中国传统的农历新年，以"节日歌曲"开始。这首歌将农历二十四节巧妙地连贯在一起，二十八个字一摇，是一年的时间："春雨惊喜春清谷的日子，夏天充满夏日相连，秋秋霜，冬雪冬寒小。"
《节日之歌》中的第一个词"春"指的是立春。每年的这一天，太阳达到315度，气温、日照、降雨量都开始趋于上升、增多，所谓"春气从一开始就建立起来"，农历新年也刚刚开始。
在商品经济尚未发展的年代，不同的时令食品往往有强烈的季节性暗示，如元宵节汤轮、端午节榛子、中秋月饼......在日语中，"季节语言"经常被用来装饰时间的变化，而在田园诗般的田园时代，中国人的季节性语言是这片森林的总食物，而春卷，是春季最美味的季节性语言。
李春在一年中的过去
弹簧辊，顾名思义，或多或少与弹簧有一些联系。南宋晚期，以博物馆闻名的陈元良，在他的《岁月》中记载"春食时饼、生菜、春盘数"，这一习俗散布在历代的岁月中，最后凝聚成二十四节最早到来的庆典。
所谓年龄记录，是指古人按照一年四季的顺序书写风草、水花盛开。历代民间民间学者写了很多关于年龄的主题，书名也很好找，他们大多会带来"年龄"这个词。比如南北朝时期的《经楚时代》、清朝的"燕京时代"——神殿上面的文人还在世上，很多江湖远离风俗的陶艺，然后依靠这些民间的岁月流传下来。
关于春卷起源的传说停留在清代，说有一个金门人被皇帝用双手难以书写，他的妻子看到丈夫不能叫米饭，然后用皮包裹的蔬菜直接放进嘴里，然后变成"春卷"。《岁月》在元初成书时，已经出现了"春饼"的意思，所以春卷当然不可能直到清朝"偶然"发明。中国确实有很多传统美食是"偶然"发明的，但从春卷在不同时代不同的名称、形状，可以推断出它的发展一定是经历了长流细水的漫长演变，而不是昙花一现。
虽然金门人同时书写的传说是附着对未来的，但金门这个地方有很强的地理取向。春卷在中国各省都很受欢迎，特别是在南部，长江以南，福建和朝屿盛开。闽南春卷、盐田春卷、潮州春卷都是春卷闻名遐迩的，各有一种味道。
所谓"山吃山，水吃水"，福建荔春地区是海牡蛎最肥沃的时期，所以福建春卷也多以海牡蛎为主要食材。当然，不是直接用海牡蛎的皮，而是先把海牡蛎和红薯粉、鸡蛋等先做成海牡蛎油炸——这种小吃在闽南、潮汐甚至台湾广受欢迎，福建的春卷也有很强的地方特色。
值得一提的是莆田的春卷。在北宋时期，有一位名人，就是书法上把"宋四"排在蔡炜。自古以来，盐田就被誉为"文献名国"，自清朝出千余名兵以来，蔡伟就是其中之一;蔡薇曾经写过一首歌，"人日立春舟线送福州燕二封印"，指的是春卷的前身春板：
"清澈的溪水潮送船，每隔一天回头看高成冒烟。风景仿佛看过名画展，醉醺醺的还记得人生杯传记。春盘菜想39，人天书背诵一千。华南遇见老，今年哪里该笑。"
从诗名来看，今年的春节恰逢农历第一个月的第七天，也是"万物成长"的好时机。古人会在一天的下午吃一碗"拉魂面"，为春耕做准备，这与春卷救灾的意义是相合的。
潮州春卷与淮扬菜中的春卷相似，呈长方形，油炸成黄色酥脆色，口感可谓酥脆。乾隆多年进入党卫军的范莱宗和朋友们有一首歌，上面有"禹春蛋糕"，它有"光滑的霜白色，熨烫炉红色"。薄切满月，软还卷薄桶"描述，范莱宗是苏州人，描述的关于淮阳地区的春卷，那么它的形状和潮州春卷差不多。
上海春卷的烟火
食物春卷是最重要的民俗风俗之一，如"一卷不是春天，千卷春如醉"等谚语在五湖四海中流行，淮阳自然不会倒下——这上海春卷不一定是最具代表性的，但一定是受烟火气质污染最大的。
春卷是荔春的时令美食，但上海菜在农历新年期间开始大块绽放。这时节日最常见的外观是黄肉丝春卷：肉丝炸至七分钟煮熟钩厚，撒成三条长长的黄色，用蛋糕皮卷好两端折叠面粉密封放入煎锅炸至金黄色，捞出时可以看到其外酥脆脆脆。"我赶不来吃热豆腐"，这句话也适用于上海春卷——刚出锅的春卷虽然让人的香气还积攒了太多的热量，不适合关西大汉铜铁铁板唱《大江东》，只适合这帮"杨柳岸、小凤留月"的风格。
除了《小风残月》，上海人还给春卷起了一个更"城市井"的别名，叫"金条"——不知道这是否与上海人慎重计算的传统有关。不过，从外观上看，金晶春卷的颜色真的是一些金条的瞬间感觉，嘴唇和牙齿除了清爽酥脆之外，似乎还有大量的财富和好运也被吃进了肚子里，或许，这也隐藏在食物的信任和幽默中？
淮扬菜自古以来就以"文艺菜"闻名，但其下菜的档次却多了一点泥土味。烧焦、生炒、小餐、绿白圆，无不平民好吃。上海和北京的电影不同，普通的茶馆，老朋友聊天、聊天大多不是舒其之平的精彩画面，上海春卷"共同品味"，流淌着上海人认真的人生态度。
从上海春卷的最后一句话中删除"上海"一词，只留下春卷。不要看不起这句格言，少了这两个字，这一小块食物的历史可以追溯到一千多年前，中国传统的荔春场景也会在小春卷中。
中国好吃，但在荔春的习俗中，除了吃春卷之外，还有太多值得详细数的情节。一年的计划在于春天，荔春是孟春的开始，从皇帝会见到人民黎民都非常重要，这个包罗万象的新含义，所以在时间的流逝中积累了复杂的庆典和习俗。天子将在这一天在东郊迎接春天祈求丰收，这与中春海祭祀的耕作和"亲耕"的仪式相得益彰，即一亩三块土地相辅相成。然而，后者的祭祀是第一个农夫，丽春祭祀是一句话人，即春神——仪式和新画，这是一幅骑牛牧羊人的形象。此外，还有展旗、鞭打春牛、崇拜太老等等，其中一个名字很有意思的习俗，叫咬春。
从五宗的味道到咬泉的习俗
"咬春"这个词乍一看模棱两可，其实是指荔春这天要吃一些新鲜的生蔬菜，尤其是萝卜才是最重要的。最早一口的春天和意大利面与吃生菜无关，可以在崔伟的《四人令》中看到："荔春日食生菜，取新意。"以晋代，生蔬菜和蔬菜都特有"五辛"，本周的《风土》有详细的记录：
"元旦要打造五鑫盘...吴心所以五脏气，也就是洋葱、大蒜、韭菜、苔藓、谷壳也是。"
由此可见，吴心确实是辛辣的食物，古人用这种杀法来驱寒，相当符合养生之道。不过，这个"风土"也有亮点，不知道你看到了吗？
没错。笔者每周的地点，是将南山白发兽、龙的周界下长桥移走，这一段被刘义清编成《世界说新语言》，称为"一周消除三害"。周蜕变邪成了一代儒家，这片"风土"成为了后代学习龙舟、七夕、重阳等民间节日的重要经典，我们今天可以学到很多关于立春风俗的东西，少了他的功劳。
丽春吃的时候五宗罪被放在盘子里，这就是五罪盘。唐宋以后，吴心板逐渐与煎饼结合，吃时搭配蛋糕卷心菜，于是逐渐演变成春盘，唐代"四次宝镜"最早出现了"荔春、食用芦苇、春饼、生菜、'菜'的数量"的记录，唐代那些名诗（吃）人（货）笔当然也忍不住要嘴——"送杨谦老去临妍南县"有《雁南长长眼，早去和春盘》，杜甫《丽春》有："春春春板细生菜，当两个北京梅花发"，一位边疆诗人，一部"诗意的历史"，相比于吃背，也真正踱步一致。
生菜糕的饮食一直持续到明清时期，元朝末孙国轩的《燕都游记》上写着："凡立春日，（皇帝）中午送上百个官方春饼。清人甚至有一首特别的《叮叮当当的春诗》：
"温法潜意识到泉水底，邓宇生菜记得方辰。灵根属于土壤中含有冰脆的细小一缕，一堆堆碎玉均匀。佐酒黑香生，加上餐牙响唇，皇城节的乡村花园的味道，呵护新白发。"
看，登比，生菜，堆叠，葡萄酒，饭菜...在一天结束时，它又回到了吃饭。从五鑫板到咬弹簧，从弹簧板到春卷，中国传统民族在这样"动唇"的节奏中洒下了几千年的海洋。随着人们地理的融合，春卷逐渐形成了不同地方的不同特征，而被称为上海春卷的金条，正是这种融合最自然的注脚。
从武信的食谱到咬春的习俗，春卷和荔春早已成为中国人琐碎的日常。无论如何，一年的计划在于春天，毕竟新的一天正在开始。偶尔打开日历，还有丽春那一页印着古怪的语句：
"起初，东风解冻了。太阳和强烈的凝固也。
春卷的味道也大致相同。
作者：蒋银龙
编辑：王玉丽