進階訂制的世界從不缺少對時間與技藝的贊頌，而在Dior 2023春夏進階訂制系列中，這些對于傳統技藝和精神的表達，被品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri通通隐匿在一系列現代設計之中，打破我們對“高訂”的認知。
從某種意義上說，進階訂制象征着壁壘清晰、門檻高啟的神秘領域，它因舊時光而生，以量體裁衣的嚴格工序，為每一個追求完美身材的顧客揚長避短，美到讓人失語。而在Maria Grazia Chiuri主導的Dior 2023春夏進階訂制系列中，上述所有對高訂時裝的刻闆印象幾乎不再奏效，簡潔寬松的款式，頗具現代意味的剪裁、廓形與配色，貫穿全場的女性主義表達無處不在。實踐與觀念上的激烈碰撞随着秀場的進行而蔓延開來。但我們也不由得思考，“進階訂制與女性主義能否共存？”帶着這份思考，讓我們從微觀到宏觀，一起來揭開Dior全新進階訂制系列與Maria Grazia Chiuri的創作動機。
在正式欣賞新季進階訂制時裝的理念與設計之前，先讓我們将目光對準秀場背景中陳列的大幅置景。由非裔美籍藝術家Mickalene Thomas操刀設計的整個秀場空間如波普藝術的創作般奔放不羁，跳躍的色彩與曆史檔案圖檔中的人像交織顯現，好似一段段從腦海中提取的記憶碎片，提醒着人們不要忘記進階訂制背後的靈感根源。
“這些女性在電視、電影、時尚及社會活動領域打破諸多壁壘。正是因為她們的堅定決心與無私奉獻，我才能夠成為藝術家，獲得今日的成就。” Thomas解釋道，在這片背景圖案之中，我們看到了曆史上著名的非裔美籍歌手兼舞蹈家Joséphine Baker、傳奇歌手Nina Simone，超模Donyale Luna、Naomi Sims，首位獲得奧斯卡最佳女主角提名的非裔美籍女性Dorothy Dandridge，以及首位擁有個人電視節目的非裔美籍女性Hazel Scott等面孔。
這些給現場帶來震撼體驗的一系列傑出女性的巨幅肖像在Thomas的指導下，經由印度查納雅刺繡工坊（Chanakya Ateliers）與查納雅工藝學校（Chanakya School Of Craft）的能工巧匠于印花織物底布上精心繡制，缤紛的色彩之中亦閃耀着光芒，如同她們在自己所生活的那個時代中展現的蓬勃力量。
而在這其中，Joséphine Baker則是本季Dior進階訂制系列最為核心的靈感來源。每一個深深迷戀着爵士樂的20年代愛好者不會忽略作為一位女性Baker歌手和舞蹈家傳奇故事。隻要見到過她演出現場或是影像資料的人，都會被她誇張的肢體動作，飽滿豐富的表情與天生的感染力所吸引，在職業生涯早期憑借着高超的舞蹈技巧在巴黎引起了轟動，讨喜的卷發、碩大的配飾與别出心裁的演出服裝為她确立了早期的表演風格。
在整個50年代到60年代，Baker都在不遺餘力地宣言她的種族平等主義，拒絕在種族隔離的俱樂部表演，駁斥那些拒絕為黑人顧客服務的場所，用自己真摯熱情的舞台能量推動社會的正義與進步。與此同時，她也開始收養不同種族的兒童，并将收養的12個孩子視作名為“彩虹部落（rainbow tribe）”的集體，以證明不同種族和擁有不同宗教信仰的孩子也可以成為兄弟。
1951年，Baker身着Dior禮服出現在
紐約Strand Theater的舞台上。
基于此，Dior 2023春夏進階訂制系列中的設計與Joséphine Baker和她所象征的20年代形成了密切的呼應，以歌頌如她一般勇于打破種族藩籬、積極對抗時代的黑人混血女性，将進階訂制的精神與時代和人性緊密關聯。而更鮮為人知的是，在二戰後，Baker與Dior先生曾是親密無間的好友，在40年代末50年代初的那段日子裡，她經常穿着Dior的設計在紐約的著名劇院登台演出，可以說她是品牌最早的“摯友”之一。
作為76年品牌發展曆史中的首位女性創意總監，Maria Grazia Chiuri為Dior帶來的女性風潮不可謂不來勢洶洶。從本季進階訂制系列的開場造型中便可見一斑，寬松利落的黑色大衣緻敬着Christian Dior先生珍愛的男裝面料，而搭配大衣之下則是一件非比尋常的黑色泳裝式連體緊身衣，讓人聯想到Baker在私人更衣室中身穿演出服、包裹着浴袍的場景。
随之而來的是一系列質感柔軟、色彩平和的大衣與鬥篷造型，從黑色、灰色、淺粉到金色的自然過渡，像是陽光傾灑在純色面料上，一日之中變化出自然和諧的韻味，構成一幅經典而實用的時裝調色盤，50年代的經典風情呼之欲出。
在色彩逐漸明朗的同時，一派“克制的奢華感”正從秀場盡頭魚貫而出，這些與裙裝面料顔色相近的亮片流蘇營造出恰到好處的精緻感，其中裝點的銀色和金色流蘇随着身體的律動而搖晃閃爍，上世紀20年代的裝飾主義元素與當下的極簡配色巧妙融合，華麗卻不喧鬧，奪目卻不刺目。
Dior進階訂制系列中從不缺少的Bar Jacket廓形在本季得到了更為靈活的演繹，剪裁上更為寬松，也更傾向于直線條的勾勒，呼應着上世紀20年代時裝精神中對于女性穿着的解放，而非可以強調腰線與寬肩的對比。
但寬松不等于放松，憑借着出衆的面料與精湛工藝，套裝的每一處細節依舊滴水不漏，在模特行走之際展現出和諧靈動的韻律。
如開場時不拘一格的混搭，本季中的諸多造型皆将不同場合和多元的時裝語言加以糅合，緞面、鈎針編織、立體提花與針織元素的加入，讓款式在20年代與50年代風情中自如穿梭，以經典呈現出全新的感覺。
當大秀逐漸步入尾聲，多款曳地禮服裙将秀場再次拉回到典雅華貴的基調中來，充滿光澤感且輕柔的面料互相堆疊，如同在模特身上不動聲色地流淌着，重申着進階訂制的悠久曆史與傳統。
回到開篇我們所提出的思考：“進階訂制與女性主義能否共存？”從普遍意義上來說，進階訂制的儀式感中隐約包含着一種束縛和對完美主義的偏執，女性化的寬肩細腰與極盡浪漫之能事的秀場呈現在很長一段時間内形成了我們對高訂先入為主的認知。
“如果你将高定以傳統方式呈現，就有讓它變成古裝戲服的危險。”來到Dior後的Chiuri則強有力地闡述了一番自己的了解，“所有人都告訴我Dior是一個極其女性化的品牌，對，它是的，但‘女性化’指的不是某種輪廓， 要談及女性就要提到很多東西、很多不同姿态……而我想呈現的态度要更與時俱進。”2017年初，在完成自己在Dior首場進階訂制秀的第二天，Chiuri向《服飾與美容VOGUE》解釋道。也是從那時開始，Dior高訂系列更為現代與實穿的路線被确立下來。是以，在她看來，進階訂制的制衣傳統與當下熱議的女性主義并非沖突，而是一種延續進階訂制生命的必經之路。
時裝評論人Sarah Mower曾形容她“是一個能夠承擔更大任務的人。她是一個從女人的角度深入思考時尚意義的人。”是以我們看到了她在Dior之後的勇敢變革，“我生而為女性，不追求設計上的浮誇，我隻做我想要的。”這或許也是每一位對Dior進階訂制充滿渴望的女性所需要的。
撰文：善來
編輯：Yang Yi
美術：小乙