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由Ye和Kim Kardashian主演的《北美意難忘》系列大型連續劇因為收視率極高現已宣布續訂，第三季《Ye的重生之橫掃巴黎時裝周》現已開播。
在剛剛結束不久的巴黎男裝周上，Ye是走哪兒都帶着他的新女友Julia Fox，兩個人不光時常穿情侶裝現身各大秀場，
而且還總是毫不避諱地當衆親熱，越是閃光燈密集的地方，他們倆越是纏纏綿綿翩翩飛，這狗糧撒的，巴黎的狗都給喂胖了。
這是Julia Fox第一次正兒八經地征戰巴黎時裝周，她的造型毫無意外地全由控制欲極強的男友承包。有理由相信，Ye也不是想談戀愛，主要是想玩真人版奇迹暖暖了。
但是Julia Fox本人倒是對這種大改造毫不介意，反而還有點樂在其中。她自己就是最忠實的CP粉，還給她和Ye的組合起了個CP名：Juliye。姐的幽默感，我是服氣的。
Juliye組合在出席Kenzo 2022秋冬大秀的時候，也是毫無疑問地獲得了前排的貴賓待遇，和他們比鄰而坐的也全是大咖：Pharrell Williams，Tyler, the Creator，Pusha T，還有……設計師本人Nigo。
順便雲淡風輕地炫耀一下，Julia Fox裹得緊緊的這條毯子，宇博也早就擁有了！
不過講真，看了這麼多場秀，我也是頭一回看到設計師本人悠閑坐在場下觀看的。通常秀場上的設計師都在忙亂的背景為模特們做着最後的調整，隻有在秀結束之後才會匆匆出來鞠個躬，像Nigo這麼笃定的，還真是沒有見過。
唯一的解釋是：Nigo為了這場秀已經準備了太久太久，而且他對自己的答卷非常有自信。
找設計師比活佛轉世還難
1980年代是一個神奇的年代，巴黎時裝周迎來了遙遠東方的挑戰者。川久保玲和山本耀司用大膽到近乎激進的設計挑釁着大家的神經，三宅一生用前所未有的褶皺技法驚豔四座，
而高田賢三（Kenzo Takada）作為日本設計師的先驅，地位更是如日中天。從1970年代開始，他就用輕盈、歡快、又貫穿東西的設計打響了自己的名号。
當時的Nigo還隻是一個群馬縣的普通國中生，隻能在翻閱雜志的時候獲得時尚相關的資訊。
雖然沒有錢去真正擁有一件Kenzo的單品，但光是在店裡看看那些顔色跳躍的衣服，就構成了這個年輕人對于時裝最初的想象。
如果有人告訴那個時候的Nigo，幾十年後你會成為Kenzo的創意總監，他估計多半會把這當成是無稽之談，但有的時候現實的展開往往比想象更加出人意料。
我一直覺得，有曆史的時裝屋尋找新任時裝總監的過程很像“活佛轉世”，新上任的設計師一定要能夠了解那位初代設計師的理念和手法，如果能有相似的背景，那是最好不過的了。
Kenzo Spring 1989
從這個角度來說，Nigo毫無疑問是接手Kenzo最合适的人選。他和高田賢三一樣，都在日本長大，甚至都畢業于日本文化服裝學院，最重要的是：他們都非常擅長從東西方的文化中提取元素，再重新組合。
Kenzo Fall 2022
整場秀裡最讓宇博想激情下單的就是這件和服式的外套，和前陣子LV和Nigo的聯名系列裡的一件有8成像。（坊間傳聞，LVMH就是因為Nigo和LV的聯名系列既叫好又叫座，才邀請他出任Kenzo的設計師的。）
斜襟系帶的款式靈感來自于日本陶藝工匠工作時穿的衣服（samue），有一種特别的古韻，很有書卷氣。
和服元素也經常在高田賢三的設計中出現，他最喜歡這種寬松舒服的版型。這些寬袍大袖、衣袂飄飄的款式完全不強調身體曲線，卻讓穿上這些衣服的人感覺無比自在。
在70年代的巴黎，他正是憑借這樣充滿東方美學的設計攻占了各大時尚雜志的封面。
整個系列中另外一個明顯的日式特征是反複出現的單甯面料。熟悉Nigo的人一定會知道，他是個狂熱的單甯愛好者。
Nigo家中收藏的vintage牛仔褲用價值連城來形容也不過分，是以他在設計單甯類單品的時候，也格外執着。
雖然Kenzo在歐洲有非常出色的工廠，但Nigo卻執意要求系列裡所有的單甯制品都在日本制造。因為隻有日式的水洗工藝才能做出他想要的那種粗犷感覺。
虎年不做虎頭，咋想的？
說到Kenzo，你的第一反應是什麼？十個人裡有九個會想到老虎頭吧？
設計師組合Carol Lim 和Humberto Leon在擔任Kenzo創意總監期間最大的功績就是把這個虎頭打造成了不是logo勝似logo的品牌辨別，隔着老遠也能辨認得出。
虎頭元素既是造就Kenzo此前商業奇迹的功臣，也是如今的新Kenzo亟需擺脫的東西。因為過度曝光，這個原本前衛的形象已經開始變得有點過時。
這也就是為什麼在各大品牌都想蹭點虎年熱度的時候，Nigo卻反而很克制地沒有用很多老虎元素。他很聰明地選擇了另外一個能夠代表Kenzo——花朵。
虞美人和海棠花的圖案有時被一鍵平鋪，成為大面積的印花；有的時候又故意畫成拙樸稚嫩的風格，讓人聯想起Nigo的另一個品牌Human Made的風格。
“少即是多”這樣的法則，在Nigo這兒是不存在的。
各種鮮亮的顔色和滿滿當當的花朵，讓整個系列充滿了年輕的活力，畢竟高田賢三本人也正是因為這樣鮮豔而繁雜的色彩運用而出名的。
宇博和王鶴棣還有Mia Kong一起在直播間看秀的時候，我們三個身上穿的也都是印有海棠花的單品，真的很顯活力，感覺穿上就可以毫無壓力地混進大學校園
LVMH 時裝部門首席執行官Sidney Toledano曾經感歎過Nigo對于高田賢三的了解，他不光對這位前輩的生平了如指掌，甚至還收藏了一些高田賢三非常稀有的作品，追星追到這份上絕對屬于絕無僅有了。
Nigo這次也從品牌的曆史檔案中找到了一些高田賢三的設計手稿，直接變成印花鋪滿了整件衣服，這算是最終極的迷弟行為了吧？
啥叫real-to-wear？
這次Nigo還提出了一個新的詞彙：real-to-wear，意思就是說，在他的設想中，Kenzo建構的是一個非常實穿的衣櫃。
所有秀場上我們看到的造型，都可以無縫照搬到現實生活中去。看着秀場上的模特就可以想象這些衣服穿在自己身上的樣子。
仔細觀察整場秀，Nigo好像真的做到了這一點。無論是他非常擅長的男裝還是首次嘗試設計的女裝都沒有任何嘩衆取寵的設計。看慣了各種妖氣沖天的T台，這樣真實的秀場簡直可以稱得上是清新。
在Nigo任職的消息公布之後，其實有不少人擔心街頭服飾出身的他是不是才華僅限于設計印花？但Nigo用這個相當紮實的系列回應了所有的質疑。
廓形堅挺的西裝上選用了内斂低調的威爾士親王格紋，光看秀場圖檔都能感覺到出衆的質感，不論男女穿上都立馬自帶複古的英倫風格，感覺随口都能引用幾句莎士比亞。
常春藤風格是Nigo最為拿手的風格之一，系列裡有好幾件棒球夾克都非常亮眼，完全可以想象Pharell Williams穿上它們的樣子。
橫須賀夾克是一種有特殊時代含義的單品。二戰結束後駐紮在日本橫須賀的美國大兵為了紀念這段經曆，會請當地人在自己的軍服夾克上繡上日式傳統紋樣，這才造就了這種融合了東西方文化的單品。
Nigo設計的橫須賀夾克既有硬朗的軍裝廓形，又有精細纖巧的刺繡，非常百搭。
帽子越大越時髦
這次的配飾也是一個很大的亮點，宇博尤其喜歡模特們頭上都戴着的超大号貝雷帽。這件經典的法式單品比例經過放大，立馬就變得有新意。在巴黎的那位艾米麗，趕緊學着點！
Pharell Williams看秀的時候就已經提前上身了系列裡的一頂貝雷帽，帽子上還寫着1970的字樣。
這個年份對整場秀來說意義非常深遠，它既是高田賢三在薇薇安拱廊街開出Kenzo第一家店的年份，也是Nigo出生的年份。這次Nigo也特意将秀場選在了薇薇安拱廊街，用心程度簡直感人。
可可愛愛又很能保暖的卷邊毛線盆帽也是一眼就俘獲了我們大批同僚的心，這種軟萌軟萌的單品，誰擋得住？
還有一些和風十足的刺繡小包，斜斜跨在身上就能增加一點異域風情。
Kenzo家的老虎也從抽象的虎頭變成了更具象的老虎，無論是點綴在托特包上還是點綴在手套上都非常俏皮可愛。
Nigo在接受《紐約時報》采訪的時候曾經承認自己也曾經曆過“中年危機”。這個一度叱咤風雲的設計師也感到過迷茫，他甚至懷疑過屬于自己的年代是不是已經過去了。
而入主Kenzo對于Nigo來說恰好是他最最需要的那種激動人心的挑戰。這一場首秀就是證明：屬于Nigo的時代還在延續。
文字：Tnt
編輯：小璐
圖檔：Vivi
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