老饕既“吃貨”，作家汪曾祺描寫故鄉食物的文字，适合搭配《舌尖上的中國》、《人間風味》或《深夜食堂》。
炒米和焦屑，回憶起家鄉的貧窮和那段的動亂時期，端午的鴨蛋，教科書裡的文章讀來倍感親切，鹹菜茨菇湯，喝一碗鹹菜茨菇湯，想念家鄉的雪，虎頭鲨、昂嗤魚、砗螯、螺蛳、蚬子，都是有特點的家鄉水産，野鴨、鹌鹑、斑鸠、鵽（duò），家鄉的鳥禽，蒌蒿、枸杞、荠菜、馬齒苋，家鄉的菜蔬。一篇文章裡就出現如此多的家鄉美食與食材，足見汪曾祺的對“吃”的講究。吃貨的“教父”，不但教你怎麼吃，還深究美食的文化。
汪曾祺，1920年3月5日出生于江蘇高郵，我喜歡稱他為中國當代作家和美食家，其他稱号可以暫時放一邊了！
炒米和焦屑 小時讀《闆橋家書》：“天寒冰凍時暮，窮親戚朋友到門，先泡一大碗炒米送手中，佐以醬姜一小碟，最是暖老溫貧之具”，覺得很親切。鄭闆橋是興化人，我的家鄉是高郵，風氣相似。這樣的感情，是外地人們不易領會的。炒米是各地都有的，但是很多地方都做成了炒米糖。這是很便宜的食品。孩子買了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖開水”，車站碼頭都有得賣，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是專業的作坊做的，不像我們那裡。我們那裡也有炒米糖，像别處一樣，切成長方形的一塊一塊。也有搓成圓球的，叫作“歡喜團”。那也是作坊裡做的。但通常所說的炒米，是不加糖黏結的，是“散裝”的；而且不是作坊裡做出來，是自己家裡炒的。 說是自己家裡炒，其實是請了人來炒的。炒炒米也要點手藝，并不是人人都會的。入了冬，大概是過了冬至吧，有人背了一面大篩子，手執長柄的鐵鏟，大街小巷地走，這就是炒炒米的。有時帶一個助手，多半是個半大孩子，是幫他燒火的。請到家裡來，管一頓飯，給幾個錢，炒一天。或二鬥，或半石；像我們家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齊，沒有零零碎碎炒的。過了這個季節，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就讓人覺得，快要過年了。 裝炒米的壇子是固定的，這個壇子就叫“炒米壇子”，不作别的用途。舀炒米的東西也是固定的，一般人家大都是用一個香煙罐頭。我的祖母用的是一個“柚子殼”。柚子，——我們那裡柚子不多見，從頂上開一個洞，把裡面的瓤掏出來，再塞上米糠，風幹，就成了一個硬殼的缽狀的東西。她用這個柚子殼用了一輩子。 我父親有一個很怪的朋友，叫張仲陶。他很有學問，曾教我讀過《項羽本紀》。他薄有田産，不治生業，整天在家研究易經，算卦。他算卦用蓍草。全城隻有他一個人用蓍草算卦。據說他有幾卦算得極靈。有一家，丢了一隻金戒指，懷疑是女傭人偷了。這女傭人蒙了冤枉，來求張先生算一卦。張先生算了，說戒指沒有丢，在你們家炒米壇蓋子上。一找，果然。我小時就不大相信，算卦怎麼能算得這樣準，怎麼能算得出在炒米壇蓋子上呢？不過他的這一卦說明了一件事，即我們那裡炒米壇子是幾乎家家都有的。 炒米這東西實在說不上有什麼好吃。家常預備，不過取其友善。用開水一泡，馬上就可以吃。在沒有什麼東西好吃的時候，泡一碗，可代早晚茶。來了平常的客人，泡一碗，也算是點心。鄭闆橋說“窮親戚朋友到門，先泡一大碗炒米送手中”，也是說其省事，比下一碗挂面還要簡單。炒米是吃不飽人的。一大碗，其實沒有多少東西。我們那裡吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如闆橋所說“佐以醬姜一小碟”，也有，少。我現在歲數大了，如有人請我吃泡炒米，我倒甯願來一小碟醬生姜，——最好滴幾滴香油，那倒是還有點意思的。另外還有一種吃法，用豬油煎兩個嫩荷包蛋——我們那裡叫作“蛋癟子”，抓一把炒米和在一起吃。這種食品是隻有“慣寶寶”才能吃得到的。誰家要是老給孩子吃這種東西，街坊就會有議論的。 我們那裡還有一種可以急就的食品，叫作“焦屑”。煳鍋巴磨成碎末，就是焦屑。我們那裡，餐餐吃米飯，頓頓有鍋巴。把飯鏟出來，鍋巴用小火烘焦，起出來，卷成一卷，存着。鍋巴是不會壞的，不發馊，不長黴。攢夠一定的數量，就用一具小石磨磨碎，放起來。焦屑也像炒米一樣，用開水沖沖，就能吃了。焦屑調勻後成糊狀，有點像北方的炒面，但比炒面爽口。 我們那裡的人家預備炒米和焦屑，除了友善，原來還有一層意思，是應急。在不能正常煮飯時，可以用來充饑。這很有點像古代行軍用的“糒”。有一年，記不得是哪一年，總之是我還小，還在上國小，黨軍（國民革命軍）和聯軍（孫傳芳的軍隊）在我們縣境内開了仗，很多人都躲進了紅十字會。不知道出于一種什麼信念，大家都以為紅十字會是哪一方的軍隊都不能打進去的，進了紅十字會就安全了。紅十字會設在煉陽觀，這是一個道士觀。我們一家帶了一點行李進了煉陽觀。祖母指揮着，特别關照，把一壇炒米和一壇焦屑帶了去。我對這種打破正常的生活極感興趣。晚上，爬到呂祖樓上去，看雙方軍隊槍炮的火光在東北面不知什麼地方一陣一陣地亮着，覺得有點緊張，也覺得好玩。很多人家住在一起，不能煮飯，這一晚上，我們是沖炒米、泡焦屑度過的。沒有床鋪，我把幾個道士誦經用的蒲團拼起來，在上面睡了一夜。這實在是我小時候度過的一個浪漫主義的夜晚。 第二天，沒事了，大家就都回家了。 炒米和焦屑和我家鄉的貧窮和長期的動亂是有關系的。
端午的鴨蛋 家鄉的端午，很多風俗和外地一樣。 系百索子。五色的絲線擰成小繩，系在手腕上。絲線是掉色的，洗臉時沾了水，手腕上就印得紅一道綠一道的。 做香角子。絲線纏成小粽子，裡頭裝了香面，一個一個串起來，挂在帳鈎上。 貼五毒。紅紙剪成五毒，貼在門坎上。 貼符。這符是城隍廟送來的。城隍廟的老道士還是我的寄名幹爹，他每年端午節前就派小道士送符來，還有兩把小紙扇。符送來了，就貼在堂屋的門楣上。一尺來長的黃色、藍色的紙條，上面用朱筆畫些莫名其妙的道道，這就能辟邪麼？ 喝雄黃酒。用酒和的雄黃在孩子的額頭上畫一個王字，這是很多地方都有的。 有一個風俗不知别處有不：放黃煙子。黃煙子是大小如北方的麻雷子的炮仗，隻是裡面灌的不是硝藥，而是雄黃。點着後不響，隻是冒出一股黃煙，能冒好一會。把點着的黃煙子丢在櫥櫃下面，說是可以熏五毒。小孩子點了黃煙子，常把它的一頭抵在闆壁上寫虎字。寫黃煙虎字筆畫不能斷，是以我們那裡的孩子都會寫草書的“一筆虎”。 還有一個風俗，是端午節的午飯要吃“十二紅”，就是十二道紅顔色的菜。十二紅裡我隻記得有炒紅苋菜、油爆蝦、鹹鴨蛋，其餘的都記不清，數不出了。也許十二紅隻是一個名目，不一定真湊足十二樣。不過午飯的菜都是紅的，這一點是我沒有記錯的，而且，苋菜、蝦、鴨蛋，一定是有的。這三樣，在我的家鄉，都不貴，多數人家是吃得起的。 我的家鄉是水鄉。出鴨。高郵大麻鴨是著名的鴨種。鴨多，鴨蛋也多。高郵人也善于腌鴨蛋。高郵鹹鴨蛋于是出了名。我在蘇南、浙江，每逢有人問起我的籍貫，回答之後，對方就會肅然起敬：“哦！你們那裡出鹹鴨蛋！”上海的賣腌臘的店鋪裡也賣鹹鴨蛋，必用紙條特别标明：“高郵鹹蛋”。高郵還出雙黃鴨蛋。别處鴨蛋有偶有雙黃的，但不如高郵的多，可以成批輸出。雙黃鴨蛋味道其實無特别處。還不就是個鴨蛋！隻是切開之後，裡面圓圓的兩個黃，使人驚奇不已。我對異鄉人稱道高郵鴨蛋，是不大高興的，好像我們那窮地方就出鴨蛋似的！不過高郵的鹹鴨蛋，确實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比！曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。袁枚的《随園食單·小菜單》有“腌蛋”一條。袁子才這個人我不喜歡，他的《食單》好些菜的做法是聽來的，他自己并不會做菜。但是《腌蛋》這一條我看後卻覺得很親切，而且“與有榮焉”。文不長，錄如下： 腌蛋以高郵為佳，顔色細而油多，高文端公最喜食之。席間，先夾取以敬客，放盤中。總宜切開帶殼，黃白兼用；不可存黃去白，使味不全，油亦走散。 高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似别處的發幹、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為别處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖着吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫作“朱砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！ 端午節，我們那裡的孩子興挂“鴨蛋絡子”。頭一天，就由姑姑或姐姐用彩色絲線打好了絡子。端午一早，鴨蛋煮熟了，由孩子自己去挑一個，鴨蛋有什麼可挑的呢！有！一要挑淡青殼的。鴨蛋殼有白的和淡青的兩種。二要挑形狀好看的。别說鴨蛋都是一樣的，細看卻不同。有的樣子蠢，有的秀氣。挑好了，裝在絡子裡，挂在大襟的紐扣上。這有什麼好看呢？然而它是孩子心愛的飾物。鴨蛋絡子挂了多半天，什麼時候孩子一高興，就把絡子裡的鴨蛋掏出來，吃了。端午的鴨蛋，新腌不久，隻有一點淡淡的鹹味，白嘴吃也可以。 孩子吃鴨蛋是很小心的，除了敲去空頭，不把蛋殼碰破。蛋黃蛋白吃光了，用清水把鴨蛋裡面洗淨，晚上捉了螢火蟲來，裝在蛋殼裡，空頭的地方糊一層薄羅。螢火蟲在鴨蛋殼裡一閃一閃地亮，好看極了！ 小時讀囊螢映雪的故事，覺得東晉的車胤用練囊盛了幾十隻螢火蟲，照了讀書，還不如用鴨蛋殼來裝螢火蟲。不過用螢火蟲照亮來讀書，而且一夜讀到天亮，這能行麼？車胤讀的是手寫的卷子，字大，若是讀現在的新五号字，大概是不行的。
鹹菜茨菇湯 一到下雪天，我們家就喝鹹菜湯，不知是什麼道理。是因為雪天買不到青菜？那也不見得。除非大雪三日，賣菜的出不了門，否則他們總還會上市賣菜的。這大概隻是一種習慣。一早起來，看見飄雪花了，我就知道：今天中午是鹹菜湯！ 鹹菜是青菜腌的。我們那裡過去不種白菜，偶有賣的，叫作“黃芽菜”，是外地運去的，很名貴。一般黃芽菜炒肉絲，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，這時青菜正肥。把青菜成擔地買來，洗淨，晾去水氣，下缸。一層菜，一層鹽，碼實，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。 腌了四五天的新鹹菜很好吃，不鹹，細、嫩、脆、甜，難可比拟。 鹹菜湯是鹹菜切碎了煮成的。到了下雪的天氣，鹹菜已經腌得很鹹了，而且已經發酸，鹹菜湯的顔色是暗綠的。沒有吃慣的人，是不容易引起食欲的。 鹹菜湯裡有時加了茨菇片，那就是鹹菜茨菇湯。或者叫茨菇鹹菜湯，都可以。 我小時候對茨菇實在沒有好感。這東西有一種苦味。民國二十年，我們家鄉鬧大水，各種作物減産，隻有茨菇卻豐收。那一年我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的，真難吃。 我十九歲離鄉，輾轉漂流，三四十年沒有吃到茨菇，并不想。 前好幾年，春節後數日，我到沈從文老師家去拜年，他留我吃飯，師母張兆和炒了一盤茨菇肉片。沈先生吃了兩片茨菇，說：“這個好！格比洋芋高。”我承認他這話。吃菜講究“格”的高低，這種語言正是沈老師的語言。他是對什麼事物都講“格”的，包括對于茨菇、洋芋。 因為久違，我對茨菇有了感情。前幾年，北京的菜市場在春節前後有賣茨菇的。我見到，必要買一點回來加肉炒了。家裡人都不怎麼愛吃。所有的茨菇，都由我一個人“包圓兒”了。 北方人不識茨菇。我買茨菇，總會有人問我：“這是什麼？”——“茨菇。”——“茨菇是什麼？”這可不好回答。 北京的茨菇賣得很貴，價錢和“洞子貨”（溫室所産）的蕃茄、野雞脖韭菜差不多。 我很想喝一碗鹹菜茨菇湯。 我想念家鄉的雪。
虎頭鲨、昂嗤魚、砗螯、螺蛳、蚬子 蘇州人特重塘鳢魚。上海人也是，一提起塘鳢魚，眉飛色舞。塘鳢魚是什麼魚？我向往之久矣。到蘇州，曾想嘗嘗塘鳢魚，未能如願。後來我知道：塘鳢魚就是虎頭鲨，嗐！ 塘鳢魚亦稱土步魚。《随園食單》：“杭州以土魚為上品，而金陵人賤之，目為虎頭蛇，可發一笑。”虎頭蛇即虎頭鲨。這種魚樣子不好看，而且有點兇惡。渾身紫褐色，有細碎黑斑，頭大而多骨，鳍如蝶翅。這種魚在我們那裡也是賤魚，是不能上席的。蘇州人做塘鳢魚有清炒、椒鹽多法。我們家鄉通常的吃法是氽湯，加醋、胡椒。虎頭鲨氽湯，魚肉極細嫩，松而不散，湯味極鮮，開胃。 昂嗤魚的樣子也很怪，頭扁嘴闊，有點像鲇魚，無鱗，皮色黃，有淺黑色的不規整的大斑。無背鳍，而背上有一根很硬的尖銳的骨刺。用手捏起這根骨刺，它就發出昂嗤昂嗤小小的聲音。這聲音是怎麼發出來的，我一直沒弄明白。這種魚是由這種聲音得名的。它的學名是什麼，隻有去問魚類學專家了。這種魚沒有很大的，七八寸長的，就算難得的了。這種魚也很賤，連鄉下人也看不起。我的一個親戚在農村插隊，見到昂嗤魚，買了一些，農民都笑他：“買這種魚幹什麼！”昂嗤魚其實是很好吃的。昂嗤魚通常也是氽湯。虎頭鲨是醋湯，昂嗤魚不加醋，湯白如牛乳，是所謂“奶湯”。昂嗤魚也極細嫩，鰓邊的兩塊蒜瓣肉有大拇指大，堪稱至味。有一年，北京一家魚店不知從哪裡運來一些昂嗤魚，無人問津。顧客都不識這是啥魚。有一位賣魚的老師傅倒知道：“這是昂嗤。”我看到，高興極了，買了十來條。回家一做，滿不是那麼一回事！昂嗤要吃活的（虎頭鲨也是活殺）。長途轉運，又在冷庫裡冰了一些日子，肉質變硬，鮮味全失，一點意思都沒有！ 砗螯，我的家鄉叫饞螯，砗螯是揚州人的叫法。我在大連見到花蛤，我以為就是砗螯，不是。形狀很相似，入口全不同。花蛤肉粗而硬，咬不動。砗螯極柔軟細嫩。砗螯好像是淡水裡産的，但味道卻似海鮮。有點像蛎黃，但比蛎黃味道清爽，比青蛤、蚶子味厚。砗螯可清炒，燒豆腐，或與鹹肉同煮。砗螯燒烏青菜（江南人叫塌苦菜），風味絕佳。烏青菜如是經霜而現拔的，尤美。我不食砗螯四十五年矣。 砗螯殼稍呈三角形，質堅，白如細瓷，而有各種顔色的弧形花斑，有淺紫的，有暗紅的，有赭石、墨藍的，很好看。家裡買了砗螯，挖出砗螯肉，我們就從一堆砗螯殼裡去挑選，挑到好的，洗淨了留起來玩。砗螯殼的鉸合部有兩個突出的尖嘴子，把尖嘴子在糙石上磨磨，不一會就磨出兩個小圓洞，含在嘴裡吹，嗚嗚地響，且有細細顫音，如風吹窗紙。 螺蛳處處有之。我們家鄉清明吃螺蛳，謂可以明目。用五香煮熟螺蛳，分給孩子，一人半碗，由他們自己用竹簽挑着吃，孩子吃了螺蛳，用小竹弓把螺蛳殼射到屋頂上，喀啦喀啦地響。夏天“檢漏”，瓦匠總要掃下好些螺蛳殼。這種小弓不作别的用處，就叫作螺蛳弓，我在小說《戴東匠》裡對螺蛳弓有較詳細的描寫。 蚬子是我所見過的貝類裡最小的了，隻有一粒瓜子大。蚬子是剝了殼賣的。剝蚬子的人家附近堆了好多蚬子殼，像一個墳頭。蚬子炒韭菜，很下飯。這種東西非常便宜，為小戶人家的恩物。 有一年修運河堤。按工程規定，有一段堤面應鋪碎石，包工的A錢了款子，在堤面鋪了一層蚬子殼。前來檢收的委員，坐在汽車裡，向外一看，白花花的一片，還抽着雪茄煙，連說：“很好！很好！” 我的家鄉富水産。魚之中名貴的是鳊魚、白魚（尤重翹嘴白）、鮕花魚（即鳜魚），謂之“鳊、白、鮕”。蝦有青蝦、白蝦。蟹極肥。以無特點，故不及。
野鴨、鹌鹑、斑鸠、鵽 過去我們那裡野鴨子很多。水鄉，野鴨子自然多。秋冬之際，天上有時“過”野鴨子，黑乎乎的一大片，在地上可以聽到它們鼓翅的聲音，呼呼的，好像刮大風。野鴨子是槍打的（野鴨肉裡常常有很細的鐵砂子，吃時要小心），但打野鴨子的人自己不進城來賣。賣野鴨子有專門的攤子。有時賣魚的也賣野鴨子，把一個養活魚的木盆翻過來，野鴨一對一對地擺在盆底，賣野鴨子是不用秤約的，都是一對一對地賣。野鴨子是有一定分量的。依分量大小，有一定的名稱，如“對鴨”、“八鴨”。哪一種有多大分量，我現在已經記不清了。賣野鴨子都是帶毛的。賣野鴨子的可以代客當場去毛，拔野鴨毛是不能用開水燙的。野鴨子皮薄，一燙，皮就破了。幹拔。賣野鴨子的把一隻鴨子放入一個麻袋裡，一手提鴨，一手拔毛，一會兒就拔淨了。——放在麻袋裡拔，是防止鴨毛飛散。代客拔毛，不另收費，賣野鴨子的隻要那一點鴨毛。——野鴨毛是值錢的。 野鴨的吃法通常是切塊紅燒。清炖大概也可以吧，我沒有吃過。野鴨子肉的特點是：細、酥，不像家鴨每每肉老。野鴨燒鹹菜是我們那裡的家常菜。裡面的鹹菜尤其是佐粥的妙品。 現在我們那裡的野鴨子很少了。前幾年我回鄉一次，偶有，賣得很貴。原因據說是因為縣裡對各鄉水利做了全面綜合治理，過去的水蕩子、荒灘少了，野鴨子無處栖息。而且，野鴨子過去是吃收割後遺撒在田裡的谷粒的，現在收割得很幹淨，顆粒歸倉，野鴨子沒有什麼可吃的，不來了。 鹌鹑是網捕的。我們那裡吃鹌鹑的人家少，因為這東西隻有由鄉下的親戚送來，市面上沒有賣的。鹌鹑大都是用五香鹵了吃。也有用油炸了的。鹌鹑能鬥，但我們那裡無鬥鹌鹑的風氣。 我看見過獵人打斑鸠，在我讀國中的時候。午飯後，我到學校後面的野地裡去玩。野地裡有小河，有野薔薇，有金黃色的茼蒿花，有蒼耳（蒼耳子有小鈎刺，能挂在衣褲上，我們管它叫“萬把鈎”），有才抽穗的蘆荻。在一片樹林裡，我發現一個獵人。我們那裡獵人很少，我從來沒有見過獵人，但是我一看見他，就知道：他是一個獵人。這個獵人給我一個非常猛厲的印象。他穿了一身黑，下面卻纏了鮮紅的綁腿。他很瘦。他的眼睛黑，而冷。他握着槍。他在幹什麼？樹林上面飛過一隻斑鸠。他在追逐這隻斑鸠。斑鸠分明已經發現獵人了。它想逃脫。斑鸠飛到北面，在樹上落一落，獵人一步一步往北走。斑鸠連忙往南面飛，獵人揚頭看了一眼，斑鸠落定了，獵人又一步一步往南走，非常冷靜。這是一場無聲的，然而非常緊張的、堅持的較量。斑鸠來回飛，獵人來回走。我很奇怪，為什麼斑鸠不往樹林外面飛。這樣幾個來回，斑鸠慌了神了，它飛得不穩了，歪歪倒倒的，失去了原來均勻的節奏。忽然，砰，——槍聲一響，斑鸠應聲而落。獵人走過去，拾起斑鸠，看了看，裝在獵袋裡。他的眼睛很黑，很冷。 我在小說《異秉》裡提到王二的熏燒攤子上，春天賣一種叫作“鵽”的野味。鵽這種東西我在别處沒看見過。“鵽”這個字很多人也不認得。多數字典裡不收。《辭海》裡倒有這個字，标音為duò（又讀zhua）。zhua與我鄉讀音較近，但我們那裡是讀入聲的，這隻有用國際音标才标得出來。即使用國際音标标出，不知道“短促急收藏”的北方人也是讀不出來的。《辭海》“鵽”字條下注雲“見鵽鸠”，似以為“鵽”即“鵽鸠”。而在“鵽鸠”條下注雲：“鳥名。雉屬。即‘沙雞’。”這就不對了。沙雞我是見過的，吃過的。内蒙、張家口多出沙雞。《爾雅·釋鳥》郭璞注：“出北方沙漠地”，不錯。北京冬季偶爾也有賣的。沙雞嘴短而紅，腿也短。我們那裡的鵽卻是水鳥，嘴長，腿也長。鵽的滋味和沙雞有天淵之别。沙雞肉較粗，略有酸味；鵽肉極細，非常香。我一輩子沒有吃過比鵽更香的野味。
蒌蒿、枸杞、荠菜、馬齒苋 小說《大淖記事》：“春初水暖，沙洲上冒出很多紫紅色的蘆芽和灰綠色的蒌蒿，很快就是一片翠綠了。”我在書頁下方加了一條注：“蒌蒿是生于水邊的野草，粗如筆管，有節，生狹長的小葉，初生二寸來高，叫作‘蒌蒿薹子’，加肉炒食極清香。……”蒌蒿的蒌字，我小時不知怎麼寫，後來偶然看了一本什麼書，才知道的。這個字音“呂”。我國小有一個同班同學，姓呂，我們就給他起了個外号，叫“蒌蒿薹子”（蒌蒿薹子家開了一爿糖坊，國小畢業後未升學，我們看見他坐在糖坊裡當小老闆，覺得很滑稽）。但我查了幾本字典，“蒌”都音“樓”，我有點恍惚了。“樓”、“呂”一聲之轉。許多從“婁”的字都讀“呂”，如“屢”、“縷”、“褛”……這本來無所謂，讀“樓”讀“呂”，關系不大。但字典上都說蒌蒿是蒿之一種，即白蒿，我卻有點不以為然了。我小說裡寫的蒌蒿和蒿其實不相幹。讀蘇東坡《惠崇春江晚景》詩：“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蒌蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”此蒌蒿生于水邊，與蘆芽為伴，分明是我的家鄉人所吃的蒌蒿，非白蒿。或者“即白蒿”的蒌蒿别是一種，未可知矣。深望懂詩、懂植物學，也懂吃的博雅君子有以教我。 我的小說注文中所說的“極清香”，很不具體。嗅覺和味覺是很難比方，無法具體的。昔人以為荔枝味似軟棗，實在是風馬牛不相及。我所謂“清香”，即食時如坐在河邊聞到新漲的春水的氣味。這是實話，并非故作玄言。 枸杞到處都有。開花後結長圓形的小漿果，即枸杞子。我們叫它“狗奶子”，形狀頗像。本地産的枸杞子沒有入藥的，大概不如甯夏産的好。枸杞是多年生植物。春天，冒出嫩葉，即枸杞頭。枸杞頭是容易采到的。偶爾也有近城的鄉村的女孩子采了，放在竹籃裡叫賣：“枸杞頭來！……”枸杞頭可下油鹽炒食；或用開水焯了，切碎，加香油、醬油、醋，涼拌了吃。那滋味，也隻能說“極清香”。春天吃枸杞頭，雲可以清火，如北方人吃苣荬菜一樣。 “三月三，荠菜花賽牡丹”。俗謂是日以荠菜花置竈上，則螞蟻不上鍋台。 北京也偶有荠菜賣。菜市上賣的是園子裡種的，莖白葉大，顔色較野生者淺淡，無香氣。農貿市場間有南方的老太太挑了野生的來賣，則又過于細瘦，如一團亂發，制熟後強硬紮嘴。總不如南方野生的有味。 江南人慣用荠菜包春卷，包馄饨，甚佳。我們家鄉有用來包春卷的，用來包馄饨的沒有，——我們家鄉沒有“菜肉馄饨”。一般是涼拌。荠菜焯熟剁碎，界首茶幹切細丁，入蝦米，同拌。這道菜是可以上酒席作涼菜的。酒席上的涼拌荠菜都用手抟成一座尖塔，臨吃推倒。 馬齒苋現在很少有人吃。古代這是相當重要的菜蔬。苋分人苋、馬苋。人苋即今苋菜，馬苋即馬齒苋。我們祖母每于夏天摘肥嫩的馬齒苋晾幹，過年時作餡包包子。她是吃長齋的，這種包子隻有她一個人吃。我有時從她的盤子裡拿一個，蘸了香油吃，挺香。馬齒苋有點淡淡的酸味。 馬齒苋開花，花瓣如一小囊。我們有時捉了一個啞巴知了，——知了是應該會叫的，捉住一個啞巴，多麼掃興！于是就摘了兩個馬齒苋的花瓣套住它的眼睛，——馬齒苋花瓣套知了眼睛正合适，一撒手，這知了就拼命往高處飛，一直飛到看不見！ 三年自然災害，我在張家口沙嶺子吃過不少馬齒苋。那時候，這是寶物！