沒人可以否認日本對吃貨們的誘惑，米其林更是向它狂扔橄榄枝，讓日本以米其林餐廳總量Top 1傲視全球。
而在日本東京料理界，一直流傳着江戶前料理三大神的神話 ——“鳗魚之神”金本兼次郎。、“天婦羅之神”早乙女哲哉、“壽司之神”小野二郎。他們以漫長歲月練就匠人神技，為看似平凡簡單的日本料理創造出了極緻的體驗，可以說是無數饕客的夢想之一。
2022.12.11-12.15，就将分别拜訪“江戶前三神”的餐廳：“鳗魚之神”金本兼次郎的野田岩、“天婦羅之神” 早乙女哲哉的みかわ是山居、“壽司之神”小野次郎的數寄屋橋次郎。利用3天時間，帶你一次性親臨日本料理中的“江戶前三大料理，朝着吃貨的終極目标沖刺——每一口都是大神級别的作品。
行程亮點：
️ 分别拜訪“江戶前三神”的餐廳：野田岩、みかわ是山居、數寄屋橋次郎，體驗一場美食巅峰對決。
️ 入住東京大手町四季，将城市天際線盡收眼底。
名人約見，美食評論專家全程講解及随行。
用車服務，每兩位提供12，13，14日全天一台Alpha專車10小時用車服務。（包含酒店餐廳往返接送）
野田岩
鳗魚之神——金本兼次郎
一部美食紀錄片，讓世人都知道了，“壽司之神”小野二郎，殊不知被稱為江戶三味的，“壽司”“鳗角”“天婦羅” 都各自有大神級師傅。而經營“野田岩” 的金本兼次郎，就是公認的“ 鳗魚之神”。
鳗魚專門店“野田岩”創業于江戶時代寬政年間 (1789年-1801年）距今已有200年多年的曆史，曆經多次戰火與轟炸，被迫關閉，重新營業，經濟危機等各種變故，兩個世紀之後，仍然屹立不倒，如今由第五代傳人金本兼次郎經營。
這位已經鑽研烤鳗魚70多年的老者，雖然已是第五代繼承自家秘制醬汁配方的掌門人，卻也是個不甘于一味循規守舊的人。他推崇精益求精的理念，保留傳統廚藝的初衷，同時開發着創新菜式的魄力。
野田岩在東京和橫濱有多家分店，金本兼次郎先生還非常喜歡法國，是以在巴黎也有野田岩的分店。在七十多年的不斷探索中，還開發了像紅酒、魚子醬等混搭鳗魚的創意吃法。
但是金本兼次郎的大學營，依然是位于東京塔附近的麻布本店，想要吃他親手烹制的鳗魚，還是要到這家去。
關于鳗魚飯，在日本分為兩個流派：關西與關東，關西流直接炭烤表皮香脆肉質紮實，關東流則先蒸後烤脂香豐盈入口即化。金本兼次郎先生正是關東流派的一代宗師。
說到鳗魚，重要的是肉要豐滿，且火候恰到好處。可以說，成就野田岩鳗魚的兩大重要因素就是鳗魚品質，和白燒的手法。
店内一般情況下選用的是野生鳗魚，而白燒是指烤制時不用醬汁調味，意在展現鳗魚自身的味道，也能最直覺的評判料理水準。
野田岩的鳗魚使用傳統方式烹饪，背部剖魚後先白烤，再慢蒸一小時去除多餘脂肪，最後沾上醬汁用備長炭烤制。
經過料理後的鳗魚超級鮮嫩可口，入口即化，魚皮細滑富有彈性，上面的醬汁非常清淡，保持了醬汁應有的角色，不會喧賓奪主，再配上飽滿富有彈性的米飯，簡直吃的停不下來。
みかわ是山居
天婦羅之神——早乙女哲哉
在日本，“萬物皆可天婦羅”，很多人以為天婦羅就是裹上面粉炸一炸，不夠進階且口感單一，但事實真的如此麼？
“天婦羅是日本料理中技術含量較高的菜品，需要讓酥脆的面衣與食物的鮮美同時呈現。每種食材的油炸時間不同，需精确掌握才能展現最佳風味。天婦羅的口感，在時間，瞬間，甚至呼吸之間，都會有很大的變化，也可以說是時間美味。”
這是出自“天婦羅之神”早乙女哲哉的一段話，這位鐘情于天婦羅50餘年的大師确實在用對待藝術創作的态度，用着極緻的匠人精神，每天為食客炸制天婦羅。
和其他料理不同的是，天婦羅不能提前準備，必須等客人來了才能開始處理新鮮的食材。能夠真正做到這一點的店寥寥無幾。而在みかわ是山居，觀賞天婦羅的處理制作過程，已成為食客們心照不宣的隐藏體驗。
落座後，早乙女先生鐵筷子一夾，油鍋中即刻響起美食前奏的号角，讓食客隻靠聽覺心就酥了。經他手炸出的每一個天婦羅，都堪稱一件藝術品，無論從外形、顔色，還是口感、味道上，甚至對于食材的溫度，都完全在掌控之中。
制作精良的天婦羅，最後的成品晶瑩通透。薄薄的面糊像是舞動的酥皮，而且可以看到包裹的食物的本身顔色。恰到好處的油炸溫度和時間讓外表酥脆，切斷的時候應該有“噗嗤”一聲，而且盛放的瀝油墊紙應該是看不到厚重油迹的。
早乙女哲哉的天婦羅料理中，有名的就要屬蝦頭和蝦身。炸蝦的蝦芯溫度，必須維持在 45 度左右，因為這是人舌頭最敏感的溫度，而從蘸漿到炸好，必須在20秒完成，隻有掌握了油溫和速度，才能讓蝦子帶着薄薄的酥脆外皮，又保持内在的彈性與甘美。
蝦頭則需要和蝦身分開炸制，雖然隻有很少的肉質，但蝦頭依然能被炸得紅潤剔透。吃過飽滿的蝦肉之後，對比之下蝦頭的酥脆更加鮮明。
紫蘇海膽，在上菜的一瞬間依然帶着翻滾的油花，面衣薄若蟬翼，内裡卻炙熱滾燙，咬開後的海膽依然保持着水嫩金黃，紫蘇的清香驅走了海膽的腥味，隻留下它的鮮甜，一口入魂。
即便是蔬菜蘆筍，也能早乙女哲哉手中表現出驚人變化和深度。先用刀細切，然後油炸，送入口中，高糖分的鮮甜和突出的奶味令人着迷。
除了講究菜品，餐廳中的一杯一盤，一畫一瓶都出自日本名家之手。這間餐廳原本是早乙女哲哉先生的自宅。整棟樓的一室一座皆具設計感，也擺放着老先生自己和諸多藝術家朋友的藝術品。
内廳的9個席位是用來食客享用頂級天婦羅的。店内的餐具是近100名當代藝術家為他私人訂制的陶器作品。而在内廳油鍋的頂部，有頂很有特色的“意大利式禮帽”形狀的排風機。
三樓的休息室，其實更像是一個藝術品陳列區。這裡被早乙女哲哉設計成了獨一無二的“雞蛋形茶室”，裡面擺放着他多年搜集的古玩和藝術品，供客人一邊等候入座一邊随意欣賞。
最讓人驚喜的是早乙女哲哉手寫并繪制的菜單，也許這位看似不苟言笑的天婦羅大師，是在通過這些可愛的畫面向食客傳遞感謝。
數寄屋橋次郎
壽司之神——小野次郎
在銀座辦公大樓的地下，有一間外觀看起來似乎完全沒什麼特别的小店，但所有的美食愛好者，都對這裡充滿向往。因為它就是“壽司之神”書寫自己壽司傳奇的地方——數寄屋橋次郎。
僅有10個席位，這裡是所有吃貨的終極朝聖地。而品嘗世界上年紀最大的米其林三星大廚——已90多高齡的小野二郎親手捏的壽司，相信是所有吃貨生涯中最值得紀念的一刻。
壽司的世界是非常簡樸的——魚肉、米飯、醋、鹽、醬油，這些東西就構成了一個壽司。不過這麼簡單的材料，就能締造從百元至上萬日元的價格區間，組成一個龐大而引人入勝的豐富味覺宇宙。
90多歲的小野二郎——全球待機時間最長的米其林三星大廚，一生都在研究怎麼才能讓壽司更好吃。
俗話說壽司三分味道，七分手勢。小野二郎握壽司的技法利落，捏出20貫壽司的20分鐘時間内，食客們的視線幾乎全程被近距離的制作過程吸引。在這一間小小的店裡，大家全程都非常默契的保持着沉默，仿佛進行着某種神聖儀式，與其說是在吃壽司，不如說是在感恩神靈對人類饋贈的美味。
數寄屋橋次郎的壽司，細節處甚至會因到場客人的具體情況而定。比如女客人的壽司會偏小以友善入口，上班族的壽司會偏緊實友善筷子夾而不散，左撇子客人面前壽司的順序一定倒換友善客人食用，細節精細得讓人佩服。
在食材方面，這裡數年如一日的隻選擇最優産品上桌，貝類大而鮮甜，鮪魚吃起來更是毫無筋感。這也導緻幾乎每天的壽司菜單幾乎都不一樣，時令和新鮮是這裡唯一的主題。
就連醋飯裡面的糖和壽司醋的比例，也經過數十年的實踐優化。因為米略帶溫熱，在小野二郎獨家的配比之下，捏成的壽司口感沒有那麼酸，觸感也更柔軟些，可以說是在溫度、酸度與硬度方面，搭建了一個完美的平衡點。
因為數寄屋橋次郎主廚小野二郎極為崇高的地位，以及慕名而來的食客們多為全球範圍内各個領域中的佼佼者，更是美國前總統奧巴馬訪日時唯一指定的餐廳，使得預定這家傳奇壽司店極為困難。
米其林三顆星、提前一個月預定、永遠占線的電話、傳說中即使是每月一号卡着點親自拜訪也不一定能預約得上......但吃過的人還是會感歎，這是“值得一生等待的壽司”。
與你同遊
胡家雯
日本美食達人
在東京美食圈打滾二十馀年，吃遍東京米其林餐廳，因而有米其林公主之稱的胡家雯，具食物調理搭配師（FoodCoordinator）資格，同時也是“愛飯團” 東京版主。與許多名廚相熟的她，精通日本料理文化，說起東京美食更是如數家珍，為相當知名的日本美食達人
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大手町四季
每扇落地窗都收納了東京最繁華城景
在東京，城市景觀自然是不能錯過的。占據城市天際線的酒店有着先天的優勢，加上大幅落地窗，可以把這座城現代與傳統并存的迷人魅力盡收眼底。是以在此次日本4天的美食旅程中，我們選擇下榻的酒店是2020年9月開業的大手町四季（Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi）。
東京大手町四季與皇居庭園為鄰，也是号稱“日本四大壟斷财閥之一”的地産商三井不動産有限公司與頂級建築大師Jean-Michel Gathy的聯袂之作。
酒店坐落于東京著名的金融中心大手町内一座全新大樓中，占據了39層建立築最高的6層空間，以及地下和3樓額外兩層空間。地下可直達大手町站，距東京火車站也不遠，位置上也占盡了優勢。
170間标準客房和20間套房中，還包括一間位于38層的豪華帝國套房。日本藝術家Namiko Kitaura制作的藝術品，就散落在居家般舒适和惬意的房間中，據說是緻敬三宅一生自然飄逸的風格。
酒店的意大利餐廳和法餐餐廳提供不斷變化的季節性菜單，連早餐也全是走點餐制；VIRTÙ酒吧則是融合了巴黎和東京的特色；在THE LOUNGE可以嘗嘗傳統與現代結合的下午茶。
酒店的水療團隊可以根據不同需求，定制身體按摩和肌膚護理等服務。這裡應該會是很容易感受到東京的那份熱情，以及日本的曆史和文化魅力的酒店之一。
無論是街角巷弄中團團圍坐的小店, 還是坐擁銀座燈紅酒綠的進階料亭，東京讨人喜歡的餐廳永遠帶着自己的風格, 他們不甘于成為别人的複制品, 用自己的"無法複制"尋找那群志趣相投的客人。
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