前些天，一位兒時的朋友發來資訊，說給我送點兒東西。我說是什麼呀，他說是藕尖，剛從他家門前蓮田裡采的。
朋友送來的，足足可炒兩盤，讓我在這個初夏時節嘗到了藕尖的鮮嫩。小炒藕尖，特别開胃，夏日炎熱，一口爽口清脆的菜，最适合我們此時燥熱的胃。
在我的家鄉，“中國湘蓮之鄉”——湘潭縣，每到立夏之後，尤其是5～6月份，樸實勤勞的蓮農們往往會深入種植湘蓮的湖裡、塘裡、田裡，到荷葉叢中采藕帶。
藕尖，各地叫法不一，有的叫它藕稍子，也有叫藕帶的。準确地講，蓮田裡扯出來的是藕帶，頂端部分是藕稍子，狹義上做成菜才叫藕尖。事實上，人們通說的“藕尖”是廣義上的泛指。
“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭”。這是被大家倒背如流的詩句，就這麼簡單的兩句便将初夏的樣子描繪出來。而此時，藏在小荷下方的藕尖也會在夏季的一場雨後瘋狂生長，這便長成了流傳于湖南一帶的盤中餐。
藕尖到底是什麼？藕尖是蓮的幼嫩根狀莖，由根狀莖頂端的一個節間和頂芽組成。藕尖與蓮藕同源，條件适宜時，藕尖膨大後就成為了藕。為什麼要吃藕尖，藕尖因其脆嫩清香而深得吃貨們的喜歡；另一方面，藕尖生長速度很快，扯掉之後又會迅速長出來，3天就能長出新一茬。
千絲萬縷的藕尖，也是小時候的懷戀。
記得小時候，藕尖是不貴的。每到初夏，家有男孩的，就去藕塘裡扯藕尖，自家吃，也可以拿去集市賣。扯藕尖，不影響地底下蓮藕的收成。人在泥裡踩，反而利于藕的生長，藕尖也便越踩越發，如同花枝，越修剪，越冒芽，越開花。扯藕尖，不具體從哪一天開始，而是靠經驗。經常扯藕尖的人，沿着蓮田邊一走，就知道是否可以扯藕尖了。
下到蓮田裡，找荷葉剛出水但又沒有舒展開的荷葉，伸出手，順着藕尖往下探摸，一直摸到淤泥裡。一般不會很深，要看地形。摸到藕節的地方，也就是藕尖分支處，輕輕掐斷，慢慢往回拉。水是有阻力的，而藕尖很嫩，手重了，就斷了。
大約十來根完整的藕尖，就可以炒一大盤。這東西，脆嫩、清甜、爽口，确實比其它蔬菜好吃。這道菜，就屬于夏天。不僅好吃，而且好看，賣相清涼。因而，一到上市的時候，不管多貴，總有人願意買。
做起來也簡單，掐成段，随便炒炒。喜歡吃辣，給點辣椒。不反感醋味的，可以加一點，藕尖帶點微酸，更可口。總聽說，不管什麼菜，加點肉，滋味會更好。而藕尖，是不必的。它清水出芙蓉，加肉了，反而攪擾了那份清純。
藕尖，是越嫩越好。菜市場上，也就是越嫩越貴。倘若那藕尖扯起來過長，也是不好的，那肯定已經老了。出藕尖的時節，怕連續下大雨。它雖生長在水裡，也還是怕水。扯藕尖的人，看見天天落雨，就會着急，說一季的收成完了。
同樣的蓮田裡，也有家藕和野藕之分。家藕，是特地種植。而野藕，是自生自長。野藕藕尖扯出來，是細長的。家藕藕尖，也可以長，但是一定粗些。
吃藕尖，最好的時節就是初夏。因為短暫，是以珍貴。但也并不是所有的藕尖都好吃。有的品種不好，土質不好，水質不好，藕尖就不好吃。總之，在菜場買藕尖，不僅看價錢，還要會挑選。不好的藕尖，炒出來，蒼老，渣多。
其實，藕尖從蓮田裡扯出來，是帶點土黃帶點粉紅的白，還有麻麻點點，慢慢地，會發生氧化，變黑。現在的人們，總以為白就是嫩，白就是好。商家們為了滿足大家的視覺享受，或是為了賣更高的價格，就把藕尖放在藥水裡泡。泡出來的藕尖，變得白嫩了，好看了，也可以放久一點了，但卻不好吃了。
在《本草綱目》中，藕尖被稱為藕絲菜。藕尖也并非難得的珍馐，秉承着自然的成長，應季應景而生，隻在夏天短暫地出現。但于黑黝黝的淤泥中得到這白嫩如玉的脆嫩味道，也要感恩造物主的神奇。夏天，炒一盤酸辣藕尖極簡單，新鮮的藕尖買加來後斜切成段，以鹽略腌使它更加的脆爽，然後沖洗幹淨，起鍋入油入蒜，青椒、幹辣椒和醋快速以大火翻炒出鍋，如此就可以得到這一盤來自夏天的脆爽美味了。
湘蓮，是湖南最為常見不過的一種食材，這種常見不僅在于其分布面積廣，也在于其四季皆可以食用的特點。可春食“藕尖”，夏嘗“蓮蓬”，秋存“荷葉”，冬采“蓮藕”，可謂是将蓮藕的食材特性挖掘到了極限。
在做法上，更是花樣百出，口感豐富，如“清炒藕尖”清新爽嫩、“蓮藕排骨湯”醇厚柔和、“炸藕盒”柔韌彈牙、“荷葉飯”清香四溢、“醋溜藕丁”脆爽可口……但無論哪種做法，都離不開蓮藕本身水孕水養、清新柔和的特質。
這種蓮與生俱來的特質也賦予了其獨特的人文特質。古人也用許多詩句來描述蓮的美好，如用“ 出淤泥而不染，濯清漣而不妖”來形容蓮的品性，用“ 接天蓮葉無窮碧，映日荷花别樣紅”來形容蓮的顔值，更有人以“ 采蓮方塘下，悠然見南山；願君多采撷，此物最相思”來賦予蓮子獨特的象征意義。
文／楚國良
[責編:達慶玙]
[來源:大湘菜報]