中國傳統的農曆新年，以"節日歌曲"開始。這首歌将農曆二十四節巧妙地連貫在一起，二十八個字一搖，是一年的時間："春雨驚喜春清谷的日子，夏天充滿夏日相連，秋秋霜，冬雪冬寒小。"
《節日之歌》中的第一個詞"春"指的是立春。每年的這一天，太陽達到315度，氣溫、日照、降雨量都開始趨于上升、增多，所謂"春氣從一開始就建立起來"，農曆新年也剛剛開始。
在商品經濟尚未發展的年代，不同的時令食品往往有強烈的季節性暗示，如元宵節湯輪、端午節榛子、中秋月餅......在日語中，"季節語言"經常被用來裝飾時間的變化，而在田園詩般的田園時代，中國人的季節性語言是這片森林的總食物，而春卷，是春季最美味的季節性語言。
李春在一年中的過去
彈簧輥，顧名思義，或多或少與彈簧有一些聯系。南宋晚期，以博物館聞名的陳元良，在他的《歲月》中記載"春食時餅、生菜、春盤數"，這一習俗散布在曆代的歲月中，最後凝聚成二十四節最早到來的慶典。
所謂年齡記錄，是指古人按照一年四季的順序書寫風草、水花盛開。曆代民間民間學者寫了很多關于年齡的主題，書名也很好找，他們大多會帶來"年齡"這個詞。比如南北朝時期的《經楚時代》、清朝的"燕京時代"——神殿上面的文人還在世上，很多江湖遠離風俗的陶藝，然後依靠這些民間的歲月流傳下來。
關于春卷起源的傳說停留在清代，說有一個金門人被皇帝用雙手難以書寫，他的妻子看到丈夫不能叫米飯，然後用皮包裹的蔬菜直接放進嘴裡，然後變成"春卷"。《歲月》在元初成書時，已經出現了"春餅"的意思，是以春卷當然不可能直到清朝"偶然"發明。中國确實有很多傳統美食是"偶然"發明的，但從春卷在不同時代不同的名稱、形狀，可以推斷出它的發展一定是經曆了長流細水的漫長演變，而不是昙花一現。
雖然金門人同時書寫的傳說是附着對未來的，但金門這個地方有很強的地理取向。春卷在中國各省都很受歡迎，特别是在南部，長江以南，福建和朝嶼盛開。閩南春卷、鹽田春卷、潮州春卷都是春卷聞名遐迩的，各有一種味道。
所謂"山吃山，水吃水"，福建荔春地區是海牡蛎最肥沃的時期，是以福建春卷也多以海牡蛎為主要食材。當然，不是直接用海牡蛎的皮，而是先把海牡蛎和蕃薯粉、雞蛋等先做成海牡蛎油炸——這種小吃在閩南、潮汐甚至台灣廣受歡迎，福建的春卷也有很強的地方特色。
值得一提的是莆田的春卷。在北宋時期，有一位名人，就是書法上把"宋四"排在蔡炜。自古以來，鹽田就被譽為"文獻名國"，自清朝出千餘名兵以來，蔡偉就是其中之一;蔡薇曾經寫過一首歌，"人日立春舟線送福州燕二封印"，指的是春卷的前身春闆：
"清澈的溪水潮送船，每隔一天回頭看高成冒煙。風景仿佛看過名畫展，醉醺醺的還記得人生杯傳記。春盤菜想39，人天書背誦一千。華南遇見老，今年哪裡該笑。"
從詩名來看，今年的春節恰逢農曆第一個月的第七天，也是"萬物成長"的好時機。古人會在一天的下午吃一碗"拉魂面"，為春耕做準備，這與春卷救災的意義是相合的。
潮州春卷與淮揚菜中的春卷相似，呈長方形，油炸成黃色酥脆色，口感可謂酥脆。乾隆多年進入黨衛軍的範萊宗和朋友們有一首歌，上面有"禹春蛋糕"，它有"光滑的霜白色，熨燙爐紅色"。薄切滿月，軟還卷薄桶"描述，範萊宗是蘇州人，描述的關于淮陽地區的春卷，那麼它的形狀和潮州春卷差不多。
上海春卷的煙火
食物春卷是最重要的民俗風俗之一，如"一卷不是春天，千卷春如醉"等諺語在五湖四海中流行，淮陽自然不會倒下——這上海春卷不一定是最具代表性的，但一定是受煙火氣質污染最大的。
春卷是荔春的時令美食，但上海菜在農曆新年期間開始大塊綻放。這時節日最常見的外觀是黃肉絲春卷：肉絲炸至七分鐘煮熟鈎厚，撒成三條長長的黃色，用蛋糕皮卷好兩端折疊面粉密封放入煎鍋炸至金黃色，撈出時可以看到其外酥脆脆脆。"我趕不來吃熱豆腐"，這句話也适用于上海春卷——剛出鍋的春卷雖然讓人的香氣還積攢了太多的熱量，不适合關西大漢銅鐵鐵闆唱《大江東》，隻适合這幫"楊柳岸、小鳳留月"的風格。
除了《小風殘月》，上海人還給春卷起了一個更"城市井"的别名，叫"金條"——不知道這是否與上海人慎重計算的傳統有關。不過，從外觀上看，金晶春卷的顔色真的是一些金條的瞬間感覺，嘴唇和牙齒除了清爽酥脆之外，似乎還有大量的财富和好運也被吃進了肚子裡，或許，這也隐藏在食物的信任和幽默中？
淮揚菜自古以來就以"文藝菜"聞名，但其下菜的檔次卻多了一點泥土味。燒焦、生炒、小餐、綠白圓，無不平民好吃。上海和北京的電影不同，普通的茶館，老朋友聊天、聊天大多不是舒其之平的精彩畫面，上海春卷"共同品味"，流淌着上海人認真的人生态度。
從上海春卷的最後一句話中删除"上海"一詞，隻留下春卷。不要看不起這句格言，少了這兩個字，這一小塊食物的曆史可以追溯到一千多年前，中國傳統的荔春場景也會在小春卷中。
中國好吃，但在荔春的習俗中，除了吃春卷之外，還有太多值得詳細數的情節。一年的計劃在于春天，荔春是孟春的開始，從皇帝會見到人民黎民都非常重要，這個包羅萬象的新含義，是以在時間的流逝中積累了複雜的慶典和習俗。天子将在這一天在東郊迎接春天祈求豐收，這與中春海祭祀的耕作和"親耕"的儀式相得益彰，即一畝三塊土地相輔相成。然而，後者的祭祀是第一個農夫，麗春祭祀是一句話人，即春神——儀式和新畫，這是一幅騎牛牧羊人的形象。此外，還有展旗、鞭打春牛、崇拜太老等等，其中一個名字很有意思的習俗，叫咬春。
從五宗的味道到咬泉的習俗
"咬春"這個詞乍一看模棱兩可，其實是指荔春這天要吃一些新鮮的生蔬菜，尤其是蘿蔔才是最重要的。最早一口的春天和意大利面與吃生菜無關，可以在崔偉的《四人令》中看到："荔春日食生菜，取新意。"以晉代，生蔬菜和蔬菜都特有"五辛"，本周的《風土》有詳細的記錄：
"元旦要打造五鑫盤...吳心是以五髒氣，也就是洋蔥、大蒜、韭菜、苔藓、谷殼也是。"
由此可見，吳心确實是辛辣的食物，古人用這種殺法來驅寒，相當符合養生之道。不過，這個"風土"也有亮點，不知道你看到了嗎？
沒錯。筆者每周的地點，是将南山白發獸、龍的周界下長橋移走，這一段被劉義清編成《世界說新語言》，稱為"一周消除三害"。周蛻變邪成了一代儒家，這片"風土"成為了後代學習龍舟、七夕、重陽等民間節日的重要經典，我們今天可以學到很多關于立春風俗的東西，少了他的功勞。
麗春吃的時候五宗罪被放在盤子裡，這就是五罪盤。唐宋以後，吳心闆逐漸與煎餅結合，吃時搭配蛋糕卷心菜，于是逐漸演變成春盤，唐代"四次寶鏡"最早出現了"荔春、食用蘆葦、春餅、生菜、'菜'的數量"的記錄，唐代那些名詩（吃）人（貨）筆當然也忍不住要嘴——"送楊謙老去臨妍南縣"有《雁南長長眼，早去和春盤》，杜甫《麗春》有："春春春闆細生菜，當兩個北京梅花發"，一位邊疆詩人，一部"詩意的曆史"，相比于吃背，也真正踱步一緻。
生菜糕的飲食一直持續到明清時期，元朝末孫國軒的《燕都遊記》上寫着："凡立春日，（皇帝）中午送上百個官方春餅。清人甚至有一首特别的《叮叮當當的春詩》：
"溫法潛意識到泉水底，鄧宇生菜記得方辰。靈根屬于土壤中含有冰脆的細小一縷，一堆堆碎玉均勻。佐酒黑香生，加上餐牙響唇，皇城節的鄉村花園的味道，呵護新白發。"
看，登比，生菜，堆疊，葡萄酒，飯菜...在一天結束時，它又回到了吃飯。從五鑫闆到咬彈簧，從彈簧闆到春卷，中國傳統民族在這樣"動唇"的節奏中灑下了幾千年的海洋。随着人們地理的融合，春卷逐漸形成了不同地方的不同特征，而被稱為上海春卷的金條，正是這種融合最自然的注腳。
從武信的食譜到咬春的習俗，春卷和荔春早已成為中國人瑣碎的日常。無論如何，一年的計劃在于春天，畢竟新的一天正在開始。偶爾打開月曆，還有麗春那一頁印着古怪的語句：
"起初，東風解凍了。太陽和強烈的凝固也。
春卷的味道也大緻相同。
作者：蔣銀龍
編輯：王玉麗