上世纪六七十年代，顽主在北京有相当一个群体，后来这个群体经过了数次革命的涤荡，以及改革开放对社会的改造，玩儿不再被有钱人视为一种骄傲，整个社会都陷入到消费主义的狂潮中，买买买让玩玩玩滚一边儿站着了。
要说近些年，在玩儿这个事业上，还有什么能叫得出名字的人物，德云社的二当家于谦算一号，他写过一本书叫《玩儿》，里面写到自己如何养马、养鸟和驯鹰等，怎么就一不小心拥有了京郊60亩动物园，自己和数千只动物的情缘。原来我们的谦哥的爱好，可不止喝酒、抽烟和烫头。
不过于谦的爱好虽然看着散着仙气，但他的涉猎并非包罗万象。老北京的顽主里，高端玩家很多，但基本上只专攻一个领域。有一个人则不一样，他可以做到包罗万象，因为玩而获得荷兰克劳斯亲王最高荣誉奖，从而成为获得该最高荣誉奖的第一位中国人。
他就是王世襄。
只要是北京文化圈的，无论你是研究文玩字画，还是戏曲文艺的，或者文史大家，提起王世襄这个名字，基本上都要竖起一个大拇指。
对于老北京的文人来说，王世襄就是一个神一样的存在，或者说北京城最后一个超级大顽主。
作为著名的文物专家、学者、文物鉴赏家、收藏家，王世襄对明代家具、音乐、书法、诗词、建筑、雕塑、动物、昆虫、美食等领域都涉猎很深，而且还写出过很多专著。
王世襄出生在官宦世家，高祖王庆云是两广总督、祖父王仁东是内阁中书、伯祖王仁堪是梁启超的老师、父亲王继曾是外交使节，做过张之洞的秘书，母亲是一位画家……
他从小就阅尽人间繁华，但却没有文人官宦的毛病，信奉什么“君子远庖厨”，而是从小就喜欢往厨房里钻。
尽管自己在北京出生，因为祖上是福建人，所以他喜欢做的菜不是北京菜，而是以福建菜为主，淮扬和江浙菜，偶尔也会涉猎。
在福建菜中，“糟”是一种很特别的手法，这对王世襄一生的厨艺和口味产生了决定性的影响。从小家里喜欢请各路名师来做饭，像陈一泗这样的福建名厨，就是王世襄的老师。
“糟”在福建菜中，扮演着灵魂般的存在，同福建精神同出一宗，很多在外地漂泊的福建人，都会因糟香而思故乡。
总有美食家说，乡愁其实就是一种熟悉的味道。
“糟”严格意义上说，是酒在发酵后的衍生物，一般来说，福建人最喜欢用的是红糟酒剩下的酒糟，被视为极品。一般做菜，不会直接用红糟，而是要把它和绍兴黄酒、以及盐搅拌好，放在一起发酵至少12小时，最后产生香糟汁。
这种香糟汁，对于福建人来说，简直就是生命之水一样，就像辣椒之于四川人一样，哪怕远在异国他乡的福建人，吃到一口香糟汁做的菜，立刻就会流下思乡的热泪。
香糟汁在王世襄儿子王敦煌的书《吃主儿》里面有所介绍，这种可以做出煎糟、醉糟、炕糟、拉糟的神物，几乎是福建菜中必须当家作主的灵魂，以至于王世襄去朋友家做客，都会带上一瓶香糟汁，兴之所至的时候亲自下厨露一手。
王世襄在自己的《桂鱼宴》一书中，曾对香糟在中国菜系中的影响，做了一次严谨的剖析，他认为相比于福建菜，其实山东菜才最擅长用香糟，像浙江菜和淮扬菜，只能排在他们后面。
在使用香糟这方面，王世襄的本领跟他的文字一样，直击食客的灵魂，好多赴过他家宴的文人雅士，都忍不住撰文赞美。王世襄最擅长的是糟蛋海参、糟煨冬笋、糟熘鱼片、糟煨茭白，每次出手都技惊四座。
王世襄做什么爱什么，爱什么钻什么，精通什么，身为一个文化大家，他特别喜欢去菜市场。他说没有比菜市场，更能让一个人神清气爽。
他80多岁了，还经常跑到朝阳市场排队，高兴的时候还要拉上一帮朋友一起去，真是所谓臭味儿相投，大家都在鸡鸣鸭叫和鲤鱼的扑腾声中感受热气腾腾的生活。
王世襄对于做菜有着天生的热情，走到哪儿都喜欢做饭，比如出差的时候，他会借饭店的后厨一用；比如在“五七”干校下放的时候，他就借老乡的厨房一用；就算出国玩，想念家乡味道的时候，就用学长的锅做菜解馋。
作为一个文化大家，王世襄酷爱交友，从三教九流到达官显贵，谁都可能是他的座上宾。他同湖北渔民韩祖祥的交情，被传为佳话。
1971年，王世襄随文化部“五七”干校下放到向阳湖公社劳动，酷爱食鱼的他，因此认识了渔民韩祖祥。王世襄对饮食文化很有研究，但是却不懂鱼的很多知识，韩祖祥是养鱼专家，但是却不懂烹饪，两个人取长补短，成就了一段匪夷所思的友谊。
王世襄觉得，世间之人皆有长处，他最拿手的菜品之一“锅塌豆腐”，就是在北京前沙滩马神庙路北的一个小饭馆里学会的。
他跟厨师学会了这道菜，还请朋友们到这个饭店，他亲自下厨做给大家吃，当朋友们告诉厨师他的真实身份，对方惊讶得半晌说不出话，大概他这辈子从未见过如此没有架子的名人。
葱在王世襄的菜谱中，有着神圣的价值，他喜欢以葱为主角，唱出不同的戏。他对食材的时令很看重，比如葱一定要是霜降后，但没冻坏的那种，用它来做葱烧海参，那是人间的至味。
有一次王世襄跟友人远行，看到路边有农民卖大白菜，他说这个时节白菜刚刚好，就买了两颗拿回家。用葱和姜片，以及猪油翻炒，那种白菜的清爽，伴随着猪油的香气，让他过了很久都难忘。
王世襄喜欢吃很多食材，比如蘑菇就是其中的一种。北京是一个食材比较匮乏的城市，但这没有影响到王世襄的热情，他曾经跑到过永定河附近去找蘑菇，每次找到蘑菇都会特意做记录，并且还画了线路图。
老爷子很好玩，这个秘密线路图，他一般人还不告诉，只有特别好的朋友，才会拉上对方一起去探宝。后来关于这段趣事，在他儿子王敦煌的《吃主儿》，全都有所呈现，算是泄露了家里的一级机密。
对于生活，王世襄有着异乎寻常的热情，他对每一个身边的小事物，都会投入细致入微的关注，并在其中自得其乐。
有一次朋友请大家来家里做客，让每个人都做一个拿手菜，在一桌丰盛的菜肴中，最受欢迎的是王世襄的焖葱，食材极简到就是山东大葱，被大家席卷一空。
老爷子总说自己做的是“票友菜”，但哪个票友都未曾达到过他这种高度。
如果没有一板一眼的认真，王世襄不可能作为生活家而为世人所知，而这一切无外乎一个慢字。
就像作家木心的《从前慢》所描绘的那样——
记得早先少年时
大家诚诚恳恳
说一句 是一句
清早上火车站
长街黑暗无行人
卖豆浆的小店冒着热气
从前的日色变得慢
车，马，邮件都慢
一生只够爱一个人
从前的锁也好看
钥匙精美有样子
你锁了 人家就懂了
让人感到遗憾的是，上世纪90年代后，王世襄就不再写跟美食有关的文章。他认为，一顿好饭菜的根本在于食材，而现在的很多食材都是化肥和饲料添加剂促长的，已经没有了当年的味道，土壤等各方面环境都发生了根本的变化。
这不得不说，是一个时代的悲剧；作为一个民国走来的雅士，老先生会因为食材不佳，而就此封笔不再写字。
在现在这个快餐社会，这是不可想象的事情。
这是一个快到所有人的眼中只有数字的时代，在这个时代中所有的人疲于奔命，而自己不过是数字中微不足道的一个点儿。
这是一个一顿饭菜会吃上40万，还要拿出来放到社交网络上炫耀的粗鄙时代，粗鄙到除了金钱的味道，剩下的都是矫揉造作和装腔作势，这就是富豪们所谓的生活方式。
真正的文人雅士和时代风骨，统统都随着雨打风吹去。
如果老爷子还在世，他会发出怎样的感慨？