虾籽茭白是江阴人进入夏季后，餐桌上经常出现的一种大众菜肴，此时的江河湖泊出产一种青虾，青虾身肥籽满，是最好的时令河湖水产品，由于出产量大，价格也非常便宜，我甚至下乡农忙回家路上，都可以在西门洋桥河边抓到十多只大个的青虾，这些青虾徘徊在河岸边寻找着他们喜欢的吃食，一眼看去一大片，我们赶到河边，它们只是稍微规避一下，不一会就又拥到河岸边了，非常好抓。
而茭白此时已经大量上市，本地的、外地的茭白各显神通，使得此时的江阴城里吃虾成风、吃茭白成了此时餐桌上的大众菜，人们各取所需，做出各具特色的菜肴，此时我家一定会做一个非常有特色的虾籽茭白，因为其和一般江阴人家不同的糟味虾籽茭白而让人印象深刻。
都已经过了上班时间了，出去的父亲急匆匆的领了一农村饱经风霜的老头回到家里，老头手里的篮子里是一篮底的河虾，色泽青青灰灰的，一看就是刚刚起水的大河虾，而且大都都是鼓鼓囊囊的籽虾，父亲匆忙的和外婆交代了几句，就走了，老农轻轻地把籽虾倒进外婆的广盆里，临走还不忘叮嘱一句：“我这籽虾可以做虾籽茭白的！”
籽虾进了广口盆，外婆就再不让它出来了，她让我吊一桶井水，仔细地拣掉籽虾中的杂草什么的，然后井水倒入河虾里清洗，不一会广口盆里沉淀了不少虾籽，黑鸦雅的一底的青灰色的籽，外婆还嫌不够，又捣鼓一阵河虾，让虾里的籽更多的掉出来，不一会就已经不少了，外婆找出来平时蒸馒头的纱布，小心翼翼地过滤掉水，反复的清洗几次，纱布里就是干干净净的的虾籽里，足足有大半碗的。
忙完这些，她会赶到文亨桥菜场，这时，菜场上一定有从吴江过来的船娘在卖她们运来的苏州茭白，吴江的茭白又肥又白，关键是每一个切出来的茭白都是白白嫩嫩的，极少有江阴经常出现的黑灰斑和空心，水分很足，咬上去还有一丝甜味。
茭白可以说是真正的江南特有的水生蔬菜，和莼菜、鲈鱼一起被称为“江南三大名菜”。成书于秦汉时期的《尔雅》，就专门介绍江南茭白：“蘧蔬似土菌，生菰草中。今江东啖之甜滑。”《晋书》中说江南“四面湖泽，皆说菰葑”这里的菰就是指的茭白，茭白富含维生素及多种微量元素，营养价值高，可清热解毒，深受百姓喜爱，或炒或蒸、或煎或煮，是那时普通人家饭桌上荤素皆宜的家常菜肴。
虾籽是青虾的卵加工而成。具有浓郁的鲜味，明代已有食用记载，旧时虾籽可是烹调中的重要鲜味调味品。清代《本草纲目拾遗》引《食物宜忌》谓：虾籽鲜者味甘，腌者味咸甘，皆性温助阳，通血脉。虾籽含较高虾青素（虾籽的红颜色的成分，）因此助阳功效甚佳，肾虚者可常食。最普通的做法就是用虾籽替代味精来提鲜，味道真是一等。
外婆回家，处理好所有的籽虾，留作红烧黄瓜籽虾的、留作清水籽虾的，大多的籽虾，都在清水里煮开的，留一部分与清水籽虾汁在一起，多余的籽虾汤就和洗干净的虾籽放在一起，重新加作料煮好了备用。外婆把一个个的茭白切掉茭白四周的外皮，全部切成好看的缠刀块，放入铁锅内菜籽油煎一下，那是为了去掉茭白里丰富的水分，然后就是加点清水籽虾的水，加盐加华士酱油，特别难忘的是，外婆学父亲，一定是要倒上许多太仓糟油，让茭白充分煨煮。
最后，外婆倒入准备好的虾籽，倒入一丁点的水淀粉勾芡，淀粉也不可以多，能够让虾籽粘上茭白就好，最好不要看得出腻腻的芡头。再加少许的糖，说到糖，江阴人似乎也喜欢菜里放糖，但并不是说江阴人和无锡人一样喜欢吃甜，菜都是甜的，糖在菜里只起到助鲜的作用，所以不会是甜菜。外婆说，糖是吊鲜的，但多了不好吃，一是会冲淡虾籽的本身鲜味，另外，茭白本身有它特有的甜味，所以，不需要更多的糖的。虾籽茭白是没有什么汤汁的，虾籽缠在茭白上，入口有鲜鲜的虾味、淡淡的糟味、甜甜的茭白味，都是清清爽爽的食材本身的味道，那才是最最经典的江南菜肴。
虾籽茭白可以一烧两吃，炒热的是餐桌上的热菜，茭白嫩而酥烂，一咬满嘴虾鲜菰香，独有的味觉让人流连忘返。外婆注重入口软烂而外形不变，所以前期的煸炒和煨煮非常讲究，所以外婆的清炒是略胜父亲的。而自然凉却的虾籽茭白则是下酒最好的冷菜。 说到冷菜，父亲特别擅长烧这样的虾籽茭白，他做的冷菜，刀功自然不说了，那是一流的好，而他做的虾籽茭白和外婆的不一样，不放酱油放糟卤，除了糟卤味，更多的是茭白和虾籽的原味，经过冷却的虾籽茭白色泽素雅，味道更浓、更鲜、更香，倒是蛮有点江南菜的腔调的，用美食家的北京的姑夫的话说，真有点苏州观前街同庆楼大厨的感觉。
父亲烧虾籽茭白，和外婆不一样，不放酱油，不放芡头，不放白糖，他认为一放酱油就多了浓烈的酱香味，少了虾籽茭白的原味；一放芡头，有点滑腻，就不清爽了，而一放糖，就失去了茭白本身的甜味，虾籽特有的鲜味就不能够充分体现出来，而糟卤的加入，多了一丝味道的独特，关键把虾籽的鲜、茭白的鲜全部锁住了，鲜味更加浓郁，更能体现虾籽的味道。所以父亲做的虾籽茭白，味道更透、糟味更浓、更有咬嚼头。
本文图片由网络图片提供，