上世紀六七十年代，頑主在北京有相當一個群體，後來這個群體經過了數次革命的滌蕩，以及改革開放對社會的改造，玩兒不再被有錢人視為一種驕傲，整個社會都陷入到消費主義的狂潮中，買買買讓玩玩玩滾一邊兒站着了。
要說近些年，在玩兒這個事業上，還有什麼能叫得出名字的人物，德雲社的二當家于謙算一号，他寫過一本書叫《玩兒》，裡面寫到自己如何養馬、養鳥和馴鷹等，怎麼就一不小心擁有了京郊60畝動物園，自己和數千隻動物的情緣。原來我們的謙哥的愛好，可不止喝酒、抽煙和燙頭。
不過于謙的愛好雖然看着散着仙氣，但他的涉獵并非包羅萬象。老北京的頑主裡，高端玩家很多，但基本上隻專攻一個領域。有一個人則不一樣，他可以做到包羅萬象，因為玩而獲得荷蘭克勞斯親王最高榮譽獎，進而成為獲得該最高榮譽獎的第一位中國人。
他就是王世襄。
隻要是北京文化圈的，無論你是研究文玩字畫，還是戲曲文藝的，或者文史大家，提起王世襄這個名字，基本上都要豎起一個大拇指。
對于老北京的文人來說，王世襄就是一個神一樣的存在，或者說北京城最後一個超級大頑主。
作為著名的文物專家、學者、文物鑒賞家、收藏家，王世襄對明代家具、音樂、書法、詩詞、建築、雕塑、動物、昆蟲、美食等領域都涉獵很深，而且還寫出過很多專著。
王世襄出生在官宦世家，高祖王慶雲是兩廣總督、祖父王仁東是内閣中書、伯祖王仁堪是梁啟超的老師、父親王繼曾是外交使節，做過張之洞的秘書，母親是一位畫家……
他從小就閱盡人間繁華，但卻沒有文人官宦的毛病，信奉什麼“君子遠庖廚”，而是從小就喜歡往廚房裡鑽。
盡管自己在北京出生，因為祖上是福建人，是以他喜歡做的菜不是北京菜，而是以福建菜為主，淮揚和江浙菜，偶爾也會涉獵。
在福建菜中，“糟”是一種很特别的手法，這對王世襄一生的廚藝和口味産生了決定性的影響。從小家裡喜歡請各路名師來做飯，像陳一泗這樣的福建名廚，就是王世襄的老師。
“糟”在福建菜中，扮演着靈魂般的存在，同福建精神同出一宗，很多在外地漂泊的福建人，都會因糟香而思故鄉。
總有美食家說，鄉愁其實就是一種熟悉的味道。
“糟”嚴格意義上說，是酒在發酵後的衍生物，一般來說，福建人最喜歡用的是紅糟酒剩下的酒糟，被視為極品。一般做菜，不會直接用紅糟，而是要把它和紹興黃酒、以及鹽攪拌好，放在一起發酵至少12小時，最後産生香糟汁。
這種香糟汁，對于福建人來說，簡直就是生命之水一樣，就像辣椒之于四川人一樣，哪怕遠在異國他鄉的福建人，吃到一口香糟汁做的菜，立刻就會流下思鄉的熱淚。
香糟汁在王世襄兒子王敦煌的書《吃主兒》裡面有所介紹，這種可以做出煎糟、醉糟、炕糟、拉糟的神物，幾乎是福建菜中必須當家作主的靈魂，以至于王世襄去朋友家做客，都會帶上一瓶香糟汁，興之所至的時候親自下廚露一手。
王世襄在自己的《桂魚宴》一書中，曾對香糟在中國菜系中的影響，做了一次嚴謹的剖析，他認為相比于福建菜，其實山東菜才最擅長用香糟，像浙江菜和淮揚菜，隻能排在他們後面。
在使用香糟這方面，王世襄的本領跟他的文字一樣，直擊食客的靈魂，好多赴過他家宴的文人雅士，都忍不住撰文贊美。王世襄最擅長的是糟蛋海參、糟煨冬筍、糟熘魚片、糟煨茭白，每次出手都技驚四座。
王世襄做什麼愛什麼，愛什麼鑽什麼，精通什麼，身為一個文化大家，他特别喜歡去菜市場。他說沒有比菜市場，更能讓一個人神清氣爽。
他80多歲了，還經常跑到朝陽市場排隊，高興的時候還要拉上一幫朋友一起去，真是所謂臭味兒相投，大家都在雞鳴鴨叫和鯉魚的撲騰聲中感受熱氣騰騰的生活。
王世襄對于做菜有着天生的熱情，走到哪兒都喜歡做飯，比如出差的時候，他會借飯店的後廚一用；比如在“五七”幹校下放的時候，他就借老鄉的廚房一用；就算出國玩，想念家鄉味道的時候，就用學長的鍋做菜解饞。
作為一個文化大家，王世襄酷愛交友，從三教九流到達官顯貴，誰都可能是他的座上賓。他同湖北漁民韓祖祥的交情，被傳為佳話。
1971年，王世襄随文化部“五七”幹校下放到向陽湖公社勞動，酷愛食魚的他，是以認識了漁民韓祖祥。王世襄對飲食文化很有研究，但是卻不懂魚的很多知識，韓祖祥是養魚專家，但是卻不懂烹饪，兩個人取長補短，成就了一段匪夷所思的友誼。
王世襄覺得，世間之人皆有長處，他最拿手的菜品之一“鍋塌豆腐”，就是在北京前沙灘馬神廟路北的一個小飯館裡學會的。
他跟廚師學會了這道菜，還請朋友們到這個飯店，他親自下廚做給大家吃，當朋友們告訴廚師他的真實身份，對方驚訝得半晌說不出話，大概他這輩子從未見過如此沒有架子的名人。
蔥在王世襄的菜單中，有着神聖的價值，他喜歡以蔥為主角，唱出不同的戲。他對食材的時令很看重，比如蔥一定要是霜降後，但沒凍壞的那種，用它來做蔥燒海參，那是人間的至味。
有一次王世襄跟友人遠行，看到路邊有農民賣大白菜，他說這個時節白菜剛剛好，就買了兩顆拿回家。用蔥和姜片，以及豬油翻炒，那種白菜的清爽，伴随着豬油的香氣，讓他過了很久都難忘。
王世襄喜歡吃很多食材，比如蘑菇就是其中的一種。北京是一個食材比較匮乏的城市，但這沒有影響到王世襄的熱情，他曾經跑到過永定河附近去找蘑菇，每次找到蘑菇都會特意做記錄，并且還畫了線路圖。
老爺子很好玩，這個秘密線路圖，他一般人還不告訴，隻有特别好的朋友，才會拉上對方一起去探寶。後來關于這段趣事，在他兒子王敦煌的《吃主兒》，全都有所呈現，算是洩露了家裡的一級機密。
對于生活，王世襄有着異乎尋常的熱情，他對每一個身邊的小事物，都會投入細緻入微的關注，并在其中自得其樂。
有一次朋友請大家來家裡做客，讓每個人都做一個拿手菜，在一桌豐盛的菜肴中，最受歡迎的是王世襄的焖蔥，食材極簡到就是山東大蔥，被大家席卷一空。
老爺子總說自己做的是“票友菜”，但哪個票友都未曾達到過他這種高度。
如果沒有一闆一眼的認真，王世襄不可能作為生活家而為世人所知，而這一切無外乎一個慢字。
就像作家木心的《從前慢》所描繪的那樣——
記得早先少年時
大家誠誠懇懇
說一句 是一句
清早上火車站
長街黑暗無行人
賣豆漿的小店冒着熱氣
從前的日色變得慢
車，馬，郵件都慢
一生隻夠愛一個人
從前的鎖也好看
鑰匙精美有樣子
你鎖了 人家就懂了
讓人感到遺憾的是，上世紀90年代後，王世襄就不再寫跟美食有關的文章。他認為，一頓好飯菜的根本在于食材，而現在的很多食材都是化肥和飼料添加劑促長的，已經沒有了當年的味道，土壤等各方面環境都發生了根本的變化。
這不得不說，是一個時代的悲劇；作為一個民國走來的雅士，老先生會因為食材不佳，而就此封筆不再寫字。
在現在這個快餐社會，這是不可想象的事情。
這是一個快到所有人的眼中隻有數字的時代，在這個時代中所有的人疲于奔命，而自己不過是數字中微不足道的一個點兒。
這是一個一頓飯菜會吃上40萬，還要拿出來放到社交網絡上炫耀的粗鄙時代，粗鄙到除了金錢的味道，剩下的都是矯揉造作和裝腔作勢，這就是富豪們所謂的生活方式。
真正的文人雅士和時代風骨，統統都随着雨打風吹去。
如果老爺子還在世，他會發出怎樣的感慨？