没人可以否认日本对吃货们的诱惑，米其林更是向它狂扔橄榄枝，让日本以米其林餐厅总量Top 1傲视全球。
而在日本东京料理界，一直流传着江户前料理三大神的神话 ——“鳗鱼之神”金本兼次郎。、“天妇罗之神”早乙女哲哉、“寿司之神”小野二郎。他们以漫长岁月练就匠人神技，为看似平凡简单的日本料理创造出了极致的体验，可以说是无数饕客的梦想之一。
2022.12.11-12.15，就将分别拜访“江户前三神”的餐厅：“鳗鱼之神”金本兼次郎的野田岩、“天妇罗之神” 早乙女哲哉的みかわ是山居、“寿司之神”小野次郎的数寄屋桥次郎。利用3天时间，带你一次性亲临日本料理中的“江户前三大料理，朝着吃货的终极目标冲刺——每一口都是大神级别的作品。
行程亮点：
️ 分别拜访“江户前三神”的餐厅：野田岩、みかわ是山居、数寄屋桥次郎，体验一场美食巅峰对决。
️ 入住东京大手町四季，将城市天际线尽收眼底。
名人约见，美食评论专家全程讲解及随行。
用车服务，每两位提供12，13，14日全天一台Alpha专车10小时用车服务。（包含酒店餐厅往返接送）
野田岩
鳗鱼之神——金本兼次郎
一部美食纪录片，让世人都知道了，“寿司之神”小野二郎，殊不知被称为江户三味的，“寿司”“鳗角”“天妇罗” 都各自有大神级师傅。而经营“野田岩” 的金本兼次郎，就是公认的“ 鳗鱼之神”。
鳗鱼专门店“野田岩”创业于江户时代宽政年间 (1789年-1801年）距今已有200年多年的历史，历经多次战火与轰炸，被迫关闭，重新营业，经济危机等各种变故，两个世纪之后，仍然屹立不倒，如今由第五代传人金本兼次郎经营。
这位已经钻研烤鳗鱼70多年的老者，虽然已是第五代继承自家秘制酱汁配方的掌门人，却也是个不甘于一味循规守旧的人。他推崇精益求精的理念，保留传统厨艺的初衷，同时开发着创新菜式的魄力。
野田岩在东京和横滨有多家分店，金本兼次郎先生还非常喜欢法国，所以在巴黎也有野田岩的分店。在七十多年的不断探索中，还开发了像红酒、鱼子酱等混搭鳗鱼的创意吃法。
但是金本兼次郎的大本营，依然是位于东京塔附近的麻布本店，想要吃他亲手烹制的鳗鱼，还是要到这家去。
关于鳗鱼饭，在日本分为两个流派：关西与关东，关西流直接炭烤表皮香脆肉质扎实，关东流则先蒸后烤脂香丰盈入口即化。金本兼次郎先生正是关东流派的一代宗师。
说到鳗鱼，重要的是肉要丰满，且火候恰到好处。可以说，成就野田岩鳗鱼的两大重要因素就是鳗鱼品质，和白烧的手法。
店内一般情况下选用的是野生鳗鱼，而白烧是指烤制时不用酱汁调味，意在展现鳗鱼自身的味道，也能最直观的评判料理水准。
野田岩的鳗鱼使用传统方式烹饪，背部剖鱼后先白烤，再慢蒸一小时去除多余脂肪，最后沾上酱汁用备长炭烤制。
经过料理后的鳗鱼超级鲜嫩可口，入口即化，鱼皮细滑富有弹性，上面的酱汁非常清淡，保持了酱汁应有的角色，不会喧宾夺主，再配上饱满富有弹性的米饭，简直吃的停不下来。
みかわ是山居
天妇罗之神——早乙女哲哉
在日本，“万物皆可天妇罗”，很多人以为天妇罗就是裹上面粉炸一炸，不够高级且口感单一，但事实真的如此么？
“天妇罗是日本料理中技术含量较高的菜品，需要让酥脆的面衣与食物的鲜美同时呈现。每种食材的油炸时间不同，需精确掌握才能展现最佳风味。天妇罗的口感，在时间，瞬间，甚至呼吸之间，都会有很大的变化，也可以说是时间美味。”
这是出自“天妇罗之神”早乙女哲哉的一段话，这位钟情于天妇罗50余年的大师确实在用对待艺术创作的态度，用着极致的匠人精神，每天为食客炸制天妇罗。
和其他料理不同的是，天妇罗不能提前准备，必须等客人来了才能开始处理新鲜的食材。能够真正做到这一点的店寥寥无几。而在みかわ是山居，观赏天妇罗的处理制作过程，已成为食客们心照不宣的隐藏体验。
落座后，早乙女先生铁筷子一夹，油锅中即刻响起美食前奏的号角，让食客只靠听觉心就酥了。经他手炸出的每一个天妇罗，都堪称一件艺术品，无论从外形、颜色，还是口感、味道上，甚至对于食材的温度，都完全在掌控之中。
制作精良的天妇罗，最后的成品晶莹通透。薄薄的面糊像是舞动的酥皮，而且可以看到包裹的食物的本身颜色。恰到好处的油炸温度和时间让外表酥脆，切断的时候应该有“噗嗤”一声，而且盛放的沥油垫纸应该是看不到厚重油迹的。
早乙女哲哉的天妇罗料理中，有名的就要属虾头和虾身。炸虾的虾芯温度，必须维持在 45 度左右，因为这是人舌头最敏感的温度，而从蘸浆到炸好，必须在20秒完成，只有掌握了油温和速度，才能让虾子带着薄薄的酥脆外皮，又保持内在的弹性与甘美。
虾头则需要和虾身分开炸制，虽然只有很少的肉质，但虾头依然能被炸得红润剔透。吃过饱满的虾肉之后，对比之下虾头的酥脆更加鲜明。
紫苏海胆，在上菜的一瞬间依然带着翻滚的油花，面衣薄若蝉翼，内里却炙热滚烫，咬开后的海胆依然保持着水嫩金黄，紫苏的清香驱走了海胆的腥味，只留下它的鲜甜，一口入魂。
即便是蔬菜芦笋，也能早乙女哲哉手中表现出惊人变化和深度。先用刀细切，然后油炸，送入口中，高糖分的鲜甜和突出的奶味令人着迷。
除了讲究菜品，餐厅中的一杯一盘，一画一瓶都出自日本名家之手。这间餐厅原本是早乙女哲哉先生的自宅。整栋楼的一室一座皆具设计感，也摆放着老先生自己和诸多艺术家朋友的艺术品。
内厅的9个席位是用来食客享用顶级天妇罗的。店内的餐具是近100名当代艺术家为他私人订制的陶器作品。而在内厅油锅的顶部，有顶很有特色的“意大利式礼帽”形状的排风机。
三楼的休息室，其实更像是一个艺术品陈列区。这里被早乙女哲哉设计成了独一无二的“鸡蛋形茶室”，里面摆放着他多年搜集的古玩和艺术品，供客人一边等候入座一边随意欣赏。
最让人惊喜的是早乙女哲哉手写并绘制的菜单，也许这位看似不苟言笑的天妇罗大师，是在通过这些可爱的画面向食客传递感谢。
数寄屋桥次郎
寿司之神——小野次郎
在银座办公大楼的地下，有一间外观看起来似乎完全没什么特别的小店，但所有的美食爱好者，都对这里充满向往。因为它就是“寿司之神”书写自己寿司传奇的地方——数寄屋桥次郎。
仅有10个席位，这里是所有吃货的终极朝圣地。而品尝世界上年纪最大的米其林三星大厨——已90多高龄的小野二郎亲手捏的寿司，相信是所有吃货生涯中最值得纪念的一刻。
寿司的世界是非常简朴的——鱼肉、米饭、醋、盐、酱油，这些东西就构成了一个寿司。不过这么简单的材料，就能缔造从百元至上万日元的价格区间，组成一个庞大而引人入胜的丰富味觉宇宙。
90多岁的小野二郎——全球待机时间最长的米其林三星大厨，一生都在研究怎么才能让寿司更好吃。
俗话说寿司三分味道，七分手势。小野二郎握寿司的技法利落，捏出20贯寿司的20分钟时间内，食客们的视线几乎全程被近距离的制作过程吸引。在这一间小小的店里，大家全程都非常默契的保持着沉默，仿佛进行着某种神圣仪式，与其说是在吃寿司，不如说是在感恩神灵对人类馈赠的美味。
数寄屋桥次郎的寿司，细节处甚至会因到场客人的具体情况而定。比如女客人的寿司会偏小以方便入口，上班族的寿司会偏紧实方便筷子夹而不散，左撇子客人面前寿司的顺序一定倒换方便客人食用，细节精细得让人佩服。
在食材方面，这里数年如一日的只选择最优产品上桌，贝类大而鲜甜，金枪鱼吃起来更是毫无筋感。这也导致几乎每天的寿司菜单几乎都不一样，时令和新鲜是这里唯一的主题。
就连醋饭里面的糖和寿司醋的比例，也经过数十年的实践优化。因为米略带温热，在小野二郎独家的配比之下，捏成的寿司口感没有那么酸，触感也更柔软些，可以说是在温度、酸度与硬度方面，搭建了一个完美的平衡点。
因为数寄屋桥次郎主厨小野二郎极为崇高的地位，以及慕名而来的食客们多为全球范围内各个领域中的佼佼者，更是美国前总统奥巴马访日时唯一指定的餐厅，使得预定这家传奇寿司店极为困难。
米其林三颗星、提前一个月预定、永远占线的电话、传说中即使是每月一号卡着点亲自拜访也不一定能预约得上......但吃过的人还是会感叹，这是“值得一生等待的寿司”。
与你同游
胡家雯
日本美食达人
在东京美食圈打滚二十馀年，吃遍东京米其林餐厅，因而有米其林公主之称的胡家雯，具食物调理搭配师（FoodCoordinator）资格，同时也是“爱饭团” 东京版主。与许多名厨相熟的她，精通日本料理文化，说起东京美食更是如数家珍，为相当知名的日本美食达人
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大手町四季
每扇落地窗都收纳了东京最繁华城景
在东京，城市景观自然是不能错过的。占据城市天际线的酒店有着先天的优势，加上大幅落地窗，可以把这座城现代与传统并存的迷人魅力尽收眼底。所以在此次日本4天的美食旅程中，我们选择下榻的酒店是2020年9月开业的大手町四季（Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi）。
东京大手町四季与皇居庭园为邻，也是号称“日本四大垄断财阀之一”的地产商三井不动产有限公司与顶级建筑大师Jean-Michel Gathy的联袂之作。
酒店坐落于东京著名的金融中心大手町内一座全新大楼中，占据了39层新建筑最高的6层空间，以及地下和3楼额外两层空间。地下可直达大手町站，距东京火车站也不远，位置上也占尽了优势。
170间标准客房和20间套房中，还包括一间位于38层的豪华帝国套房。日本艺术家Namiko Kitaura制作的艺术品，就散落在居家般舒适和惬意的房间中，据说是致敬三宅一生自然飘逸的风格。
酒店的意大利餐厅和法餐餐厅提供不断变化的季节性菜单，连早餐也全是走点餐制；VIRTÙ酒吧则是融合了巴黎和东京的特色；在THE LOUNGE可以尝尝传统与现代结合的下午茶。
酒店的水疗团队可以根据不同需求，定制身体按摩和肌肤护理等服务。这里应该会是很容易感受到东京的那份热情，以及日本的历史和文化魅力的酒店之一。
无论是街角巷弄中团团围坐的小店, 还是坐拥银座灯红酒绿的高级料亭，东京讨人喜欢的餐厅永远带着自己的风格, 他们不甘于成为别人的复制品, 用自己的"无法复制"寻找那群志趣相投的客人。
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