说到唐朝，大家心照不宣称其为“大唐”。国外有华人居住地，几乎都有“唐人街”。甚至在欧洲荷兰，原来东印度公司掌控的殖民地印尼人，成为荷兰国民后，荷兰人依然称其为“唐人”。唐朝对后世全球的影响力，绝对盖过历朝历代。当然，更是超越中国西周汉朝影响力。唐朝除了经济繁荣，其文化影响力则最为强大持久。
唐 花鸟织锦 纹样图案
我们衣食住行，无不跟文化有关。这里跟大家重点聊聊唐朝的衣着服饰。唐朝距离我们一千二百年之久。我们如果直观感受唐人的穿衣样子，最先想到绘画。因为绘画是一种实证，可以提供相对靠谱的生活信息。比如，唐朝章怀太子墓侍女壁画。唐朝永泰公主墓侍女壁画。还有中晚唐时期贵族仕女绘画，如唐代周昉《簪花仕女图》，真正代表了“大唐气象”之下，服饰艺术的“独立、自由、开放”的美感（性感）和魄力。
唐章怀太子墓壁画 侍女服装样式
唐永泰公主墓壁画 侍女衣着高雅华贵，气度不凡
沈从文先生文物考古著作《龙凤艺术》，对唐代服饰有很精彩论述。他说：唐代的花鸟纹织锦（服装面料），反映了这个时代的文化特色，即健康饱满，鲜明华丽，充满青春气息！那么，怎样才能验证沈从文先生这段评价呢？
唐 周昉 簪花侍女图（全图）
簪花仕女图 （局部）
我们起码可以先参考前面提过的唐朝绘画，对画中贵族女子的服装先来一番仔细观察。其次，另一个特别关键的考古证据，也能支持沈从文先生的论述。比如，1987年法门寺地宫出土的，唐朝皇家礼佛贡品之一：武则天曾经穿过的一条金丝“石榴裙”。不用我多说，它当然是一件极为亮眼的丝织“奢侈品”—当然也是“健康饱满，鲜明华丽”。
史料记载，这种石榴裙，唐朝年轻女孩最喜欢的一种裙子款式，颜色就如石榴之红（唐朝时尚流行色）。穿上它的女性都会显得活泼俏丽，气质明媚。然而，武则天还是皇后时，她穿的“石榴裙”可不是一件普通石榴裙，而是学名为“蹙金绣”石榴裙，光面料，采用绫纹织金锦工艺（唐代最高工艺水准），用比头发丝还细的金线与丝线共同制成，异常精美。据说，法门寺地宫出土唐朝丝织品，除武则天这件“石榴裙”外，还有其他很多丝织品，共计700多件。考古专家指出这些珍贵丝织文物，基本包含了唐代全部丝绸品类和丝织工艺。堪称唐朝服饰面料，空前绝后考古大发现！
唐 法门寺地宫出土 蹙金绣石榴裙（武皇后）
目前为止，细心读者会发现，我们聊很多唐朝服饰面料，针对唐代服饰款式的讨论，实在不多，基本只限于唐朝皇家，及上层贵族衣着式样。不过，唐朝皇室和贵族毕竟属于少数人口。他们日常服装确实必须讲究一些规矩，比如服装款式分为两类：礼服和常服。与此同时，其他社会阶层的唐朝人，其衣着款式却相对宽松，灵活。事实上，唐朝是一个高度对外开放的朝代，接纳五湖四海的商贸，及其大量大批外来族群和人口。可以想见，强制规定某种标准的服饰模板（样式），肯定不是唐朝人“海纳百川”的风格和气度啊。唐朝人的服饰款式，根本上没有一种占据绝对主流的服装款式，更不存在所谓“一成不变”的标准服装款式。因此，所谓“唐服”的说法，当然也就不存在。就算后来有“唐装”这个概念，不过子孙后代的发明而已。
大陆西周汉朝崇尚的《周礼》，对着装款式赋予一种德行品质，礼仪等级的含义和制约，所以产生了非常详细明确的规范，和规制。此为严谨“汉服”的历史源头。真正讲究的“汉服”必须按照狭义《周礼》规矩和理念来设计。此种服饰款式，肯定不是现代商业买卖中消费者（顾客）的喜好与偏好，以及审美情趣。中国年轻世代在商业上追求的，所谓新国潮“汉服”，应该属于后一种。
最后，个人理解的新国潮“汉服”：商业美学意味，大于文化上的约定成俗。