文 | 愚人
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如今老字号的食品多來稀，有很多的老牌子我沒有聽說過，是以也無所謂它是幾十年還是幾百年。
倒是有些大路貨的熟食，我是不忘記的，比如上海店裡的烤麸、嘉興小販的豬頭肉，對我來說都是美味佳肴。一塊烤麸咬下去，鮮湯汁爆滿嘴巴子，便宜又好吃。當然，豬頭肉也是又肥又香，再加上小攤販刀功好，切得整整齊齊，連碎末子也包進紙裡，比如今的塑膠袋打包要誘人。現在想想，還會咽口水。
在我的記憶裡，陸稿薦的醬鴨是頭塊牌子的。從前人節儉，陸稿薦的醬鴨不一定都吃過，但陸稿薦的名氣家家戶戶都知道。現在市面上的蠻多醬鴨、燒雞、小來寶，在陸稿薦面前，那都是小弟弟，無法别苗頭的。
六七十年代中基路裡名堂蠻多，剃頭攤、打鐵鋪、補牙的、賣狗皮膏藥的，樣樣行當都有。要說最有名的就是麗橋頭的陸稿薦醬鴨店了，獨此一家，别無分店。
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陸稿薦的鴨子，不肥不瘦是麻鴨、是生活在水裡的麻鴨。是以肉頭緊實。從前吃醬鴨，偶爾牙齒咯嘣一下，會有一顆沙子沉甸甸地掉下來，那是一粒沙子槍的子彈，說明那是一隻被打中的野鴨。
陸稿薦醬鴨的燒法是醬鴨還是鹵鴨，我不知道。有人說店裡有隻老湯的缸，我也不知真假，有知情的吃客不妨出來說兩句話。反正老百姓家裡自然是燒不出這種味道。
記得在小時候，在夏天的傍晚，弄堂裡的人家吃夜飯都是放在家門口的，家裡實在太熱，沒有電風扇。納涼的人們先在滾燙的地面上澆一盆井水降溫，再把小桌子端出來，這個時候，難得有人家舍得去麗橋頭斬四分之一陸稿薦醬鴨。一隻鴨頭，一劈四爿，家裡頭那個男人，伸出舌頭在鴨頭上頭舔舔，慢慢地吮吸，連手指也吮吸好幾下。那個沒有肉的鴨嘴，可以騙得兩口黃酒落肚。滿足得不要不要的。
一般老百姓也舍不得經常去買，于是陸稿薦裡就做了來料加工的業務，老百姓在中基路孵坊河灘頭買隻活鴨，然後拿到陸稿薦去加工，花兩元錢加工費，不分大小。那也算是嘗到了陸稿薦的味道了。
麗橋頭的陸稿薦很親民，也賣凍豬頭肉，也十分的好吃。煮爛的豬頭肉，剔除骨頭，經一晚上冷藏，疊角四方切成片狀，沒有一粒皮凍浪費的。陸稿薦除了賣醬鴨豬頭肉，還賣一樣好貨：高溫肉。
高溫肉就是冷凍廠裡因外傷緻死的豬猡，不是病死豬，是以允許賣的。店家買來以後經高溫煮透，烹制加工，白切豬肉，清清楚楚。直到1977年的時候還有在賣，那時候豬肉要憑票供應，這種肉，價格相對便宜，還不用憑票。也蠻好吃，每天都要排隊購買，賣完為止。
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星轉鬥移，時過境遷，麗橋頭的陸稿薦消失了好多年，陸稿薦的老師傅有的改行，有的也輾轉去到了小區門口擺醬鴨攤。有個小青年兮兮的成老闆，把陸稿薦的老師傅叫弄來，在原有配方的基礎上，發展成了現在的陸稿薦，也算是為陸稿薦的牌子發揚光大做出了貢獻。成老闆靠做糕點起家，積累了一點小鈔票，他家的糕點是為杏花樓供貨的，也有點牛B的，此處暫且不扯開去說了。
歲月留住了陸稿薦，禾城的居民也懷舊，認可陸稿薦的口味，逢年過節還當禮品送人，生意做得紅火。如今這位老闆以陸稿薦的招牌開了幾家分店，不光賣醬鴨，還做餐飲，陸稿薦酒店，在本地也是小有名氣了，外地客人來，總要帶到陸稿薦去吃一頓的。
幾十年過去了，陸稿薦的醬鴨還是那個陸稿薦。老闆說，他不敢投機取巧賣便宜的鴨，陸稿薦的鴨現在都是蘇北人和徽州人定點養的，其中有個叫***養鴨場，要求合作，說是科學養鴨法，三、五十天就上市了，成本低廉，可惜太嫩，不經陸稿薦燒頭道，鴨頭就酥了，水糟糟，呒嚼頭，賣給崇明人也不要的。
陸稿薦堅持足月養鴨，不滿500天的鴨不上岸。盡管成本高，一隻鴨的毛利隻有10元錢了，但是口碑第一，品質第一。
老闆說：不管陸稿薦來自于哪個年代，到了哪個地方，陸稿薦這塊招牌必須高高舉起，傳承下去。
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