義時裝的攝影師正是以時尚界的壞小子david bailey為原型。而在2012年，bbc推出的jean shrimpton傳記電影《征服曼哈頓》（we'll take manhattan）中，這位60年代it girl的昔日戀人被首次真實還原。
david bailey
blow-up(1966)
we'll take manhattan(2012)
剛剛經曆過二戰的世界在各種文化解放思潮中複蘇，重新煥發生機的時尚産業迎來了超前的未來主義時期。揚名于24歲的david bailey用濃烈的“性意味”和青年亞文化色彩沖擊着各大時尚雜志，他從不理會雜志編輯所謂的要求，永遠按照自己的方式拍攝。他的照片與他的人生一樣，都有一種桀骜不馴的強硬與孤高作為底色，個性鮮明又風格強烈。他出生在倫敦東區的貧民窟，沒有受過正兒八經的教育，經過6段感情和4次婚姻，“差評”不斷卻能以自身的放浪形骸“施罪”于時尚圈。david bailey幾乎能把握住所有的時尚潮流，有紋理的皮革大衣、緊腿褲和女式西服是他作品的标志性風格，他見證了“搖擺倫敦（swinging london）”風潮，并敏銳地拍攝了the beatles、terence stamp、 east end gangsters和kray twins賣給各大時尚雜志。
david bailey and jean shrimpton
jane holzer
grace coddington
jean shrimpton
從窮小子到攝影大亨，david bailey的價值觀不為常人所解，在普羅大衆眼中多少也如《罪與罰》中的拉斯柯尼科夫一樣瘋魔。他的存在隻能被仰望，這種執着與單一足以成就人、讓人成為話題，也成為異類，但對于大多數人來說，人有我無，都可以定義為瘋子。
老佛爺karl lagerfeld的古怪之處在于做衣服就不肯乖乖地做衣服，他也是著名的攝影師，那部紀錄片《時尚大帝》裡俊帥小男模裹着毛毯灰溜溜跟在老佛爺身後，是最上鏡的小玩意兒。他不僅為 chanel 拍攝宣傳照和産品目錄，還舉辦自己的攝影展，這也罷了，可惡之處是他還是個語言天才，通曉英語、法語、德語和意大利語，還減肥有道，據說他在2002年出版的《卡爾?拉格菲爾德減肥指南》直到如今仍在再版。一本書簡直足夠撐起老佛爺在巴黎 rue lille 上開設的名叫叫做“7l”的書店。
karl lagerfeld
"the glory of water" exhibition (2013)
攝影、寫作、出版，以非專業身份作出專業成果，這種走别人的路讓别人無路可走的行徑，我們歸之于天才，也視之為叛徒——對世間庸常的背叛。不過這種全然不甘于本性、對生涯充滿了反抗意向的願望，又是從何而來呢？無限制地使用自己的天賦，在到手無數人一生無法企及的收獲之後，仍然企及着其他，就像“他意識到他本人配不上他自己的最高理想”一樣奉行着苦行，以苦行的精神來擷取美，無止境地追求和制造。karl lagerfeld似乎永遠都被某種理想折磨着他的心，不能安靜，不能放手——如果用陀思妥耶夫斯基的理論，這就是罪與罰。無限度地追求自由解放，不可遏制的反抗，問心無愧地去幹任何事情并且幹好。可怕的個人主義審美極緻！
karl lagerfeld eyewear spring 2012 by karl lagerfeld
dior homme spring 2013 campaign by karl lagerfeld
tim walker
作品網站www.timwalkerphotography.com
拍攝風格善用誇張童趣的道具營造出故事性的幻境
“時尚是唯一的一個允許幻想攝影的地方，我就是一個幻想家。”
edie campbell by tim walker for w may 2014
tim walker讓我們重新認識時尚的本質：美與善，是時尚永恒的内涵。
david lachapelle
作品網站www.davidlachapelle.com
拍攝風格高飽和度色彩與诙諧的超現實主義
“人們都說照片不會說謊，可我的照片會。”
“jesus is my homeboy” by david lachapelle(2013)
david lachapelle所創造的超現實的環境，來源于真實的空間，而非計算機的創造。
terry richardson
作品網站www.terrysdiary.com
拍攝風格 大膽的性與情色
“如果覺得我的作品粗俗，或許該做做愛了吧。”
sisley fall 2009 campaign by terry richardson
凡夫俗子們看不慣terry richardson，他們覺得他太野蠻，照片中露毛露點實在難登大雅之堂，拍照時用傻瓜相機又實在太不專業，而terry就是要和僞善的社會作對，他堅持大膽露骨的拍攝手法，他不需要取悅任何人。
hedi slimane
作品網站www.hedislimane.com
拍攝風格亘古不變的黑白和頹廢基調
“我已經确定自己的風格，并且任自己的作品暴露在大衆的視野中。我想知道它可以生存下來還是在某個地方消亡。”
hedi slimane shoots marilyn manson for saint laurent music project (2014)
hedi slimane的天賦在于他能夠用獨特的視角，從自己所處的環境出發，與世界建立起一個溝通内心的橋梁。我們無法簡單得将他設定為一名時尚設計師。他涉獵的領域有很多，每當他嘗試一個新的領域，他變得更加與衆不同，現在，他又多了一個聖羅蘭設計師的身份。
有時候我們豔羨，有時候我們妒忌，這些天賦異禀的藝術家們能走到哪裡？這世上也許注定有人創造驚喜，有人等待驚喜，大多數人都是後者，而我們也隻能接受這個現實。現實是：無論你想做什麼，逃不開的枷鎖隻有自己。